No siento mucho amor ni respeto por la casa Tom Ford, pero Fucking Fabulous es la excepción. Se trata sin duda de una fragancia de "ámala u ódiala"; en mi caso, la adoro. Ya soy una entusiasta de los perfumes de cuero y, aunque éste es completamente diferente de mi estilo habitual, hay algo en él a lo que no puedo resistirme. El cuero es suave, rico y sorprendentemente sutil, nada estridente ni chillón como el de Ombre o Tuscan Leather. Hay una faceta aromática de lavanda y salvia, sin embargo siento que esto es sólo fugaz, poniendo los peldaños hacia un corazón más cálido y dulce. Junto al cuero, aparece una nota de almendra seca y amarga que recuerda mucho a las almendras molidas, suavizada por la dulzura cremosa de la vainilla, el lirio y la cumarina. Me encanta, todo. Hay que admitir que no es la mejor fragancia jamás creada ni merece la pena su ridículo precio. Pero, si se puede encontrar al precio adecuado, yo me lanzaría a por ella; esta fragancia es increíblemente única y, una vez que la has olido, no puedes olvidarla. Para mí, la verdadera joya de Tom Ford.

Bois D'Iris es una fragancia encantadora para una persona sofisticada y segura de sí misma que no necesita gritar para llamar la atención. Sin embargo, el nombre puede inducir a error, ya que el aroma en sí es mucho más cálido y rico de lo que se cree. En definitiva, se trata de un aroma seco y resinoso con matices dulces y cremosos. El incienso y la mirra son dominantes en mi nariz, equilibrados por la deliciosa dulzura de la vainilla (también se menciona el azúcar, pero obviamente es sólo marketing). Este maridaje de vainilla e incienso se suaviza con la sutileza mantecosa de un acorde de iris, haciendo que lo que podría parecer la nota principal sea en realidad una nota secundaria. En general, sin embargo, me gusta mucho esta fragancia, perfecta para los días de transición entre el verano y el otoño. Si ha olido Encens Suave, notará una similitud obvia entre los dos. Sin embargo, mientras Encens Suave grita, Bois D'Iris susurra, algo que agradezco enormemente.

Costa Azzurra es una fragancia que a menudo se pasa por alto, porque supongo que técnicamente no es tan especial. Sin embargo, me encanta a pesar de que la composición no encaja en mi estilo habitual. Creo que es una versión impresionantemente única de una fragancia veraniega masculina, de la que no creo que me canse pronto. La mayor parte de la fragancia gira en torno al tema central de un aftershave masculino clásico con ciertas cualidades fougere: lavanda, cítricos, maderas y ciprés dejan la impresión de un caballero maduro y sofisticado. A partir de aquí se añade una capa de madera flotante y algas marinas, que aportan un hermoso matiz salado y marino, como las olas de la costa italiana que salpican la piel. Como ya he dicho, la mayoría de la gente lo pasa por alto. ¿Es mi fragancia favorita? No, por supuesto que no, pero como perfume fácil de llevar en verano, me parece brillante. Desgraciadamente, los desorbitados precios de Tom Ford son un inconveniente, pero en lo que respecta al aroma, creo que es encantador. El parfum es notablemente más duradero, pero en general el mismo perfil de aroma que no creo que justifique un nuevo aumento en el precio.

Cabochard" se traduce como "obstinada" o "testaruda", un nombre muy acertado, ya que Grès era una mujer que, en general, se consideraba que no entendía el concepto de compromiso y, sin embargo, era votada regularmente como la mujer más chic del mundo. La fragancia que dio fama a su casa está hecha a medida para este tipo de persona, ya que siempre provocará una reacción. La fragancia se basa en un núcleo central de cuero de isobutil quinoleína que es gloriosamente espeso y robusto, templado por la profundidad terrosa y el encanto del musgo de roble, el pachulí y el gálbano. Los toques de aldehídos y florales vagos lo protegen de lo que sería casi imposible de llevar, y vincula ese elemento de clase y carácter "chic" al cuerpo de la fragancia. En general creo que es glorioso, generalmente considerado uno de los grandes clásicos de la perfumería, es una obra maestra en toda regla. No he probado la composición original, solo el EDP actual lanzado en 2019, y aun así deja una impresión inmensamente poderosa.

¿Qué se puede decir de Nina Illusion? Viniendo de una casa que creó el famoso y hermoso L'Air du Temps... Qué caída en desgracia. Obviamente, este es un lanzamiento aburrido e insípido con poca o ninguna sustancia o razón para existir. ¿Huele bien? Sí, supongo que sí, y si eso es todo lo que buscas, está muy bien. Pero me quedo con ganas de más. El aroma es un dulce y burbujeante asunto afrutado centrado en la combinación de frambuesa y azahar. La vainilla dulce y una variedad de cítricos también están presentes. En general, es una fragancia agradable, muy femenina y sorprendentemente juvenil para una casa como ésta. No me importaria olerlo en otra persona, pero para mi carece de caracter e interes desafortunadamente.

