La apertura es salina, mineral y con un toque de algas marinas. No es el aroma tranquilo de una playa tropical en algún lugar, es un lugar más expuesto, en una costa del mar del norte, con piedras de grava deslizándose bajo los pies, y con un viento amargo soplando a tu alrededor, el mar azul-negro y agitado.

Ese sabor salado, algo vegetal, nunca desaparece por completo a lo largo de la vida de la fragancia. Sin embargo, se oscurece, definitivamente tiene una pesadez amaderada, pero es madera a la deriva en descomposición, empapada en el océano y arrojada en una cala costera en algún lugar, aún fría y húmeda, y con el aroma del mar permeando su estructura. También es muy almizclada, el efecto combinado de oud artificial y ámbar gris, supongo.

Revitalizada por tercera vez, cómo esta creación tan polarizante terminó en la Colección Signature de Tom Ford debe deberse al hecho de que aquellos que la aman, realmente la aman, y la compañía prevé que este grupo impulse las ventas en el futuro previsible. Aunque, francamente, no me sorprendería en absoluto si vuelve a caer en el olvido.

Lo cual sería una verdadera pena: es mi favorita de la actual línea de Tom Ford, por varios años luz, y un recordatorio de que la casa solía asumir riesgos bastante audaces con sus lanzamientos. Disfrútala mientras puedas.

Casi un cedro de CDG arquetípico, mezclado con pino, incienso y pachulí. También entran en juego las notas de campo obligatorias del estilo de la casa, en forma de un toque gris y metálico, y algo que me recuerda a pintura brillante casi seca.

Si estás familiarizado con la gama de CDG, no hay muchas sorpresas aquí. Es bastante lineal, diseñado claramente para atraer a un público bastante convencional, pero eso no le quita mérito. Aparte de una apertura inusualmente fuerte, tiene la ligereza y el aire que asociarías con la marca, y aunque no revolucionará tu mundo, sigue siendo una fragancia atractiva y ligeramente desajustada. Adecuada para la mayoría de las ocasiones, excepto para el pico del verano.

Cuanto más pruebo las fragancias de ELDO, más me doy cuenta de que, aunque la casa proyecta una imagen de producir trabajos que son aventureros y vanguardistas, sus aromas son en realidad bastante convencionales, pero con un ligero giro (no he probado, para ser justos, el notorio Secretions Magnifique).

Esta imagen parece infectar también las reseñas de sus perfumes. Un ejemplo: Archives 69. Hay tantos que lo clasifican como inusable, mientras que yo lo huelo y pienso, eso es realmente agradable. Y luego pienso, ¿acaso tengo solo una tolerancia por cosas realmente raras?

Lo que sea. Esto es un alcanfor picante al principio, y se asienta en un núcleo floral de incienso que a veces huele extrañamente a rosa, aunque la lista de notas lo menciona como orquídea de vainilla. No es que tenga la más mínima idea de cómo huele esa flor en particular, pero aparentemente huele a rosa. También hay notas frutales dulces, siendo la ciruela especialmente evidente, junto con un extraño toque de naranja. Finalmente, hay un patchouli animalístico y almizclado que lo ancla todo y evita que sea una mezcla dispar y desconectada de aromas. Al final, se asienta en un incienso suave y polvoriento.

Me gusta mucho, y es mi creación favorita de ELDO por un largo camino. Aún así, no me parece particularmente experimental, y esto puede deberse en parte a que está extremadamente bien mezclado. Felicitaciones a Christine Nagel por lograrlo. Posiblemente una compra de botella completa esté en camino, una vez que termine mi pequeña muestra.

Alternativa económica a Wood Sage and Sea Salt, más aguda en tono y con más cuerpo. Es un vetiver limpio y minimalista, amargo y un poco herbáceo, con la vibra del aire salado del mar del original.

Relativamente de corta duración (también como el original). No, no es tan sutil, y la agudeza amenaza con volverse inducidora de dolores de cabeza, recordándome a cualquier ingrediente que esté en algunas creaciones de Issey Miyake que produce la misma reacción. Aún así, es muy agradable y está idealmente adecuado para los meses cálidos de verano.

Realmente quería amar esto. Los olores marinos son una debilidad positiva para mí, siempre que no se desvíen hacia el temido territorio azul, y la escena que se pretende evocar (caminando por la playa en un día frío y ventoso, con las olas oscuras y agitadas) parecía estar justo en mi línea.

Y evoca esa escena hasta cierto punto: hay una calidad ozónica, una frescura etérea, luego se seca a una base de madera salada que se combina con algo que, por alguna razón, me recuerda a la cera de vela. Huele muy agradable: y ese es el problema, a saber, que nunca va más allá del ámbito de lo agradable. Quería ser impresionado, transportado, enfrentarme al mar en toda su furia y gloria, pero es demasiado tame para eso, demasiado insípido, y luego se disipa tan rápido que incluso esas asociaciones iniciales desaparecen y lo que queda es una combinación de vetiver y madera que no está a un millón de millas de tantos otros aromas en el mercado.

