¿Qué decir de este? Bueno, es una historia algo familiar en muchos aspectos, el peso del acorde de cuero (que es muy seco y ahumado) domina un poco todo lo demás que reside en este perfume, con la excepción de los momentos iniciales (¡segundos!) y el bien establecido aroma a piel (después de muchas horas). No voy a dudar del concreto de orquídea u otros materiales caros que figuran en las notas, pero siento que están abrumados por este cuero ceniciento, que de alguna manera me gusta, pero es bastante extraño y algo que se adquiere con el tiempo. Hay una expresión utilizada por los comentaristas/entrenadores de boxeo: 'ahogar tu propio trabajo', que es bastante autoexplicativa, pero en términos simples es la práctica de no darte suficiente espacio para lanzar golpes efectivos, sea cual sea la forma en que se manifieste. Bueno, siento que esto resume un poco a Argos como marca; las fragancias no son basura ni nada por el estilo, pero parecen tener poco espacio para respirar y esta es la epítome de eso, ya que este acorde ceniciento está cubriendo la composición, sin permitirle espacio para ofrecer nada más. Ahora que se ha asentado, es mucho más almizclado y dulce en la piel, mientras retiene algo de ese cuero ahumado. Lo entiendo, la perfumería es difícil, todos somos difíciles de complacer; si no fuera tan potente como esto durante todo el tiempo, podría escribir una reseña diciendo que era una interpretación débil de un tema existente, así que le estoy dando un poco de margen, ya que realmente no se puede ganar conmigo. Lo que me llamó la atención de inmediato fue la similitud con el Rasasi que mencioné en otra reseña de Argos... Esto huele más a duchas de ámbar gris / Memo Irish Leather incluso que aquel. Sin embargo, hay otro Rasasi que me recordó más (al menos al principio) y ese fue el Tobacco Blaze, que es una combinación extraña de este implacable acorde ahumado y durazno/albaricoque, lo que me lleva a decir que huele como un yogur de durazno que ha sido reutilizado como cenicero, lo cual no suena genial, pero en realidad era un concepto interesante. Sin embargo, ahora que se ha secado un poco, huele mucho más a duchas de ámbar gris.

¡Una vez más! No creo que este sea un mal perfume en absoluto, sin embargo, al mirar el frasco de muestra de antemano, encontré el color del líquido dentro, alarmante. Si fuera dulces o refrescos, no dejaría que mi hijo lo tuviera, ya que se asemeja a la metanfetamina o al PCP de los números E y el azúcar. Este, al igual que el dolorosamente dulce Triumph of Baccus, es jarabe y torpe en su construcción, no carece de profundidad, ni de guiños a perfumes familiares o incluso de interés compositivo creativo, pero se siente, claustrofóbico para mí. La apertura es una locura, una mezcla de frutalidad tóxica y pesados, pesados florales ámbar, decir que esto se asemeja a Flowerbomb es extraño. Luego comienza a tener esta vaga semejanza con Noel au Balcon de ELDO, esto es razonablemente efímero porque el cierre es un similar pastel de fresa/cabeza de muñeca (ver Triumph of Baccus de nuevo) y almizcles de vainilla que no tienen nada que ver con la miel y las frutas guisadas de Noel. Quizás este suave floral/almizclado seco es lo que le da la energía a Flowerbomb? No lo sé. Así que lo que estoy diciendo es que esto tiene progresión y profundidad, claramente son concentraciones de EDP o Parfum (sobre)concentradas hechas para ser lo más espesas, presentes y lujosas posible, pero al intentar subir a 11 terminan siendo alrededor de un 6.5. Ahora tengo la sensación de que muchos de estos son fórmulas estándar, de estantería de algún lugar, ligeramente modificadas y luego desatadas a través de este ángulo de Lux Niche, que pensé que encontraría ostentoso y cursi, pero en realidad me gusta el arte elegido, el aspecto del producto es bueno y el discurso de marketing no es demasiado vergonzoso. Esto no es realmente lo mío, pero está bien.

