No es común que me adentre en el mundo de los perfumes de diseñador específicos para mujeres, pero algo me impulsó a recoger esta botella. No es por falta de interés, sino porque no hay suficientes horas en un día para probar todo lo que hay. Mi Burberry Black era en realidad una pieza de calidad, pero la vibra general es muy femenina (como debe ser) y, por lo tanto, no es algo que usaría. Ni siquiera siento que sea tan original en su enfoque, pero hay una cosa crucial: no huele barato. La base de ámbar y maderas ancla lo que no es estrictamente un perfume oriental, quizás más un híbrido de Chypre afrutado, pero con ese clásico toque de durazno, jazmín y luego un final agradable y más cálido. Bonito.

Una hermosa y fresca fragancia acuática cítrica que se seca a una especie de brisa marina y un durazno suave y vagamente femenino. Si te gustan las fragancias acuáticas muy saladas, esto no es para ti; tiene una especie de naturaleza frutal ligera. No me malinterpretes, el mar ciertamente se evoca, pero está muy en el fondo. Se puede notar que los ingredientes son de calidad y la mezcla de notas es buena, solo que no es la pieza más inspiradora del mundo para mí. Sin embargo, disfruta del olor, hay mucho que gustar.

Este es un aroma increíble, sin duda, una de las principales razones es que las notas de salida son positivamente afrutadas y exóticas, inconfundiblemente guayaba, que curiosamente no está listada en las notas aquí. El desarrollo luego toma un giro familiar en forma de una hermosa vainilla y entonces se hizo obvio a qué olía esto... y es uno de mis perfumes favoritos de todos los tiempos... White Leather de Bella Bellissima. Sin embargo, tan rápido como puedes hacer la asociación, te das cuenta de que, en primer lugar, no es ni de lejos tan exuberante o intenso, pero en realidad cambia volviéndose mucho más floral. Es una mezcla encantadora de iris, suave cuero empolvado y abiertamente fresco azahar/neroli y tal vez algo de fresia o algo así. La base principal de la estrella de la temporada es un acorde de sándalo suave que nuevamente es similar a White Leather. Aún puedes oler la fruta exótica y la vainilla en el fondo, pero es un aroma tan diferente, tanto como es familiar, tal vez incluso más complejo, pero ciertamente no respaldado por la fuerza del oud o el rico y duradero poder de BB. También es más femenino y definitivamente lo recomendaría a aquellos que les gusta lo tropical/afrutado/floral con una base de tipo oriental.

Tengo una relación de amor odio con este perfume y está claro que he tardado mucho en molestarme en reseñarlo, algo que no suelo permitirme con muchos perfumes dirigidos específicamente a mujeres. No es discriminación por mi parte, más bien que tengo suficientes masculinos y unisex para reseñar. Mi relación amor odio es básicamente que antes odiaba esto y ahora no... bueno no del todo al menos. Siempre he tenido problemas con los aldehídos y los almizcles florales y este empieza muy tirante, incluso esta versión moderna. Una cosa que me ha sorprendido de esta fragancia es que es la contrapartida perfecta para la versión masculina, o perdón... más correctamente la versión masculina es un gran contrapunto para esta, ya que esta la precede en varias décadas. ¡El color verde, nítido en la apertura en realidad tiene un poco el olor a amoniaco para mí y me recuerda un poco de ser ahogado por laca para el cabello, kits de permanente y tinte para el cabello por mi madre, hermanas cuando yo era un niño y hoy en día por mi señora! Sin embargo, cuando este efecto desaparece, te encuentras con lo que es esencialmente un aroma femenino de "barbería". ¿Tienen las mujeres un género llamado fragancias de peluquería? En cualquier caso, el almizcle, el musgo de roble, las flores blancas limpias, el geranio ligeramente mentolado, el vetiver y las maderas podrían ser usados fácilmente por un hombre y en mi piel huele realmente bien. Una fragancia que conocía desde hace mucho tiempo, pero que ahora me ha llamado la atención, lo que dice tanto de mis gustos cambiantes como de la calidad o idoneidad de varios perfumes que pude haber descartado en el pasado.

Es una fragancia ejemplar y a pesar de su precio.... la quiero. Creed Royal oud...entiendo la comparación pero esta es muy superior por varias razones entre las que destaca que realmente huele a Oud. Jubilation XXV....??? Uh uh...nope no me pasa con Oud Rouge. Una comparacion mas precisa seria con Versace Oud Noir o Versace Man, o incluso CdG Wonderoud, porque tiene esta apertura de Blackcurrent/liquorice que absolutamente golpea con la aguda dulzura de la pimienta rosa, es divino, y de nuevo aunque los he comparado, este es superior en todos los sentidos. Cuando Oud Rouge se asienta, cambia totalmente, podría ser una fragancia diferente, el cedro, la pimienta rosa y el oud ocupan un lugar preponderante, con una nitidez casi de labadno. Es un lujo. Me encanta esta fragancia, es una absoluta delicia, se proyecta con fuerza al principio pero luego se asienta en la piel y dura mucho.

