FallintoStars siempre ha sido mi favorito de Strangelove, me parece simplemente mágico. En forma de aceite, es igual de hermoso, algo suavizado en los bordes y suavizado en su conjunto, que me parece ser un caso similar con todos estos aceites, pero en general es absolutamente magnífico y atrevido. Transmite la misma sensación con una columna vertebral familiar de notas que dominan en el EDP: el grueso oud indio junto con intensos bálsamos crea este poderoso acorde aceitoso que en mi nariz recuerda a las aceitunas negras. Junto a esto, está la densa cera característica que cubre las demás notas lo suficiente como para asfixiarlas, pero no sofocarlas. Proviene de la sensación ligeramente melosa del néctar de junquillo, un derivado del narciso. Sin embargo, a partir de aquí las cosas empiezan a cambiar; por un lado, siento que la suave calidez del azafrán y la rosa es de repente más perceptible, junto con el encanto cremoso del palisandro, notas que no puedo percibir realmente en el EDP. También el benjuí y el ládano, que empiezan a brillar como una sutil dulzura de cuero tras el velo sombrío del oud. Me encanta, como siempre, es notablemente más suave que el EDP y, aunque huele de maravilla, creo que la contundencia del EDP forma parte del encanto de FallintoStars, por así decirlo: es la fragancia a la que recurro cuando deseo una fragancia de oud potente que haga estallar el ambiente a mi alrededor.

DeadofNight ya es una experiencia rica y embellecedora incluso en forma de EDP, pero en este impresionante formato de aceite parece transformarse respecto a lo que creía saber de esta fragancia. Es casi como si así es como se supone que debe experimentarse, que el aceite es su verdadero formato, que supongo que es el caso de muchos perfumes que dependen de un gran número de materias primas. Esta es la rosa de oud en su máxima expresión, la simplicidad en su máxima expresión; celebrando la maravillosa y enigmática gloria de estas impresionantes notas. El oud profundo, rico y ligeramente ahumado es el protagonista, matizado por la calidez oculta del suave sándalo y el ámbar. La sensación es bastante espesa y densa, casi como si la composición tuviera un fondo, un pozo interminable de maderas gloriosamente aceitosas y otros materiales exóticos. La rosa es la otra estrella y, afortunadamente, no es empalagosa ni jabonosa, como pueden serlo algunas rosas. La rosa aporta un delicado equilibrio a las poderosas garras de este oud oscuro, casi inciensado, un atisbo de luz carmesí entre la oscuridad. La hoja de violeta también aparece como nota dominante, pero no me chirría, simplemente persiste junto al cálido ámbar, la vainilla y el sándalo. Se trata de una esencia de rosa mosqueta que no necesita nada más. En general, creo que el formato en aceite de DeadofNight es, como he dicho antes, la forma en que la fragancia estaba destinada a ser olida. Es notablemente más suave, más rico con todos los bordes suavizados perfectamente. El único inconveniente es que parece ser el más suave de los aceites que he probado en términos de proyección y longevidad, pero el aroma en sí es una auténtica ensoñación.

Feminité du Bois supuso una revolución, ya que fue una de las primeras fragancias femeninas en basarse en gran medida en el uso de notas amaderadas. Por supuesto, hoy se comercializa como unisex, pero la leyenda y la maestría de su composición perduran. No esperaba que esta fragancia oliera tan increíblemente deliciosa, se aventura casi en el territorio gourmand, con las maderas como base. La madera de cedro constituye la mayor parte del perfil olfativo, aunque no chirría por ser una nota tan suave y apacible; de hecho, el 60% de la composición se compone de notas amaderadas. En contraste, las ciruelas gordas y jugosas se hacen notar alto y claro. Mientras que algunas notas de ciruela pueden parecer ciruelas secas y almibaradas, en esta fragancia huele intensamente madura y jugosa. Si a esto le añadimos una magnífica mezcla de especias cálidas como la canela, el clavo y el jengibre, con un toque de vainilla, obtenemos uno de los perfiles olfativos más reconfortantes que existen. Este perfume es asombrosamente adictivo, como he dicho antes es ridículamente delicioso y atrayente, es imposible dejar de olerse. A mí me recuerda inmediatamente a la Navidad. Y aunque la fragancia no es especialmente oscura, estridente ni se limita a las frías y duras condiciones del invierno, las notas cálidas y acogedoras se prestan a la acogedora invitación de la temporada festiva.

