Commodity Gold es muy, muy simple y, sinceramente, no está a la altura de las connotaciones que uno podría imaginar de un nombre como "Gold". Imagina la vainilla ambarina más aburrida que puedas imaginar, ahora hazla diez veces más aburrida: te quedará esto. No es excesivamente dulce ni cálido, no es un aroma pesado en absoluto. Tiene una frescura sutil que hace que sea muy fácil de llevar, pero demasiado fácil si me preguntas. No huele mal, en absoluto, simplemente es poco inspirador y soso. Entiendo perfectamente que la simplicidad es un tema recurrente en esta marca, lo cual está bien. Sin embargo, la simplicidad no tiene por qué sacrificar la profundidad o la complejidad - Oud Vanille de Cartier es un ejemplo perfecto de cómo perfeccionar un perfil olfativo aparentemente simple. En general no me ha impresionado nada.

Bodacious es dulzura sobre dulzura, sobre aún más dulzura. Lleva el gourmand al límite de lo dulce que se puede tolerar, de una forma agradable. Suceden muchas cosas, con muchas notas que te gritan, pero en general huele de maravilla. Se centra en el tema de las guindas pegajosas y almibaradas que se arremolinan alrededor de una nota alcohólica de delicioso coñac. Esta riqueza se ve contrarrestada por el toque seco y a nuez de las almendras, potenciado por un tabaco seco en la base. Por supuesto, no estaría completo sin tonka y vainilla, de las que hay más que suficiente. Hay un toque floral, sobre todo de heliotropo, que probablemente refuerza el acorde de almendra, que es increíblemente dominante. En general, es una fragancia encantadora que los amantes de las fragancias gourmand deberían probar, pero personalmente me parece demasiado dulce. La verdad es que es una fragancia muy agradable y sin duda para los amantes de las fragancias gourmand. La verdad es que es una fragancia que me gusta mucho, pero no la voy a comprar entera.

He visto mucho entusiasmo en Internet con respecto a Casablanca, algunos incluso dicen que es el mejor Chypre que han olido. ¿Estoy de acuerdo? No, no creo que se acerque a ser el mejor, pero eso no significa que no sea genial. Es sin duda una versión única del estilo tradicional, que prioriza el concepto de flores blancas y animales por encima de todo lo demás. Una apertura afrutada sirve de primera introducción a la fragancia: jugosas notas de mandarina, pomelo y grosella negra de forma dulce y hespéride. Poco después llegan las flores blancas, lo que sólo puede describirse como una explosión de nardo, azahar y jazmín. Estas flores son jabonosas, gomosas y puras, pero con un cierto aire de suciedad en el fondo. Las notas animales son preciosas y, combinadas con el musgo de roble, lo unen todo moderadamente bien. Creo que es una fragancia hermosa, y no se puede negar su calidad, pero me parece que le falta armonía. Cada nota parece pedir atención a gritos y es difícil encontrar equilibrio o claridad entre el caos. Me gusta mucho esta fragancia, pero desgraciadamente no es un amor para mí, soy mucho más feliz ciñéndome a los perfumes vintage.

Phul-Nana o "bellas flores" se inspira en la idea de un ramo de hermosas flores indias recogidas a mano y el aroma que desprenden. Creada originalmente en 1891, se trata de un verdadero tesoro que se había perdido bajo los crueles efectos del tiempo antes de que Grossmith la resucitara con gracia. Como puede imaginarse, se trata de una fragancia maravillosamente floral. Una melodía ligera y aérea de neroli, nardo, geranio e ylang llena el espacio que le rodea, con suaves toques hespérides que son suaves y fugaces. Sorprendentemente, un cálido fondo ambarino con una particular presencia de opoponax y benjuí se hace notar a medida que se asienta en la piel, transportándote a algún lugar mucho más exótico y excitante que tu actual vida en sociedad. Sólo puedo imaginar lo excitantes que debían ser estos materiales en la Inglaterra del siglo XIX. Es una fragancia realmente maravillosa, una creación atemporal que sigue oliendo increíble a pesar de que su composición tiene más de 130 años. Ni que decir tiene que no he olido el original, no tengo la suerte de tener ese privilegio, pero anhelo hacerlo.

Dior Dior es una belleza absoluta, un verdadero tesoro que parece estar a un mundo de distancia del estilo de perfumería que vemos hoy en día. En el fondo, esta fragancia es un floral blanco maravillosamente suave y jabonoso, con elementos de lujuria que se esconden justo debajo de la superficie. El magnífico trío de narciso, lirio de los valles y jazmín lidera la composición, creando esta sensación intensamente frondosa, jabonosa y ligeramente verde. Las flores se sienten tangibles, como si los pétalos que se huelen estuvieran allí mismo, un patrón que noto mucho en los perfumes más antiguos. La adición de aldehídos potencia aún más esta sensación jabonosa, mientras que una base de musgo y maderas crea este elemento de oscuridad a la vez que inspira esta imagen de caminar por un bosque densamente poblado de hermosas flores. Se trata de uno de los perfumes de Dior más difíciles de encontrar, y con razón. Esta fragancia menos conocida es para morirse, y si alguna vez encuentra un frasco a buen precio no dude en aprovecharlo.