Así que aparentemente este perfume es de la marca 'The Ordinary' y fue formulado por su creador, quien lamentablemente ya no está con nosotros. No sé mucho sobre todo eso, pero sé que los cosméticos son bien recibidos y visionarios según las personas que se preocupan por esas cosas. Creo que conozco bastante bien los perfumes y lo que me gusta, incluso en un lanzamiento poco atractivo y beige como este, es algún grado de comunicación de marca coherente, y ciertamente esperaría que este fuera el olor de una variedad minimalista y hipster, y no decepciona. Este es el olor evocado de un espacio en blanco, el suelo ligeramente cubierto de polvo, paredes de yeso desnudas, piedra renderizada, un ligero lavado de emulsión. Esto es más un tablero de estado de ánimo textural que un perfume llamativo para oler bien o simplemente oler... de. Las notas de salida picantes están claramente presentes, pero al mismo tiempo son tan austeras como se puede conseguir, una especie de incienso de bajo impacto y el resto es solo un pedestal de madera/piedra sobre el que se asienta. Por lo que es... me gusta bastante por la misma razón que me gusta cosas como CdG, son modernas y geniales. Me gusta que tenga exclusividad, pero no esa exclusividad dorada y ostentosa de Harrods, más bien una vibra de 'excavando en las cajas', de cafetería moderna, y no porque disfrute de la pretenciosidad, simplemente porque es un poco genial que realmente tengas que buscar algo en esta época en la que podemos tocar nuestros teléfonos y que algo llegue al día siguiente. Esto es más un 'si sabes... sabes...' tipo de cosa. No me sorprendería si ni siquiera lo publicitaran. ¡Es tan increíblemente genial! También me gusta el hecho de que no tiene un precio ridículo, porque no debería tenerlo. Perfume funcional. Esto no fue hecho para atraer a los fanáticos de los perfumes, pero inadvertidamente, cierto grupo de ellos hará de Avestan un clásico de culto.

Encantador. Simplemente encantador. Un soplo de aire fresco en este día previo a la primavera (bueno, técnicamente ya es primavera, pero no lo parecería). Un hermoso acorde floral fresco con un ligero toque de polvo, todo entregado de manera suave. La ejecución de Santa Maria Novella es tan buena que siempre me impresiona, incluso con fragancias abiertamente femeninas y cosas que no suelo optar por usar, esto ha sido una recompensa completa, una alegría absoluta.

Encontré que la apertura de esto es refrescantemente única, cítrica, pero nuevamente golpeando al timón de un barco pesado de notas y acordes. Después de unos diez segundos pensé: '¿qué es eso?' dándome cuenta de que era un olor realmente a nuez. Me encantaría saber cómo se logró esto. ¿Quizás pirazinas? Es bastante efímero, pero luego el secado es nuevamente un dulce, ámbar, almizcle con un toque de rosa, un aroma de piel, que se siente cercano y almizclado. Es difícil no gustar, pero fácil de excluir de cualquier nivel élite de perfumería porque simplemente parecen tan torpes y deliberados; para mí, la perfumería se trata de misticismo y Argos parece carecer de eso por alguna razón, y es una maldita pena porque las imágenes que emplean hacen referencia a obras de arte clásicas y sus inspiraciones, en lugar de parecer cursis o forzadas, son realmente bastante auténticas. Todos los textos son floridos como se esperaba, pero solo pienso... está bien. ¿Me estoy volviendo blando en mi vejez, creo?

Me resultó difícil no gustarme. Es un poco un desastre en realidad, pero lo crucial es que no huele mal. Las notas de salida son realmente definidas, bergamota, y estas marcas de alta concentración, nicho e independientes parecen acertar en eso de manera consistente. Pero debajo hay una especie de sopa compleja de ámbar, madera y almizcle. Es bastante encantador, pero parece que se aplica sin mucha finura o notas destacadas.