Oferta especial de la caja de gangas de TX Maxx. Madera de cedro infusionada con cítricos y cuero con un fondo de pino agradable y ligeramente amargo se transforma en algo ligeramente especiado y floral. La base es un pachulí penetrante que no es muy diferente a un cenicero de metal sin lavar.

Esto es mucho mejor de lo que debería ser por su precio. No hay nada terriblemente radical aquí, y en ciertos momentos se acerca al territorio de Ombre Leather, pero tiene más desarrollo e interés. No está nada mal para un perfume económico y vale la pena investigarlo.

Esto es magnífico, pero muy alejado de lo que había anticipado. Esperaba oler como un príncipe árabe increíblemente rico que fumaba 60 Marlboro Rojos al día. En cambio, esto es extrañamente cercano a un gourmand, especialmente en la apertura, que es una explosión de fenogreco, anís y regaliz, mezclada con suave caramelo y chocolate. Es Amouage, así que es muy potente, indudablemente demasiado fuerte con incluso un atisbo de calidez en el aire, pero se despliega positivamente en climas más fríos.

A medida que se asienta, se suaviza a un incienso de ámbar de alquitrán de abeto, pesado en el incienso, ligeramente animal, mezclado con rosa almizclada. Sigue siendo dulce, sigue siendo herbal y especiado, pero mucho más reservado (y, por lo tanto, llevable en compañía general). Curiosamente, no percibo mucho en cuanto a tabaco en absoluto.

Como con la mayoría de los Amouage, su fuerza significa que se necesita una aplicación moderada, pero es una de las creaciones de la casa más accesibles, y una que usaría en la mayoría de las situaciones.

Alguien está usando Tobacco Vanille, que insiste en que ha sido reformulado por extraterrestres y, al olerlo, no estás seguro de que no lo haya sido.

Al mismo tiempo, están machacando gabalnum en un cenicero de metal sin lavar, antes de abandonarlo de repente, decidiendo en su lugar recrear Altered States de Ken Russell al trepar dentro de un tanque de agua galvanizado vacío.

Sin embargo, esto fracasa miserablemente ya que se olvidan de llenarlo con agua. Derrotados, yacen allí en el suelo mirando hacia las paredes grises y pulidas y deciden quemar un poco de incienso antes de desmayarse.

Sospechas que dicha persona puede haber estado ingiriendo cantidades considerables de alucinógenos.

Este es un perfume tan extraño. Utiliza varios ingredientes que normalmente asociarías con una fragancia cálida y reconfortante, pero los contrarresta con la prominente nota de cobre para crear algo que es frío y distintivamente inquietante. No lo uso a menudo, pero cuando lo hago, me encanta un poco.

Imagina que alguien ha tomado varios kilos del potpourri más barato y ha destilado eso hasta obtener unas pocas gotas del aroma más áspero e intenso que puedas imaginar, uno que hace que los vellos de tu nariz se quemen si te atreves a acercarte a él dentro de un radio de 50 metros, y tienes Oud al Layl.

Así que fue un scrubber. De hecho, un scrubber cinco veces, porque eso es cuántos intentos se necesitaron para deshacerse de esta mezcla indescriptiblemente vil y tenaz. Para el cuarto intento, se redujo a un nivel donde era soportable y había la sugerencia de que en medio de esta creación horrible, más allá del modo bestia, había los comienzos de un perfume ligeramente tolerable. Pero, francamente, esa es casi la única cosa positiva que pude encontrar: hay algunas fragancias que son desafiantes pero que recompensan la investigación, y hay otras que son simplemente desagradables, torpes y baratas. Oud al Layl cae en la última categoría.

Lector, lo odié (si es que no lo habías deducido ya).

Alguien ha triturado un tubo de caramelos de violetas de Parma, los ha vertido en una bolsa de maquillaje llena y luego le ha dado un buen sacudón, derramando el contenido en el interior en el proceso.

Hecho esto, toda la mezcla se vuelca sobre ti mientras te sientas a la sombra de un árbol de lilas, bebiendo jugo de naranja.

Esto es dulce y floral, muy empolvado y más que un poco empalagoso a veces. Se ve parcialmente redimido por la base de pachulí-ámbar y si se le hubiera dado un poco más de prominencia, habría proporcionado más equilibrio en general.

Comercializado como un perfume para mujeres jóvenes y despreocupadas, me recuerda en cambio a lo que la Sra. Slocombe de Are You Being Served se rociaría, en preparación para un día de estar en el mostrador de la tienda, mirando a todos los clientes con una expresión desdeñosa.

No me desagradó del todo, curiosamente, pero en cuanto a perfumes, es una creación competente pero bastante poco notable, una que realmente no se distingue antes de desvanecerse en un polvo rosa de anonimato.