Me encantan las reseñas de Roge y puedo ver de donde viene con esta pero voy a ser totalmente más indulgente con esta fragancia tan loable. La verdad es que no es mi estilo, bleu es esencialmente una fragancia de oud acuático, pero me pareció bastante ligera y encantadora. La apertura es fresca y fresca, la nota de naranja no es típica de mi nariz, pero está claro que no es un cítrico más agudo tampoco, así que sí, es inusual. Luego está el cardamomo suave y las vibraciones de brisa marina que no son tan saladas, ámbar gris, sino más de la naturaleza acuática de los diseñadores masculinos de los 90. La base de resinas es claramente rica y ambarina con vibraciones más frescas de tipo olíbano y se siente de calidad junto con el sutil fondo de oud. Me gustó mucho como otra dirección para esta línea de oud para ir y las personas que están en aquatics o fragancias frescas esto podría ser su rey. También soy alguien a quien no le importa mucho el precio y me he cansado de las quejas que oigo sobre marcas como esta y Clive Christian, etc... Si no ves el valor lo entiendo y tienes derecho a expresarlo y en muchos casos podría estar de acuerdo hasta cierto punto. Lo que no me gustan son las vendettas y negar a toda una línea (la mayoría de la cual probablemente no han probado) cualquier mérito o decir que 'Todos son basura' o 'No hay oud aquí' para negar la calidad es una locura porque he probado varios de estos ahora y todos son bastante fantásticos. Dicho todo esto, no hay muchos por los que gastaría dinero en adquirirlos. Están más en la tradición francesa/europea que en la árabe (otra crítica que he oído pero FdB nunca ha hecho tales afirmaciones) y francamente los que he probado hasta ahora son muy discretos y algunos no son muy duraderos o proyectores, lo que de nuevo está bien porque muchos otros lo son. En realidad para mi Oud Bleu es simplemente "agradable".

Pensé en volver a visitar estas versiones renovadas de los les exclusifs, no porque les prestara suficiente atención en primer lugar para notar alguna diferencia discernible, pero bueno. Ahora, algo sobre el Iris y el Ylang Ylang (individualmente) realmente me está funcionando últimamente, el Iris no es una sorpresa, pero el ylang sí lo es, ya que no era algo que normalmente diría que disfruto. La apertura es verde, ligeramente almizclada, floral pero no de manera ostentosa y tiene el suave exotismo que esperarías. El dry down es bastante amaderado y con un delicado toque de terrosidad del pachulí, mostrando otro ejemplo de lo gran perfumista que es Polge... aunque, ¿fue su hijo quien hizo esto? De todos modos... No te dejes engañar por las notas porque esta no es una experiencia típica ni Rue Cambon es un Chypre típico en el sentido de que es muy unisex y bastante amaderado en el dry down. Se siente bastante bajo, pero puedes olerlo y dura bastante bien, realmente me gustó.

Había estado buscando probar esto durante un tiempo y finalmente ahora lo tengo. Boy me trató con lo habitual... esa especie de "Chanelidad", esa subestimación chic y este perfume es definitivamente sutil. Tiene una textura sutil, sedosa, lechosa y almizclada que para mí huele bastante simple con notas fácilmente definibles a pesar de la "mezcla" general, por decirlo de alguna manera. Algunas reseñas que conozco mencionan las notas de antemano y esto informa lo que digo sobre un perfume y otros, como Boy... no tengo idea... es reconfortante ver todo lo que obtuve listado aquí. La fragancia tiene un toque de limón, cítrico que es agudo pero luego "se convierte" en un geranio polvoriento, limpio, casi jabonoso, lavanda y luego la suave base de vainilla/sándalo. Es un clásico que se encuentra con lo nuevo en el sentido de que es bastante moderno, como si fuera algo de Juliette Has a Gun o Geza Schoen, y me gusta ese tipo de minimalismo pero con un respeto por su herencia fougère. Me recuerda un poco a Allure Homme o más precisamente a Édition Blanche, la diferencia crucial siendo el geranio y la lavanda en este. Pensé que era bastante débil al principio, volviendo a ser una fragancia muy sutil en la piel, sin embargo, en realidad era más persistente de lo que pensé al principio y sospecho que otras personas podrían olerlo mejor que el portador... uno de esos efectos extraños. Me gustó mucho. Boy es un poco caro para mí y hay mejores opciones en esta línea, pero pensé que era muy agradable.

¡Vaya! ¡La gente SIGUE cuestionando si esto es legítimo! El mítico Creed que nadie está seguro de que exista, ¡y aun así seguimos votando para ODIAR! A el comentario de abajo: Si tuviera una libra por cada vez que supe de un nuevo lanzamiento antes que un SA... ¡sería un hombre rico! Solo porque trabajes en una concesión en una tienda no significa que estés al tanto de todo lo que sucede con la empresa; de hecho, en mi experiencia, eso hace que sea aún menos probable que lo sepan, a pesar de su sentido de importancia.

