Esta fue mi última compra de perfume y estoy muy contento con ella. Freddie continúa su búsqueda de simplicidad y temas que le atraen, y este me habló. La apertura es floral, lacónica, con almizcles jabonosos y coco (no cualquier tipo de nota de coco convencional, piensa en el coco tostado de Santos de Cartier o algo así), también una especie de chypre clásico y suave, como el pelaje de un durazno. Es polvoriento. Incluso hay un ligero toque de damasco o incluso un espectro de violeta. Hay un tira y afloja, una ligera astringencia de laca para el cabello o cosas de salón 'peludas'. Sin embargo, la carta ganadora es la cera de las 11 velas... del título. Este es un acorde que utiliza de manera inteligente la mirra para crear el efecto de un altar antiguo o algo así, cubierto de cera de vela. Mi descripción probablemente suene compleja, como si hubiera mucho en juego, pero en realidad no es así, es una vibra cohesiva, una idea maravillosa, perfectamente ejecutada. ¡Bravo!

CdG entrega su modernidad característica y vibraciones impregnadas de incienso, entrelazadas con ideas frescas. La pimienta rosa y el jengibre de la apertura aportan una dulzura aguda, picante, casi ácida. El acorde de incienso es tanto efervescente con olíbano como denso y arraigado con labdanum. Luego está esta evocación de remolacha, una especie de hilo terroso a lo largo de la fragancia, probablemente creado con una dosificación cuidadosa de cresoles o geosmina, o un material tipo pachulí, un efecto fascinante. Lo que me encanta es que no es de las más fáciles de llevar, proporciona cierta resistencia e incluso desafío a veces, y a pesar de ser instantáneamente gratificante para los aficionados a este tipo de perfumería (que realmente lo soy), aún evoluciona a lo largo de su uso. Sentí que era un imprescindible para mí considerando cuánto amo la marca y la idea de un acorde de remolacha.

Soy conocido por ser un optimista cuando se trata de reseñas de fragancias, lo creas o no. No soy este ser agrio y malhumorado, soy positivo, humano, amo. Sin embargo, hoy estoy usando Brume de Matin y ¡estoy completamente aburrido con él! Así que no es una mala fragancia, y por lo que he probado de FdB, no parecen tener una fragancia 'mala' en su repertorio, a pesar de que realmente no me gusta la estrategia de precios, la estrategia de dar botellas a influencers idiotas, ¿qué más? .... Oh, la ostentosa obsesión con el 'Lujo' simplemente no es lo mío como cliente, estoy siendo real y aunque la mezcla es increíblemente suave y atractiva, nada realmente mueve mi alma, ¡o me motiva de ninguna manera! También es demasiado suave y, me atrevo a decirlo... un poco sosa, considerando que los aceites de Oud reales y el Oud cultivado de manera sostenible (inoculado lo que sea) (que creo que es genial, por cierto) son una gran parte de su estilo. ¡Pensarías que podrían ser un poco más audaces y atrevidos! Creo que por eso algunas personas realmente se han opuesto a esta marca. De todos modos... sentí que tenía que enmarcar cada una de sus fragancias en contexto antes de hablar de ellas. Brume de matin es un musk blanco agradable y ligeramente superior, una especie de floral, muguet, bouquet. No hay nada de malo aquí, me gusta un musk floral suave y fresco, pero es solo un poco... bueno... ¿cursi quizás? Ciertamente no está haciendo nada nuevo ni me está convenciendo por el precio.

Oh querido. Puedo ver lo que Chris está tratando de hacer. En mi cabeza evoca un espíritu de Sheldrake con estos asuntos complejos, amaderados y especiados, pero simplemente parecen un poco de segunda categoría. Odio decirlo también porque la intención era, evidentemente, hacer algo verdaderamente único, y para ser justos, no puedo atribuir muchas comparaciones directas con Danse Sauvage. Si soy honesto, también me gustó/casi me encantó cuando lo rocié por primera vez, pesado en incienso, amaderado, especiado, afrutado, alcohólico, un poco esa nota de cedro ciruela acentuada con canela y especias picantes y calientes. Pero pasa de alcohólico a un poco... bueno, mareado. Lo cual nunca es bueno. El problema para mí es uno fundamental, no me gusta realmente usar esto por más de unos minutos, no solo se desgasta la novedad, sino que también empieza a irritarme un poco. Está bien hecho y mezclado por un buen perfumista y mencioné que al menos está intentando innovar, lo cual debería ser elogiado, de verdad. No comete el pecado capital de secarse y oler solo a IES, Ambroxan, ámbar amaderado, en gran medida mantiene toda la vibra en el secado, pero quizás se vuelve más dulce si se redondea un poco más. No puedo pretender que me guste tanto como en papel podría leer esta reseña y pensar que suena a mi estilo, pero esa es la magia y el misterio de la perfumería, ¿eh? Para mí, un perfume tiene que ser agradable de llevar y tiene que conectar, y esto, lamentablemente, no lo es y no conecta conmigo.