Al mirar las notas de Chergui, uno esperaría un aroma dulce, cálido y acogedor. En realidad, Chergui es mucho más fresco y luminoso de lo que esperaba. No me gusta tanto como pensaba, pero supongo que la fragancia que estoy oliendo va mucho más allá de lo que me había imaginado, y me gusta cuanto más la huelo. En la página oficial de Serge Lutens las notas son Siempreviva, Cuero Ruso y Heno. Estas notas son las que más me llaman la atención. Después de haber olido la siempreviva en su forma natural no hace mucho tiempo, esta fragancia me devuelve instantáneamente a ese momento: es increíblemente seca, suave y ligeramente herbácea, con estas facetas elevadas por la inclusión del heno y el tabaco. El cuero, el ámbar y un toque de miel dulce aportan calidez a la base, pero de forma sutil. En conjunto, Chergui es una fragancia extrañamente seca y vegetal, que recuerda el olor de la vegetación mediterránea en la naturaleza. Como he dicho, es mucho más fresco y ligero de lo que esperaba al principio, pero he llegado a apreciar la belleza simplista de la siempreviva y el heno juntos; no hay nada en mi colección que huela igual.

MAAI es el aroma de un momento pasado, de la época dorada de la perfumería clásica francesa, con su poderoso encanto vintage. Toma la idea de una composición Chypre tradicional, pero mucho más sucia, erótica y escandalosamente animal. Me encanta. Una apertura intensamente afilada y amarga de bergamota, con cáscara y corteza en primer plano, combinada con un brillante popurrí aldehídico de flores blancas te dan la bienvenida inicialmente. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que emerja el lado sucio de esta fragancia, un cóctel embriagadoramente brutal de castóreo, algalia, hiraceo y almizcle que quema las fosas nasales y confiere a la fragancia una faceta general aguda, sucia y notablemente urinaria que persiste sin cesar. Una base de musgo de roble suave, maderas y resinas cálidas intenta competir con estos materiales más fuertes, pero no puede. Aquí pasan muchas cosas, es increíblemente difícil desentrañarlas todas. A mí me parece que se ha inspirado en el icónico Bal à Versailles con su interpretación intensamente animal y resinosa de un chipre floral, pero sigue siendo una creación totalmente propia. A veces puede oler alucinantemente recargado y saturado, por lo que hay que extremar la precaución con el pulverizador, pero en las cantidades adecuadas este perfume puede ser absolutamente sublime y tranquilo para el tipo de persona adecuado. Nunca podría llevarlo fuera de casa, los eventos sociales y el trabajo son un no-go definitivo; pero en casa, en la serenidad pacífica de la soledad, prospera en mi piel.

Le Lion es el culmen de la sencillez, y demuestra lo gloriosamente compleja y embriagadora que puede llegar a ser una nota tan humilde como el ládano. Chanel se adentró en un territorio desconocido para la marca con este perfume, que no podría estar más alejado de su estilo habitual, y sin embargo ha conseguido una obra maestra absoluta. Es el todo y el fin de los perfumes de ládano. El ládano es una goma resinosa que rezuma libremente de la parte inferior de las ramas del Cistus Ladaniferus. Saber esto ayuda mucho a visualizar lo que se huele aquí, ya que es intensamente espeso, resinoso y ñoño. El olor cálido, oscuro, dulce y sensual potencia las intensas facetas balsámicas de esta poderosa nota, suavizada y alisada con toques de vainilla y sándalo. Esta es sin duda mi fragancia de ládano favorita de todos los tiempos. Es tan cálido y acogedor y, sin embargo, persiste con esta brutal faceta balsámica oscura que es increíblemente implacable si es un olor que no te gusta. Es, con diferencia, una de las mejores fragancias que ha creado Chanel, y con un legado como el suyo, eso ya es mucho decir.