Así que a menudo prefiero las reseñas más largas y divagantes, pero en esta ocasión tengo muy poco que decir sobre Creed Aventus Cologne, de hecho, una palabra... Redundante. Si tienes el Aventus original o algún tipo de afecto o lo que podría considerarse nostalgia por el original, entonces esto realmente no le hace justicia, ni apoya su legado en absoluto. Un contra a esto podría ser... bueno, ¿qué esperabas de una versión 'Cologne'? Es una interpretación literal de una concentración EDC fugaz y más baja o una pieza 'EDC' en estilo (efecto cítrico/floral blanco o 4711) que en ese caso nunca iba a ser algo parecido al básico de los hermanos, el rey de la fragancia 'beastmode', que era su hermano mayor, y todas las voces disidentes son solo 'odiadores'. Mi opinión sobre Aventus Cologne cae en una categoría de personas llamada '¿Todavía estamos hablando de Aventus después de una década?/¡No me importa un carajo!'. Esta fragancia tiene claros creadores de Aventus en la apertura, el efecto de bergamota/cassis/piña, pero luego tiene una base mucho más austera sin el ataque ahumado del alquitrán de abeto. En cambio, su base es un cedro químico moderno, tal vez ambermax, ISO, Ambroxan, cashmere... francamente no tengo idea, pero está ahí para mantener las agradables notas de salida de piña menos evidentes bajo control. Lo que al principio es un Aventus ligero lentamente se convierte en algo mucho menos parecido a él y muy propio. Esto no significa que sea especialmente original. No entiendo las comparaciones con Allure Homme Sport, ni con Sauvage (quizás en estilo lo puedo ver), es más como Elysium de Roja Dove para mi dinero, quizás con un poco menos de pulido. No dura especialmente bien en la piel, pero permaneció en mi chaqueta durante mucho tiempo, y es agradable. ¿Qué más puedo decir? Si esto fuera una marca de diseñador o incluso una marca semi-nicho tipo CdG ligeramente elevada, alrededor de las 80 libras por 100ml, probablemente aún no estaría tan convencido, pero podría pensar que es una fragancia fresca superior. Sin embargo, cobrar los precios inflados de Creed por una fragancia que no tiene el alma o la intriga del original o el valor percibido en la estridencia de los hermanos o una proyección, longevidad y COMPLIMENTOS increíbles, simplemente parece injusto. Creed claramente está aprovechando el fenómeno Aventus, pero un lado menos cínico de mí quiere pensar que realmente creen que esto es tan innovador y sorprendente como el lanzamiento de 2010... pero ¿no pueden? Más probable es que estén sacando algo que complace a las masas que será comprado por asociación de nombre y por fans bien intencionados pero engañados de Creed. Lo siento, esto no me convenció.

Una fragancia muy interesante y algo así como un cuento de dos mitades... ¿o tal vez más? Me gusta eso de las fragancias cuando tienen transiciones o peculiaridades extrañas, y Tokyo de Gallivant es sin duda una de esas. Huele diferente en la apertura que en el dry down, lo cual es cierto para muchos perfumes, pero este tiene la rara dimensión extra de oler diferente cuando se percibe vagamente (sillage) a lo que hace cuando se huele cerca de la piel. La apertura es lo que describiría como un cítrico acuático moderno, con el estilo característico del Yuzu y notas pesadas y especiadas de pimienta y vetiver. Tiene un toque vibrante y una modernidad de Comme des Garçons en todo esto, pero al mismo tiempo tiene esa sensación de diseño, por falta de un mejor término. Es claramente una fragancia de incienso cerebral y de nicho, pero tiene algo accesible de Bleu de Chanel por la misma razón. Sin embargo, eso es solo la apertura fresca. El enfoque principal en el corazón de Tokyo es esa madera de hinoki. Es una madera embriagadora y especiada que tiene su propio olor único, pero si tuviera que describir esos matices, lo compararía con ciprés/cedro/vetiver/olíbano/pino, es un poco aceitosa, tiene un ligero olor a humo pero es edificante. Así que desde la distancia, Tokyo me atrapa en las fosas nasales y me recuerda a una fragancia que poseo, pero de la que siempre he estado indeciso. Issey Miyake Bleue d'Issey. Ahora, no estoy diciendo que huelan igual, Tokyo es claramente muy superior en calidad y cuando se huele de cerca es mucho más compleja. Sin embargo, algo del efecto es el mismo y eso convierte a Tokyo en un tal vez en términos de usabilidad para mí. Es un gran desafío porque cuando lo probé por primera vez pensé "¡Guau!" A quién le importa si estoy inseguro, el punto es que creo que Tokyo es una fragancia fantástica que cumple con su objetivo de evocar Tokio. Nunca he estado allí, y a pesar de no captar una nota de rábano picante (en realidad, estoy bastante contento), percibo el calor implícito del wasabi, el fresco yuzu, el incienso de templos del viejo mundo y el remoto retiro en el bosque que se encuentra con el frenético ritmo y las luces de neón del centro. Obtengo todo eso en esta fragancia y ese es el objetivo de esta línea, ser transportado.