Quizás me estoy perdiendo algo aquí, pero este perfume no es un clon directo de Tuscan Leather. Al mirar las notas en mi muestra, pensarías que lo es, y luego al venir aquí y ver una serie de olores similares, simplemente no lo siento así. Las cosas fundamentales que hacen a Tuscan Leather son, de hecho, una especie de base de madera áspera y sándalo que este simplemente no posee. Algunas asociaciones fugaces que tiene son una nota de frambuesa (si es que debes), un acorde de cuero de algún tipo y un efecto de ambrox aireado y seco de abedul ahumado, pero las notas metálicas y el cítrico ácido le dan una dimensión completamente diferente. Este tiene más en común con Aventus que con Tuscan Leather. Para ser honesto, me recuerda mucho más a un Xerjoff (el nombre se me escapa), a un Memo (el nombre se me escapa... aunque algo de cuero... no es que eso lo reduzca... jaja) y finalmente a uno que puedo nombrar, Rasai Ambergris Showers. Tampoco lo odié, pero se sentía un poco más redundante, como si estuviera persiguiendo pistas de perfumes populares aquí y allá, pero al final saliendo con algo diferente pero aún con una sensación derivativa. Está bien.

Quiero decir que esta fragancia es terrible/pésima, lo que sea, porque su apertura egregiamente empalagosa solo es igualada por su espantoso secado de tabaco cremoso. No solo eso, sino que de manera bastante impresionante logra incluir el irritante que es la nota/acuerdo de manzana y sí, también se puede oler eso a pesar de todo este otro ruido mental, incluyendo la nota floral cerosa de plátano jazmín/ylang que dura los primeros 30 minutos más o menos. ¡Y, sin embargo, de alguna manera no lo odio! Sí. Bizarro. Creo que estoy teniendo un derrame cerebral o algo así. Quiero decir, es malo. Es objetivamente malo, pero hay casi algo admirable en el hecho de que transmite concisamente todas estas cosas en un perfume contundente y tosco. No es para mí, pero podría ser para alguien. (sin gusto, o que, como creo que yo, lo disfruta irónicamente o por su valor kitsch)

Bueno, en interés de la plena divulgación, entré en esta muestra con trepidación y un sesgo consciente en contra de Argos como marca por razones demasiado largas e inútiles para entrar en detalles, pero digamos que mis esperanzas no eran altas y disfrutaba la idea de criticar estos perfumes en el foro público que es Fragrantica. Sin embargo, en Argos Pour Homme me recibió una vibra masculina de diseñador bastante agradable con una especie de sensibilidad de nicho/independiente y cierta torpeza en los materiales que encontré bastante placentera e incluso... casi entrañable. Sí, lo sé. Estoy tan sorprendido como tú. Para mí, la apertura fue un agradable brillo de bergamota y gin fizz que da paso a una lavanda y violeta suaves, y todo es bastante divertido y tal, aunque un poco exagerado. Luego, el secado se asemeja a una especie de Paco Rabanne XS/Creed Himalaya, una especie de base cremosa de barbería inducida por salvia y flores blancas. Realmente me gustó bastante.

Me enviaron esto como parte de un ejercicio de olfateo a ciegas para determinar si era barato o caro. Mis pensamientos generales eran que olía y probablemente debería ser... barato, pero la sensación general era de minimalismo, hipster y modernidad, y por lo tanto creía que era caro. Podía imaginarme a algún hipster con barba y un gorro de lana, corrigiendo pedantemente algo que dije con una inflexión ascendente al final, como si estuviera haciendo una pregunta. Aparte de esta completa tontería y de la evaluación a ciegas que fue muy acertada, el No.8 es un perfume algo anodino, picante y amaderado, que se suaviza hasta convertirse en ese tipo de aroma almizclado que uno asociaría con este tipo de cosas. Personalmente, no puedo odiar este tipo de cosas, es llevable para mí, pero lo encuentro un poco soso y poco inspirado. Bueno.