Olfateé esto durante dos minutos en una tienda, en una tira, no son las mejores condiciones para tomar una decisión informada o escribir una reseña inteligible para ustedes, pero lo haré de todos modos. La barra está muy baja para los nuevos lanzamientos de diseñadores, así que si elogio mucho esta fragancia, modérala y contextualízala en tu propia mente, ¡pero pensé que era muy buena! Una agradable sorpresa entonces, una especie de apertura resinosa y alcohólica bastante contundente, es casi un ámbar masticable y, siendo honesto, la encontré bastante original a pesar de toda la charla sobre Dior Homme que me han comentado. No lo entendí. Realmente no lo entendí, puedo comprender que podría haber un acorde de iris/orris o al menos algo rico y floral (más o menos). Voy a actualizar esta reseña, porque necesito usarla adecuadamente, ya que podría estar totalmente equivocado, pero mi intuición me dice que esta es buena, y no es la primera de esta línea, hay otra que también es buena.

Ooooh, quiero decir que la colección de tres que probé aquí no eran buenas y me hacen pensar que esta marca es basura. (lo siento) Las expectativas eran de un toque alcohólico y quizás algunos de esos tópicos de ron borracho, no esperaba un 'ron real' de un extracto de C02 o algo así (un material de fragancia brutalmente caro), pero solo un poco de ese Killian, o Roja, tal vez un poco de madera de roble (también caro, pero tal vez una gota frugal o un acorde ingenioso con cedro). Nope. Este es un perfume afrutado, pero es un puré, fruta oscura y dulzura, ni siquiera de una buena manera como Vagabond Prince Enchanted Forest o Byredo Pulp. Dark Rum me recordó instantáneamente a algo, no puedo ubicarlo. No es un perfume para mí, no es oscuro y no es ron, los nombres no deberían importar, pero lo hacen, me generan expectativas y tienden a ser mucho más 'seguros' de lo que estos títulos sugieren. Decepcionante.

Está bien, esto es malo. Es casi como Le Labo en este punto, descarta el nombre porque no significa nada. Si el objetivo aquí es el cuero, esto fue perfumado por un alienígena que nunca ha olfateado cuero y ni siquiera sabe lo que es. Eso es todo lo que puedo concluir de este licor encurtido, de pepino y sal de apio, que sí, lo has adivinado, huele a Santal 33. Es un hito cultural y de perfumería, lo entiendo, pero desprecio el perfume. Los acordes de sándalo parecen querer ser emparejados con este acorde de papiro verde y debilitante, y puedo ver por qué. El amyris tiene algunas de las cualidades tanto del sándalo como del papiro. Esto es un poco menos invasivo que el Le Labo, pero también una versión más pálida y débil para aquellos que aman la brutalidad y presencia de Santal 33, sí, puedes notar instantáneamente la diferencia hasta el punto de que no es un 'clon' como tal, pero no tengo dudas de que eran conscientes de la popularidad de este estilo de perfume. Mira, puedo perdonar una copia de Santal 33 incluso si eso es lo que era, pero lo que no puedo perdonar es que la promesa de cuero se vea frustrada por la aparición de un horrible tropo de perfume que odio. No es cuero. Simple.

La mayoría de las fragancias de cannabis son una gran decepción, no solo en términos de precisión (nunca he olfateado una que huela con precisión a alguna flor que haya olfateado) y, en segundo lugar, ¿por qué demonios querrías oler a cannabis de todos modos? Entiendo que es una cuestión de preferencias personales, pero realmente no quiero usar un perfume que huela así. No es que no me guste el olor del cannabis, nada más lejos, ni es porque no esté fascinado por la hazaña técnica de hacer un acorde de cannabis preciso, lo estoy. De hecho, estoy buscando crear un acorde de marihuana decente solo para demostrar que es posible. Me sorprende que nadie lo haya hecho hasta la fecha porque muchos de los terpenos y químicos flavonoides también se utilizan en perfumería como el limoneno, carofileno, etc.... y facetas comunes de la flor de cannabis como cítricos, pinos, olor a mofeta, queso, gas, incluso tonos de cuero y especias terrosas, todas cosas alcanzables con muchos de los mismos químicos, así que vamos, perfumistas.... no hay excusa. Entonces, ¿este perfume es bueno para capturar el olor de la marihuana? ¡Para nada! Lo siento, Malin y Goetz, pero ni siquiera han logrado ese tropo que hemos visto de algunas marcas (Bois 1920 siendo la única que puedo pensar en este momento) que sí huelen a cannabis, pero diría que más como cannabis vegetativo, que tiene una verdor bastante penetrante y, desagradablemente, un olor especiado, oscuro, a hachís. Ellos (no esta marca o perfume, recuerden) lo han logrado, para ser justos, pero eso es incluso menos deseable que oler a las flores para mí. De todos modos, volviendo a este perfume, es una especie de dulce, ligeramente herbal (crucialmente NO 'herbal'), nada de un perfume. No es desagradable de ninguna manera, pero no captura el objetivo de ninguna manera. Estoy desconcertado.

