Tengo muchas fragancias complejas, pero me gustan este tipo de aromas en el calor, cuando busco frescura y ligereza, nada de complejidad y mucho menos dulzura. Para mí, tiene un toque de bergamota y té, las flores lo hacen más femenino. La evolución es casi inexistente, es predecible y sin sorpresas. La longevidad es excelente incluso en el calor húmedo, se mantiene en la ropa y el cabello hasta el lavado y la ducha, respectivamente.

Cuando probé por primera vez Fig Infusion de Essential Parfums, pensé que ya tenía algo similar y, efectivamente, hay una similitud con esta fragancia.

La primera inhalación y siento algo especiado, como hoja de laurel o mirto, y luego un té verde amargo, frescura leñosa, cremosidad y pimienta; sin mirar la pirámide, pensé que era sándalo.

La fragancia es absolutamente sin dulzura y sin floralidad. Le vendría bien un poco más de longevidad.

Al principio hay mucha cítrica, luego casi desaparece por completo y queda un jabón de oliva natural, con un poco de madera. Un aroma muy pacificador. Una variación sobre el tema de la limpieza.

Si te gusta esto o trabajas con personas en un espacio cerrado, entonces es una buena elección.

No se llamó «Another oud» a esta fragancia por nada, este gato realmente podría ser ese otro oud. Y a pesar de que la fragancia no se trata solo de oud, es la estructura portante sobre la que se ensartan otros aspectos: especias, notas de menta, canela, praliné, rosa, heliotropo, ámbar, benjuí. Reúne, aparentemente, olores incompatibles y dispares.

Aunque la fragancia es muy peculiar, extraordinaria y no a todos les gustará, la recomendaría a aquellos que quieren enamorarse de la nota de oud en la perfumería; aquí es muy suave, envolvente, como una mermelada espesa deslizándose lentamente por las paredes de un frasco.

Cardamomo, cilantro, pimienta, jengibre, vetiver... suena especiado y áspero. Estaba segura de que aquí había enebro y pino, porque cada vez que uso la fragancia, capto la atmósfera de un resort marítimo, donde a lo largo de la costa crecen pinos. Y ahí vas en un scooter, inhalando el húmedo aire marino mezclado con el dulce y fresco aroma de esos pinos, pasando de vez en cuando por matorrales de enebro marchito por el sol del sur y desde algún lugar lejano llega el aroma de flores blancas.

Qué feliz estoy de haber adquirido hace unos años una botella de esta creación. Para mí, es el más interesante de los jardines. Y en general, es un perfume muy inusual y auténtico.

Un perfume subestimado, en mi opinión.

Comienza con el aroma de una corteza de pan crujiente de la panadería, muy realista, aunque no dura mucho y luego se transforma en una violeta brillante, en su dulzura empolvada y su verde húmedo. Además, esta dulzura y al mismo tiempo frescura se vuelve cada vez más intensa. Y luego ya descubres en ti el aroma de un polvo cosmético descarado, pero no de ese tipo graso y empalagoso, sino delicado, de cuidado. También hay una terrosidad del iris en el fondo, lo que evita que la composición se convierta en dulzura.

La nota de violeta aquí para mí es similar a la violeta de Choco Violet de Mancera.

Al principio pensé que el aroma no era duradero, pero me equivoqué, ya que lo adquirí en invierno, le gusta la temperatura positiva de primavera, y entonces percibo su estela durante todo el día.

No hay sorpresas desagradables que el aroma presente bajo ninguna condición climática. Para mí es versátil.

La corteza del panettone navideño, empapada en licor, que tiene un matiz ligeramente resinosa. Después de un par de horas, este tono resinosa se vuelve más ligero, se añaden notas frescas y ozónicas, mientras que la corteza de vainilla del panettone con frutas confitadas y empapada en licor no desaparece. La vainilla aquí está en forma de vainillina. Mucho polvo. El benzoato y el praliné son muy delicados y aportan más bien un ligero tono dulce. En algún momento comienza a manifestarse la parte floral blanca.

La fragancia es claramente gourmand, pero no provoca el deseo de comer, precisamente porque, además de la parte dulce y panadera, también hay una faceta resinosa, fresca y polvorienta.

No es invasiva, se siente como un capullo, no ahoga.

Se ha notado que si cae en el cabello, después de unas 5 horas hay un ligero toque ahumado en el cabello.

PD: después de medio año, logré conocer el Panettone y ahora está claro de qué se inspiró Lattafa, precisamente se inspiraron, no copiaron al calco, pero la dirección es evidente.

Apareció en mi colección de manera completamente accidental durante el intercambio de otro perfume hace unos 7-8 años y ya entonces había sido descontinuado. En mi entorno, nadie lo usaba y, en general, la fragancia pasó desapercibida para mí, pero me conquistó de inmediato.

Y hasta ahora es el segundo perfume en el que me gusta cómo suena la pera. Y la almendra aquí se revela de una manera tan inusual... se siente la nuez, pero no es polvorienta, no es dulce, no es licorosa, no es amarga, no es cianurada, sino que es como si hubieran partido una nuez cruda y este es el aroma de la cáscara y su pulpa, nada que ver con las fragancias modernas de almendra.

Aquí también hay una dulzura de miel y un aroma herbáceo de ajenjo, que se sostiene con naranja amarga y jengibre.

En general, es muy interesante, inusual, elegante, un nicho en el lujo, en mi opinión, adelantado a su tiempo.

Las características técnicas son excelentes, longevidad, desarrollo, sillage, pero al mismo tiempo es elegante.

No podía decidir entre orquídea y ylang-ylang y al final elegí ambos.

La orquídea es particularmente hermosa en su estela; persiste con su languida y persistente fragancia floral vainillada.

Cuando la probé por primera vez, la rocié sobre un cartón. Estaba en otra habitación y cada vez que soplaba el viento, el perfume me alcanzaba durante varios días. La fragancia en sí es femenina, no diría que sea extraordinariamente hermosa, pero es agradable.

De cerca percibo un almizcle bastante fuerte y si se exagera puede resultar molesto. Así que la uso solo al aire libre y disfruto de la estela.

No sé cómo lo han logrado, pero las aldehídos aquí son idénticas a las de Dolce&Gabbana, el que tiene el tapón rojo. Generalmente no soy una gran fan de las aldehídos, pero esas de D&G son especiales, me enamoré de ellas a la primera inhalación.

En Pure Musc Blanc hay, por supuesto, un vibrante acorde floral blanco y una nota de detergente en polvo, al principio resulta bastante punzante, pero luego se suaviza, dejando emerger más el almizcle característico de la casa, como en Narciso Narciso Rodriguez

o en Narciso Poudree, con la adición de un toque de dulzura que hace que la fragancia sea más delicada.

La persistencia es excelente, la estela está presente y es particularmente agradable. Permanece en la ropa hasta el lavado.