Sigo impresionado seriamente por esta colección de Gucci, no tiene derecho a ser tan buena. Creo que necesito darle un respiro a Gucci y perdonarlos por ese horrible período que pasaron en el desierto de las fragancias a finales de los años 2000 hasta hace poco, porque antes de eso y desde entonces han producido algunas fragancias icónicas excelentes. También necesito dejar de encasillar a Morillas como este diseñador fresco, ubicuo, de oficio, porque hay mucho más en su repertorio y Midnight Stroll es otro ejemplo de eso. Esto es un asunto ahumado de cade/ alquitrán de abedul, pero utilizado con cariño para crear un acorde de cuero en el sentido tradicional. Lo encontré increíblemente suave y profundo cuando lo olfateé por primera vez desde uno de esos pequeños campanitas en el mostrador de Gucci. Verdaderamente es una fragancia tipo cuero con un aspecto único y una que nunca había olfateado antes. Al usarlo en la piel y experimentar las notas de salida, en realidad tiene aún más intriga ya que tiene aspectos frescos, totalmente diferentes al dry down. Necesito usarlo adecuadamente y actualizaré esta reseña, pero incluso estuve tentado a comprarlo, incluso a los precios escandalosos que Gucci quiere por esta línea. Acepto que el empaque es hermoso y están compitiendo con otras líneas 'exclusivas' de diseñadores de un rango de precios similar, pero estos siguen siendo más caros que Dior y Chanel y me resulta difícil aceptarlo de la misma manera que lo hago con Creed o marcas similares.

¡Ja! Muy ingenioso. Pon aguas residuales presurizadas en esa botella y aún así la compraría.

Creo que lo peor que puedes hacer es juntar a dos renombrados maestros perfumistas y a dos relativamente desconocidos (para mí) y luego ponerlos en una habitación juntos, oh, y como si eso no fuera lo suficientemente absurdo, no olvides añadir el elemento de un quinto perfumista, una computadora artificialmente inteligente. El desastre resultante es exactamente lo que esperarías, y la definición del término 'Demasiados cocineros (y un robot) estropean el caldo.' Phantom es horrible, y eso no es hipérbole ni dramatismo extra ni subirse a la ola, porque cualquiera que se preocupe por el perfume al oler esto suelta un suspiro de insatisfacción, lo que denota una pequeña parte de ti muriendo por dentro, y es la esperanza de que toda esta tecnología y rareza puedan de alguna manera dar paso a una nueva era de perfumería asombrosa e innovadora, y no hay razón por la que aún no pueda... simplemente aquí definitivamente no lo hace. Ni siquiera me voy a molestar en describirlo, creo que Phantom es tan aburrido e insignificante, realmente no merece ser mencionado. Tenía altas expectativas también porque la botella es bastante genial, sí, soy un niño por decir eso, ¡pero es un robot funky, por el amor de Dios!!!!

¡Esta marca es una verdadera revelación! Quiero decir, como un cazador de fragancias incansable, constantemente estoy probando cosas de casas efímeras que apenas puedo recordar de un día para otro con nombres extrañamente similares, y esta es una de ellas. El nombre familiar me refiero, porque las fragancias son altamente memorables por el simple hecho de que huelen tan graves. ¡(con mucho cuerpo)! El atomizador es prácticamente un subwoofer, bombeando graves de 40hz a tu pecho. Quiero decir, ese de almizcle/ambar fue un perfume tan único que cualquier otra cosa de esta marca tendría que ser asombrosa para alcanzar esas alturas. Cedar Iris no lo es, pero sigue siendo muy, muy bueno y es la encarnación de la perfumería Ronseal haciendo exactamente lo que dice en la etiqueta (bueno, solo los lectores del Reino Unido probablemente entenderán eso) y no, no quiero decir que esto huele a tinte de madera de teca o creosota. Esto huele a cedro e iris, que es una combinación gloriosa, la suavidad carnosa del iris y la nada suave robustez, ahumada y punzante de la madera de cedro virgen de Virginia/Texas. Más específicamente, esto se siente denso y texturizado, conteniendo dosis relativamente altas de materiales naturales. Ahora todos conocerán mi postura sobre Natural Vs Sintético (una 'batalla' redundante y estúpida, ¡son solo químicos, amigos!) y no estoy sugiriendo que lo natural sea mejor, pero en este caso, estos dos materiales se combinan de una manera bastante dichosa, realmente complementándose entre sí. El cedro es bastante abundante y razonablemente barato y no hay razón para suponer que no está en incluso el perfume menos 'nicho', pero los materiales de 'Iris' (de los cuales hay bastantes) digamos que la mantequilla de orris es extremadamente cara, así que quizás no se incluiría necesariamente y como mencioné... eso está bien, hay algunas maravillosas moléculas y bases sintéticas de iris/orris. Sin embargo, aquí hay una densidad y una dulzura, zanahoria guisada, yendo hacia una rareza etérea y mágica sobre el olor a iris, realmente puedes oler el contenido de irona. Nuevamente, esto me recuerda a una base de PCW que es una mezcla de iris/cedro de materiales naturales y es divina, al igual que este perfume y es tan simple decir que son dos cosas, probablemente hay otras cosas que lo mantienen unido también. Una pequeña crítica es que no es muy emocionante, es una estética de perfume que sería más adecuada para aquellos que les gusta el perfume natural o artesanal, aunque con el añadido (nuevamente una preferencia personal) de que todos estos son hechos por perfumistas capacitados, creo.

