Apertura loca y confusa, un acorde de caramelo/tonka/vainilla demasiado dulce con lo que percibo como notas frutales más femeninas. Tiene un toque sutil de especias que me gusta y cuando se asienta por completo, aunque es bastante empalagoso, es lo suficientemente agradable. De hecho, preferí la versión original y eso fue un ‘meh’ audible de una fragancia. Esta fase ‘sexy’ nocturna, faux gourmand, era algo que pensé que había terminado hace un par de años, pero sigue resurgiendo. No me malinterpreten, hay peores tendencias olfativas, pero los gourmands de diseñador tienen que ser algo original o mostrar algo de moderación para captar mi imaginación y esto no lo logra. La apertura me hizo sentir un poco arrepentido de rociarlo en mi piel ya que es ruidoso, acuoso y proyecta como loco, pero luego, como inevitablemente sabía que sucedería, se vuelve más suave y agradable, pero no es suficiente. Actualización: Acabo de mirar mi reseña de la original y resulta que en realidad no me gustó tanto y dije cosas inquietantemente similares sobre ella.

Tengo muy poco que decir sobre esto. Profumo era un poco más oscuro que este, pero está en la misma línea de un oriental ‘sexy’ para la noche. Ese espeso acorde de tonka y vainilla con ámbar amaderado es característico. El dry down es muy agradable cuando casi se ha ido por completo, tiene un bonito olor a vainilla con benjuí. No me molestó, pero definitivamente no me entusiasmó.

Empezaré diciendo que tengo un sesgo preconcebido sobre esta marca, ya que creo que Bella Crane es muy talentosa y no he probado una sola fragancia que no pensara que tenía mérito o que no estuviera explorando algún terreno olfativo interesante, esta no es la excepción. Una apertura dulce, dulce, no el tipo de cosas molestas que obtienes en cueros dulces (porque esta raíz de orquídea mantequillosa tiene un toque de cuero muy limpio) lo que será polarizante es la nota de frambuesa/cereza que huele como toda una tienda de dulces. Una vainilla muy dulce se une a la mezcla y podría argumentarse que es más dominante que la orquídea, pero algo mantiene toda esa dulzura bajo control de alguna manera y, en general, me encanta el efecto. No huele como un perfume típico de iris, vainilla o afrutado, es una propuesta bastante única.

Hay aspectos de este perfume que me sorprenden, a saber, la originalidad general de Battito d'Ali y las aperturas de las notas de salida. A mi me huele bastante goloso, dulce, cremoso y casi "pastoso", con una nota cítrica de naranja muy agradable. Inmediatamente después (en cuestión de minutos) el corazón se vuelve ceroso e intensamente empolvado, casi jabonoso, con una flor de azahar, contrarrestada por el coco/vainilla intensamente dulce y empalagoso. La mirra aparece aquí y sin oler la nota directamente como tal, puedo ver cómo podría conspirar en esta fragancia para unir los acordes. Es una fragancia interesante, ojalá me encantara porque me facilitaría la vida y la reseña, pero es un reto y eso me gusta. Es una fragancia muy interesante y me gustaría que me encantara.

Bueno, esta es otra fragancia que debería haber reseñado antes, pero usar Gershwin de nuevo hoy es una experiencia edificante y merece la pena escribir sobre ella. Empezaré diciendo que aunque el ambiente general de la fragancia es muy familiar, la entrega tiene más dulzura y vida que cualquier cosa con la que pueda hacer comparaciones como Avignon, Birley, Missiones, full incense, Heeley etc. etc....pero de esas se puede decir que es una fragancia crudamente a base de incienso. Gershwin está lleno de cítricos en la apertura, principalmente limón y pomelo, pero dulce, no sacarina y nada amargo, con un toque de maderas picantes. Las resinas efervescentes y translúcidas del lentisco, el elemí, el galabanum y, sobre todo, el olíbano están perfectamente representadas y son tan brillantes y alegres, tal es su efervescencia. No estoy seguro de que este olor me evoque Porgy and Bess o Rhapsody in Blue, pero está claro que a Gentile sí. El drydown es muy sutil, supremamente limpio y no el mayor proyector o intérprete del mundo, si lo comparamos con las comparaciones de incienso que hice anteriormente. Algunas fragancias te permiten algunas concesiones por la forma en que te hacen sentir, esta ciertamente fue una experiencia agradable para mi hoy.