El conjuro 125 es el más largo del Libro de los Muertos del Antiguo Egipto y abarca el proceso ceremonial de cruzar el inframundo para llegar a la otra vida, incluida la famosa ceremonia de pesar el corazón. Por extraño que parezca, creo que las imágenes se reflejan en esta fragancia. Está dominado por un ámbar gris intensamente salado, almizclado y carnoso. La primera vez que lo rocié me resultó casi repulsivo, pero después de volver a rociarlo, me atrajo cada vez más, como la oscuridad del inframundo que te aleja de la luz. En contraste, hay una fuerte dosis de pino aromático y afilado, que es maravillosamente leñoso y verde, junto con el incienso, conocido desde hace mucho tiempo por ser uno de los favoritos de los antiguos egipcios. Al principio no me gustaba mucho esta fragancia, me parecía muy atrevida y fuera de mi zona de confort. Pero después de probarlo y usarlo varias veces, puedo decir con seguridad que me está gustando mucho. Siempre he buscado un ámbar gris que sea intenso y almizclado sin concesiones - mientras que SilencetheSea era demasiado, creo que éste podría ser el indicado.

Kingdom me sorprendió, ya que nunca habría esperado un aroma tan intrigante de una casa como Alexander McQueen. Las notas se arremolinan en fantástica armonía y huele increíblemente único, de una manera brillantemente sucia. He oído a otros describirlo como una fragancia que huele a sexo, y me costaría mucho estar en desacuerdo con ellos. Una apertura brillante, picante y ácida de una multitud de cítricos se combina con la sutil nitidez de un toque de menta. Esta jugosidad ácida se intensifica con la nota de ruibarbo, que huele sencillamente fantástico, mientras se desarrolla un corazón más picante de jengibre y clavel cálido. Cuando lo olí por primera vez, sinceramente esperaba que el comino apareciera en el desglose, ya que el picante y la naturaleza "sudorosa" se hacen patentes, en el buen sentido. Una selección de suaves flores jabonosas y almizcles anima las cosas, pero sólo lo suficiente para crear una imagen de ropa limpia esparcida por el suelo; un telón de fondo para la exhibición principal de dos cuerpos cálidos disfrutando de la compañía del otro. Creo que es una creación brillante, ¿me la pondría? Probablemente no, pero sin duda la disfrutaría en la serenidad oculta de mi hogar.

Hasu-no-Hana se creó originalmente en 1888 y representa el aroma del lirio de loto japonés. Es un glorioso floral suave que descansa sobre una base seca de estilo Chypre. Un verdadero clásico en el mundo de la perfumería, creado en una época muy anterior a la avaricia corporativa y la creatividad orientada a los beneficios. Su aroma inicial es bastante fresco, con notas brillantes y picantes de bergamota y naranja que allanan el camino hacia las flores limpias e inocentes que incluyen: ylang, iris, rosa, loto y jazmín. Esta armonía suave y jabonosa de flores delicadas se complementa con la naturaleza terrosa y enraizada del musgo de roble, el vetiver, el pachulí y el cedro. Este contraste es para morirse, huele tanto a madurez y sofisticación como a intriga y seducción. Adoro esta fragancia, es todo lo que esperaba que fuera y más. La estructura es bastante simplista y, por supuesto, no tengo ni idea de hasta qué punto la casa se ha ceñido a la composición original, pero sin duda huele a época sin oler a "anciano". Definitivamente, tengo que comprarlo pronto.

Stetson es una fragancia muy ochentera, en cuanto la hueles por primera vez te transporta a una época de fuertes olores de barbería y personajes atrevidos. Dado que François Coty murió en 1934, es evidente que esta fragancia no la creó él mismo, lo cual creo que se nota. Sin embargo, sigue siendo una fragancia maravillosa; una combinación aromática, terrosa y herbácea de lavanda, salvia y pachulí se desarrolla en un corazón cálido y floral. Una base dulce de almizcles melosos, vainillina cremosa y cumarina contrasta maravillosamente. Tiene ese aire de loción para después del afeitado masculina de la vieja escuela, con un elemento chipre oculto. Tengo una muestra de un frasco antiguo y realmente cobra vida en la piel. Para mí huele claramente como si pudiera haber sido la inspiración detrás de Giorgio for Men, que llegaría sólo 3 años después de su lanzamiento. Un clásico de la perfumería masculina.

Pour un Homme de Caron resume mucho de lo que se busca en un perfume masculino tradicional. Se inspira claramente en Jicky de Guerlain, sin copiarlo demasiado. En conjunto, es una especie de combo aromático de lavanda y cumarina que rezuma clase y madurez. La muestra que tengo es de la formulación moderna, no tengo experiencia con las versiones anteriores, así que no puedo hacer comparaciones, pero me imagino que la original es superior con creces. La dulzura fresca de la vainilla y la cumarina combinada con la lavanda y el romero sigue siendo magnífica, aunque con un olor un poco sintético. En general es una fragancia muy agradable, no me gusta tanto como para comprar un frasco entero, pero ha despertado mi interés lo suficiente como para buscar una versión más antigua (si el precio no es desorbitado).