Fetish... qué perfume más insaciable. Una compra a ciegas que no pudo salir mejor; adoro Fetish Pour Homme y cuando tuve la oportunidad de coger el Femme, no pude resistirme. No sabía qué esperar, ya que su homólogo masculino es bastante descarado y animal a pesar de conservar su refinamiento y sofisticación. Al oler esta fragancia, quizá "Fetiche" no sea el nombre adecuado para un perfume tan serio y elegante. Se trata de un auténtico Chypre en toda regla, una magnífica interpretación de la composición de esta fragancia tradicional, que se mantiene fiel a sus raíces francesas en todo momento. Las notas verdes y boscosas del musgo de roble, el gálbano, la madera de cedro y, sobre todo, la aguja de cedro brillan a través de los árboles y se entremezclan con el suelo terroso que se encuentra bajo sus pies a través del pachulí, el vetiver y el ládano. Pero para contrarrestar esta inmensa sensación verde y terrosa están las flores: el nardo, el jazmín y el ylang, combinados con una refrescante bergamota, aportan a la fragancia un elemento jabonoso increíblemente delicado. Para mi olfato, este efecto jabonoso es una reminiscencia de los aldehídos, lo que anima el ambiente de forma significativa. Es de la vieja escuela, sí, pero no está pasado de moda ni mucho menos. De hecho, es una de las fragancias chipre más limpias y suaves que, sin duda, mantiene ese carácter clásico francés, sin inclinarse demasiado hacia un territorio que algunos considerarían "demasiado antiguo". Me encanta, me da rabia que esta obra maestra sea tan difícil de conseguir.

No creo que Tommy reciba todo el amor que merece, aunque probablemente soy bastante parcial. Fue la primera fragancia que me compré, a la madura edad de 17 años, en un duty free de Grecia. En la cima de mi adolescencia, pensé que olía como el regalo de Dios a la tierra en ese momento - estaba obsesionado con ella desde el primer día. La usé exclusivamente durante un año, antes de querer explorar otras fragancias, hasta que la volví a comprar hace un par de meses para recordarla, 6 años después. Es una fragancia limpia, jabonosa, fresca y especiada con deliciosas facetas afrutadas. Tiene un elemento de ese típico ADN de gel de ducha que ha sido tan popular en las fragancias masculinas de los 90, pero tiene algo insustituible que es tan adictivo como Alberto Morillas consigue hacer a menudo. El pomelo jugoso y cítrico y la bergamota llenan la escena junto a una manzana verde recién recolectada; emparejados con el borde aromático de la lavanda y la menta verde. Huele muy juvenil y adolescente, como un adolescente limpio y deportivo. No tengo palabras para describir lo mucho que me gusta esta fragancia. Como ya he dicho, probablemente sea parcial porque este frasco está lleno de nostalgia y de algunos de los recuerdos más felices de mi vida, una época que anhelo volver a vivir. Puedo entender que a alguien que no tenga relación con esta fragancia le parezca poco impresionante, pero siempre ocupará un lugar especial en mi corazón.

Calabria - otra fragancia decepcionantemente barata y olvidable de Gissah; esta casa no me está causando buena impresión en absoluto. Esta fragancia se reduce a un aroma floral limpio y empolvado con matices afrutados, pero deja toda la creatividad e interés en la puerta. Una mezcla detestable de pimienta rosa, cachemira y maderas de ámbar ásperas componen la mayor parte del perfil olfativo dándole esta sensación aguda y barata, acompañada de una interpretación ridículamente mala de un acorde de Iris. Es empolvado, pero no de una forma agradable, y lo dice alguien que adora las fragancias empolvadas. Es simplemente aburrido, no sé qué decir al respecto. Es tan poco imaginativo y poco inspirador que no se me ocurre nada aparte de lo aburrido y básico que huele. Si te gusta, es justo, no es desagradable, pero me parece que llevar una fragancia como esta es una pérdida de tiempo y de personalidad.

El Imperial Valley de Gissah me había hecho mucha ilusión y esperaba algo grande, pero nunca me había decepcionado tanto. ¿Hay gente ahí fuera disfrutando seriamente de esto? Tiene que ser uno de los olores más baratos que he encontrado nunca, si no supiera ya qué fragancia es diría que viene de Poundland. Mirando las notas, te das cuenta de cuánto es sólo marketing. ¿Oud, ámbar y cuero? Sí, no. Es soso, aburrido y abrumadoramente rasposo aroma de gel de ducha fresco - huele como algo que Paco Rabanne lanzaría. Para mí, la bergamota y la pimienta rosa están en sobredosis absoluta sin nada más. No puedo entender por qué es tan popular, ni siquiera creo que me atreva a usar la muestra que tengo - caminar por ahí, seguir con mi día sabiendo que huelo como un niño de 13 años en la línea de pobreza no es realmente mi estilo, gracias.