He estado descuidando mis deberes en Fragrantica recientemente a favor de plataformas de redes sociales patéticas, así que ya era hora de que revisara algo aquí y recuperara mi energía, por así decirlo. Y qué mejor manera de hacerlo que con una fragancia nueva (o casi nueva) de una marca que realmente amo. Estaba muy emocionado por Bois Mystique, pero también trato de gestionar las expectativas cuando se trata de algo tan anticipado. Bueno... no me he sentido decepcionado porque este es un lanzamiento sólido y algo cercano a lo que esperaba. Es una interpretación de tu incienso y mirra. Incienso y maderas picantes y aceitosas, pero con un toque de un matiz más profundo y oscuro. Esta es una categoría de fragancia que tiene muchos defensores y podría ser difícil destacar, pero Houbigant lo logra. Tiene la opulencia dulce y afilada del labdanum con un toque de humo (¿quizás del madera de guaiac?) es encantador. No me dejó boquiabierto, pero realmente lo estoy disfrutando y la parte que rocié en mi brazo el otro día duró muy bien, y hasta ahora todo va bien hoy. Lo categorizaría en una lista de deseos junto con otros como Bruno Fazzolari Lampblack, que en justicia es un poco más extravagante y original que esto. También LM Parfums Malefic Tattoo, que es igualmente fantástico, tengo ese trío en mi radar y diría que son perfumes igualmente brillantes. (NO SOY UN 'INFLUENCER' NI AFILIADO DE LA MARCA) El servicio al cliente de Houbigant también es fantástico, sin objeciones sobre enviarme un set de descubrimiento, facilitando la prueba, antes de comprar inevitablemente. Lamentablemente, olvidaron incluir esta muestra, así que compré una, aun así, realmente aprecio el gesto de todas sus otras muestras.

Cuando probé por primera vez esta exclusiva de TF fue de pasada, por así decirlo, y no le presté demasiada atención, pero al volver a visitarla tengo que decir que me gusta mucho, sobre todo los tonos apagados y más dulces del secado. Digo esto porque London se abre con una franja de almizcle animal, una vibración parecida al castóreo correoso, que se transforma en una mezcla de notas amaderadas realistas y sintetizadas y resinas cálidas. Es claramente un acorde de Oud con un trasfondo especiado de sudor fresco de comino. No me malinterpretes, no hay nada floral en este perfume amaderado/de incienso, pero la forma en que el almizcle es una especie de alusión a la perfumería clásica y a una especie de almizcle floral. La forma en que se junta en el drydown no es masivamente impresionante pero me tiene absolutamente enganchado y olfateando constantemente y ¿qué más se puede pedir realmente? ¿Quizás un poco más de rendimiento? No es en absoluto una violeta encogida y duró bien, pero no muy bien. London es un ganador en mi libro, masculino, interesante, moderno pero clásico, finalmente acogedor y lleno hasta el borde de cosas que me gustan, incienso/madera/especias/. La añadiría a mi colección por encima de otras mezclas privadas, simplemente porque es una de las más desconocidas.