Realmente amo esta fragancia. Es verdaderamente excelente. No es una fragancia extremadamente compleja, pero tiene un acorde de cuero muy agradable, uno que realmente huele a cuero. La 'precisión' o realismo del cuero no es algo que me preocupe, como muchos acordes y efectos en perfumería, puede ser un tema amplio, al igual que el cuero en sí, dependiendo del tipo, de dónde proviene, cómo se trata/curte, etc. Y permito un grado de licencia creativa para lograr el 'cuero' en términos de perfumería. Esto tiene el efecto profundo, mantecoso y sin endulzar que se obtiene al crearlo utilizando materiales tipo orris/iris, pero esto es menos cosmético que un Dior Homme, por ejemplo. Realmente no obtuve mucho de las notas de salida, aparte de una matiz muy delicada, una transición de base y un tono medio, que es la tonalidad general de este perfume. En realidad, no puedo esperar para probarlo de nuevo, no es una interpretación enormemente creativa, no es particularmente innovadora, es un perfume muy bueno, ejecutado increíblemente bien y, aunque creo que la línea Armani Prive siempre ha sido buena, realmente no esperaba sentirme tan encantado con esto.

Primera pulverización. Una cosa. Lo único en lo que podía pensar... pesadilla de IsoButyl Quinoline. (y me encanta el IBQ) Escúchame, esto es un acorde de cuero despojado, crudo y moderno (aunque un poco perezoso) que es predominantemente un material: IBQ. Ahora estoy siendo un poco duro al llamarlo perezoso, este es un perfume bien hecho, una sobredosis deliberada y estilísticamente está en tendencia con un cierto perfume que no me gustó inicialmente pero que ahora ¡ME ENCANTA! Así que hablemos de Rose & Cuir de Frederic Malle/Jean Claude Ellena. Entiendo que la sección de 'me recuerda a' aquí está llena de asociaciones con R&C y no puede evitar recordarle a nadie eso, es una rosa transparente y simplista con una nota de IBQ masiva, áspera, ahumada, musgosa y de cuero. La diferencia crucial para mí es que Rose & Cuir se inclina mucho más hacia el aspecto de geranio (sin el matiz mentolado) de la rosa, pero luego también da un toque dulce, como de mermelada de frambuesa a veces. Esto sigue siendo esa rosa más ligera, infundida, como un agua de rosa, siendo dominada de una manera bastante salvaje por la nota/acorde/material de cuero. Aunque es una sobredosis y, como dije, me gusta el material y este estilo, simplemente se siente un poco demasiado sucio, aceitoso, como un trapo desechado de mecánico. No estoy diciendo que no tenga matices y tendré que probarlo de nuevo porque R&C tardó mucho en gustarme, pero lo entiendo. Es una pieza de arte moderno, esto simplemente se siente como un poco de una idea secundaria. Lo siento.

También encontré este realmente agradable. Bonito. Sí, no es exactamente un elogio deslumbrante, pero es lo mejor que pude reunir. Pensé que era el más olvidable de la línea, pero tan terrible como suena, realmente no lo es. Definitivamente tengo que dar el descargo de responsabilidad de que necesito probar esto más. Bien, así que la misma impresión de la nota de rosa aquí, está infusionada, no es demasiado dulce ni mermelada, lo cual en este contexto es un movimiento realmente elegante. Probablemente este es el más floral (SA me mencionó peonía) de los tres, pero también noté una nota tipo labdanum en la parte superior/media, así que supongo que este es el 'rosa ámbar' del grupo. Es bueno. Sí, pero este fue el que menos me interesó (hasta que d'amalfi se asentó en mi piel) pero tengo que revisitarlo. Creo que la conclusión es que estos son lanzamientos competentes y algo interesantes de la ruidosa, tipo oud rosa, industria que podría haber esperado y olfateado un millón de veces antes.