Dryad es una fragancia maravillosamente compleja y estimulante, claramente inspirada en los días dorados de los florales verdes y los chipres. Es increíblemente de la vieja escuela y con un aroma vintage, como suele ser el estilo de perfumería de Liz Moores, ejecutado a la perfección. Un abanico de aromas verdes amargos y notas herbáceas que incluyen una fuerte dosis de gálbano junto con salvia, estragón y tomillo dan el pistoletazo de salida. Cítricos punzantes y toques de flores blancas jabonosas ayudan a redondearlo, dando paso a una base cremosa de lirio y musgo de roble. La combinación de narciso y azahar es divina, y aporta una sutil inocencia entre la fuerza de la composición. Ante todo, se trata de una fragancia verde. Las cualidades aromáticas son potentes e imposibles de ignorar, lo que no es malo, ya que pronto se suaviza bastante bien. Personalmente, me hubiera gustado que el musgo de roble y el lirio resaltaran un poco más, pero en general es una fragancia impresionante y una visita obligada para cualquier amante de los perfumes clásicos.

Puedo entender por qué Pulse Of The Night se valora tanto, pero sólo en comparación con el resto del mercado actual de diseñadores. Es un ámbar cálido y agradable, sin duda uno de los mejores de Issey Miyake, pero en general no es nada especial ni particularmente memorable. Un incienso de olor bastante sintético marca el camino, con un cálido ámbar correoso que descansa sobre un lecho de vainilla dulce y cremosa y tonka. Tiene todos los aspectos de una buena fragancia sexy para la noche, pero desgraciadamente se queda un poco corta. Sin embargo, estoy seguro de que esta falta de profundidad es lo que atrae tanto a las masas. En general es una fragancia agradable y respetable. A mí personalmente no me encanta, pero entiendo por qué a otros sí. Creo que Issey Miyake es una de esas marcas que nunca me han gustado.

Por el nombre, "Concentré", cabría esperar que se tratara de una versión mucho más fuerte e intensa del Endymion original, pero se equivocaría. Comparte muchas similitudes con el original, pero parece un poco más redondeado, aunque igual de débil. El aroma en sí es perfectamente agradable, muy fácil de llevar y con un olor fresco, limpio y satisfactorio. Sin embargo, no es nada especial. Es una fragancia de gel de ducha jabonosa "azul" bastante estándar, que es notablemente mejor que lo que se puede encontrar en el mercado de diseño, pero al fin y al cabo es el mismo tipo de perfil. No hay nada inherentemente malo en esta fragancia, si no fuera por el hecho de que los precios de venta al público de Penhaligons parecen proceder de una especie de mundo de ensueño. Si te han regalado esta fragancia, estupendo, pero en realidad no vale más de 50 libras.

Halfeti Black Rose: ¿huele a rosas negras (sea lo que sea eso)? No, no huele a rosas negras. Es una excusa bastante barata para una fragancia de rosas con poca o ninguna creatividad o imaginación, simplemente un aroma para atraer a las masas y vender tanto como sea posible. El aroma es obviamente rosado, pero no de una forma natural y agradable. La rosa es un poco chirriante, plástica y muy jabonosa, casi como un agua de rosas barata. La rosa es un poco chirriante, plástica y muy jabonosa, casi como agua de rosas barata, contrastada por algunos cítricos genéricos y una odiosa sobrecarga de pimienta negra con algunas maderas vagas en la base. En general no me impresiona nada esta fragancia, huele muy floja por desgracia. En general no me impresiona nada esta fragancia, huele muy floja por desgracia.

Magnolia Infinita es una de esas fragancias en las que piensas "qué agradable", pero 30 minutos después has olvidado que la oliste. Es una fragancia floral blanca, cítrica y jabonosa muy agradable, que huele muy bien, pero que sin duda es bastante aburrida. El aroma se centra principalmente en la soleada nota de limón de la magnolia, con sus limpios aspectos jabonosos amplificados por una generosa dosis de jazmín. Un abanico de suaves cítricos anima aún más el conjunto hasta que se obtiene lo que es esencialmente un refresco en forma de fragancia. No es particularmente impresionante, definitivamente nada innovador. Pero huele bien. No creo que una fragancia como ésta justifique el precio de Acqua di Parma, pero supongo que merece la pena probarla si te atraen las flores blancas veraniegas.