Así que esta fue mi primera experiencia con una casa de perfumes razonablemente moderna que ha estado moviéndose y sacudiéndose en los círculos de redes sociales de IG y YouTube durante el último año o dos. Muchas personas atribuyeron esto a los constantes, aparentemente interminables, anuncios de una cierta Demi Rawling y otros revisores que me decían que ella lo estaba promocionando, lo que, en efecto, era una promoción de ellos mismos... de todos modos. Había estado evitando probarlos, pensando que estaban tan lejos (geográficamente hablando) de mí y no los había visto en tiendas del Reino Unido. Aparentemente, ahora están en Selfridges o Harvey Nicks, pero opté por conseguir algunas muestras para ver de qué se trataba todo el (mezclado) alboroto sobre Pacific Rock Moss y mi reseña no podría ser más mezclada tampoco. La apertura solo me hizo pensar... 'Puedo ver por qué esto es de atractivo masivo', moderno, acuático pero con vibras casi de algodón de azúcar en lugar de un salado y evidente rocío marino, pero aún así con una especie de limpieza herbal. Hay algo ligeramente desagradable pero no desagradable, luego, creciendo con un progreso constante, está el musgo de árbol/roble/musgo de cedro que había esperado del nombre. Ahí está en todo su esplendor, no demasiado musgoso para que se convierta en Marmite, pero bien observado y perfectamente adecuado para que el resto de la composición imparta una calidad marina definida de rocas cubiertas de musgo y algas marinas. Ahora, no he olfateado materiales sintéticos de musgo de roble en aislamiento, así que realmente no puedo comentar, pero amigos míos me dicen que palidecen en comparación con el verdadero, con el que estoy bien familiarizado. Supongo que no es el verdadero considerando que las restricciones dictan que se usen cantidades tan pequeñas, probablemente no lo olerías de todos modos, pero si esto es lo sintético, para mí huele a musgo de roble y esto podría ser un trabajo muy inteligente por parte del perfumista para crear este efecto o yo no sabiendo lo que estoy oliendo aquí. Realmente disfruté esta etapa media de la progresión, no mucho después de la apertura inicial y durando quizás 2 horas antes de perder mi interés y volver a una sensación mucho más segura y convencional en la base, como la que obtuve de la apertura. Es un poco una pena que comenzara a molestarme un poco, pero tengo que quitarme el sombrero, esperaba algo mucho peor de lo que obtuve. Actualización: Estuve indeciso al escribir esta reseña original, pero ya no. Habiendo usado esto de nuevo, tengo que decir que no me gusta. La dulzura en la apertura es coco de una lactona o metil laitona, en realidad una combinación bastante interesante con cítricos, pero con el resto de esta composición solo añade a la sensación inquietante. Tengo que decir que los pocos G&B que he probado han sido propuestas realmente únicas, lo cual es bueno, simplemente no me gusta este.

Si está saliendo de este color, algo está muy mal con tu dieta. Podrían y deberían haber hecho una fragancia de caca adecuada con castóreo, civeta y un oud particularmente desagradable, aunque eso solo sería alentarlos. El hecho de que estas fragancias incluso existan es un contundente juicio sobre nuestra civilización en decadencia. Ni siquiera mi amado mundo de la perfumería está a salvo de los desechos. Dicho esto, el de mono es lindo y lo quiero.

Encontré que el fougère verde es 'verde' en el mismo sentido en que sus botellas verdes de 1872 (las originales) son verdes, y que el olor es completamente verde pero de una manera afrutada y más dulce que la hierba/galbano/cis 3 Hexanol que uno podría describir normalmente como 'verde'. Sin embargo, este verde dulce y gomoso no es toda la historia de esta fragancia, porque esa historia incluye elementos florales más terrosos. Es la 'humedad' primaveral que recuerda al narciso, ya que los narcisos están en plena floración aquí en Gales. Es una dosis masiva de lo que percibo como musgo de roble o musgo de cedro en la apertura, lo que le da una textura realmente espesa a una lavanda aromática y herbal, que huele más salvaje que refinada o atípica. Es esa dulzura de la nota de salida que es justo lo suficiente para llevarse al corazón y equilibrar la fragancia. El Fougere Verde posee esa cualidad narcótica que Clive Christian puede capturar a veces, es embriagador y original, vagamente floral, pero muy masculino a mi nariz. Me sorprendería si esto es bien recibido por las masas, creo que esto se debe al hecho de que hay una sensación ligeramente fermentada, una característica casi lupulosa, de cerveza, tal vez incluso de whisky. En una fragancia de tabaco o de cuero boozy podrías pensar que está bien, pero aquí solo me hace pensar... ¿de dónde viene? Esa es la magia del perfume y este la captura, y si no lo has adivinado hasta ahora, ¡me ENCANTA absolutamente! Sobresaliente. Sin embargo, se aplican las advertencias habituales... ¿Voy a comprarlo alguna vez?... No, demasiado caro. ¿Creo que hay cosas problemáticas sobre CC como marca? Sí. ¿Creo que son capaces de ofrecer el lujo, los altos estándares y las experiencias especiales que prometen? Sí. La gente debe aceptar que algunas marcas simplemente no están dirigidas a ti. Roja, Clive, Fragrance du Bois, Spirit of Dubai... y hay más y más surgiendo todo el tiempo atendiendo a una clientela que quiere más o al menos quiere que se les venda la percepción de que están obteniendo más. Personalmente, no tengo tanto problema con eso, pero entiendo por qué el aficionado promedio a las fragancias se siente alienado por la exclusividad. Debo decir que su servicio al cliente es excelente, y recibí un paquete completo de muestras de ellos para reseñar, lo cual realmente aprecio.