Así que cuando vi estos nuevos perfumes TF Rose, me gusta intentar mantener una mente abierta, pero no puedo evitar pensar que esto va a ser un trío de tropos rosados, uno oud, uno de pachulí, uno mermelada, ¿quizás uno moderno tipo chipre con pimienta rosa en la parte superior? Por el nombre, ya había asumido que habría uno de cuero. (¿Russie?) Solo una variedad de buenos perfumes, pero no perfumes muy emocionantes o cautivadores. Supongo que soy miserable y cínico, ¿qué puedo decir? Bueno, afortunadamente esa no es (del todo) la historia aquí. Cada uno de estas rosas tiene una nota de rosa muy sutil y matizada, no demasiado dulce ni demasiado seca y llena de geraniol. Este es un olor muy equilibrado, como algo delicadamente infusionado con rosa. Es aireado, es un poco como agua de rosas y no lo esperaba. La apertura es realmente agradable, tiene una cierta calidad de heliotropo, pero de nuevo es una infusión de almendra, con un buen equilibrio de dulzura, quiero decir, después de todo, a Tom le encantan sus almendras y cerezas. Sin embargo, no lo encontré demasiado dulce, hasta que llegó el dry down, momento en el que podrías tirar por la ventana la mayor parte de lo que he dicho, porque la base parece asentarse en una vainilla muy dulce y la rosa crece en un territorio mucho más familiar, piensa en esa rosa de Armani (¿Rose d'Arabie, es eso? algo así) y tal vez cosas como More than words de Xerjoff. Ahora, ambos perfumes diría que eran buenos (¿quizás incluso geniales?) perfumes de rosa atómica, dulce y vainillosa moderna, sin embargo, no estás bajo ninguna ilusión de lo que son desde el principio, y casi te aclimatas a ellos. Me decepcionó un poco que las cortinas no coincidieran con las alfombras (¿esa es la expresión?) y me encontré usando algo que probablemente no elegiría después de un par de horas. Pero bueno, no es un mal perfume en absoluto y este juego de dos mitades podría realmente gustarte, ¿quién soy yo para decirte lo contrario?

Vale, este es muy parecido a Jour, pero también notablemente diferente. Puede que no esté cumpliendo con mi papel de crítico, porque a pesar de volver a visitarlos al mismo tiempo esta semana y hacer una comparación directa, probablemente no podría decirles cuáles son las diferencias. Diría que el "peso" es un poco mayor, como cabría esperar de un EDT a un EDP, ya que es un poco más denso, y dado que se trata de un cítrico floral ligero y empolvado, ¿quizá no es eso lo que quieres? Pues sí. Porque el final empolvado es lo que anhelo en esta fragancia, y la versión Absolu nos lo ofrece en abundancia, y normalmente soy fan de las fragancias más difusas (como TdH por ejemplo), así que sí, esta fragancia me ha encantado. Quiero esta fragancia, es encantadora.

Recuerdo que lo olí cuando salió y pensé 'meh' es Ellena, es Hermes, es anaranjado, es agradable y no pensé mucho más en ello. Pues bien, casi una década después, estoy revalorizando a Hermes como probablemente la marca más brillante de las grandes casas de moda. Puede que no sean los más creativos, pero conectan con muchos fans de las fragancias y todo, desde los conceptos hasta el envase, ofrece una gran experiencia al cliente, y el frasco de Jour es una de esas cosas alegres. El olor del perfume tiene algo de nitidez adicional, pero a mí me huele a cáscara de naranja, pero casi parece eludirlo con su enfoque floral (blanco) y cuando digo enfoque quiero decir borroso, porque no son las vívidas flores blancas indólicas del jazmín o el nardo, sino la especie de fantasía vaga del muguet y la magnolia de las flores blancas. Pero es taaaan fresco y encantador, con esta piel lamida, ámbar gris calcáreo que creo que huele plano para algunas personas (ver bigarade concentree), pero creo que Ellena yuxtapone deliberadamente esto contra la frescura picante. El secado es ligero y empolvado, tipo caleche lite ¿quizás? Pero bastante tenaz sin ser molesto. Creo que es maravilloso y realmente quiero esta fragancia, especialmente para el clima cálido, es clase.