El vetiver es un material fascinante y, como muchos otros, es cambiante debido a muchos factores, entre los que destacan las interacciones dentro de la composición de un perfume, que empujan el material de un lado a otro en diferentes direcciones. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que a los amantes del vetiver auténtico, "pesado" y artesanal les encantará. Yo lo hice. tiene algunas notas exuberantes en la parte superior, pero pronto desciende a su intención principal ... un asunto leñoso y en mi limitado conocimiento de los materiales de vetiver se siente un poco más Java que Haití. Es una composición espesa pero nunca demasiado densa, definitivamente tiene un aire y se lleva maravillosamente en la piel. No obstante, no lo recomendaría en el sentido normal en el que se puede usar un perfume de vetiver, es decir, en cualquier situación, y quizás como un alcance funcional/tonto cuando realmente puedes elegir un estado de ánimo/temperatura o lo que sea, que tiende a ser cuando yo buscaría uno. Es una fragancia con un aura bastante oscura y no es exactamente bruja, pero tampoco es un elevador del estado de ánimo, se requiere el momento y el lugar perfectos para usarlo, y por mucho que me encantó, no puedo verme a mí misma echando mano de él con demasiada frecuencia, lo cual es una pena para la persona que amablemente me proporcionó mi muestra vintage, ¡porque tan pronto como le dije que me gustaba procedió a tratar de venderme su botella! Hay muchos perfumes como este, brillantes y muy recomendados por mi, pero nunca los tendré. Este es un veteiver para los fans de los aceites de vetiver convertidos con amor en perfumes fieles.

So.... Este es un clásico moderno que creo que aún no he reseñado. Solo quiero decir que en cuanto a complejidad y mi aprecio por la perfumeria, esta es una obra triunfante. Simultaneamente muchas cosas contradictorias a la vez, increible, afrutado, notas florales de salida y corazon que dan una especie de impresion rosada/morada, de algo como Iris, pero no. Lo encuentro muy resinoso, pero de una forma translúcida, como un trozo de gelatina. Me pasa con Reve D'Osian, pero ese es un perfume de incienso, así que es COMPLETAMENTE diferente, pero texturalmente es lo mismo. Este es el problema que tengo con él, es un poco raro. ¿Cómo puede ser entonces también empolvado? ¿Gelatinoso y empolvado? Hay una cremosidad en los almizcles en esto también y veo Roucel está en el Helm_00COPY00tiene perfecto sentido. Este es uno de esos perfumes que acepto como brillante, yo diría que es "demasiado femenino", sin embargo, algunos podrían argumentar que yo usaría cosas mucho más femeninas y no pestañearía. Este perfume no es para mi. No tengo ningun interes personal o coneccion con el, y eso esta bien.

Soy Bleu dah boo dee dah boo dah daboo dee daboo dah... (¡De hecho, detesto esa canción y no puedo creer que incluso bromeé cantando esa cosa!) Sí, así que inevitablemente Montblanc Explorer se volvió azul. Tenía que suceder, ¿no? El primero era un Aventus más ligero, ágil, fresco, más barato y, francamente, no tan bueno, pero literalmente, ¿a quién le importa en esta época? Estoy asombrado de que la gente todavía se preocupe por eso. (Con eso me refiero a Aventus o copias de Aventus) En fin... Entré en esto con la mente abierta. Quiero decir, cuenta con tres excelentes perfumistas, ¿qué tan malo podría ser? ¡Malo! Quiero decir, es conceptualmente inútil para cualquiera que no sea el fanático de perfume más rudimentario. Ya estoy aburrido de describirlo y ni siquiera he comenzado a hablar de cómo huele, lo que podría haber adivinado que sería una copia de algo más en el mercado, Bleu de Chanel o Sauvage o lo que sea, pero incluso lograron hacerlo tan genérico que ni siquiera sé qué copiaron. ¿Qué están diciendo aquí? Déjame ver... algún flanker oscuro de Chrome. Está bien. Para mí, tiene una apertura cítrica y chispeante agradable, lo tiene, no voy a destrozarlo completamente como el horrible snob de perfume que soy, sabía en lo que me estaba metiendo. Luego, el acorde principal es de una flor blanca, crema hidratante para manos y 'arte moderno junto al mar' (en retrospectiva, esa descripción lo hace sonar más emocionante de lo que realmente es). No me gusta y no lo usaría. A diferencia del Explorer original que, a pesar de su dolorosamente obvio (realmente tarde, de hecho) subirse al carro de Aventus, lo encontré una fragancia agradable. Este no. No es lo mío, pero hey, podría ser lo tuyo.