Así que.... Parfooooms D. Ziggy Marley Seee? Estoy más que cansado de ellos. No me gusta activamente la marca, y no me ha gustado durante unos años ya. Pensé que los de los caballos de carreras, cuando salieron por primera vez, tenían algunos temas interesantes, pero, tratando desesperadamente de capturar esta estética de lujo, me dejé llevar por Oajan (el único que poseo) como una especie de Ambre Narguille más crudo y atrevido, y el hecho de que era una nueva marca en Fortnum and Mason y que los frascos podían usarse como un garrote para golpear a un posible agresor o ladrón o algo así? Siempre es un bonus. La realidad es que he llegado a odiar la marca, cuanto más pruebo de lo insípido y de lo 'tomado prestado', simplemente no puedo soportarlos. ¡No me gusta el ubicuo Yani apareciendo por todas partes, el lanzamiento de 'paquetes de cuidado' en cualquier canal de Youtube con pulso y unos pocos miles de suscriptores! Lamento ser el aburrido detractor, pero todo esto suma para crear una marca desagradable que no quiero tocar ni con un palo de diez pies, para ser justos. Estuve en una tienda la semana pasada y el SA me preguntó si había probado esto y después de que soltara un poco de diatriba sobre la marca, se quedó en shock cuando le dije que aún quería probar el lanzamiento más nuevo, Greenley. Te ahorraré tiempo, es basura. Lamento decepcionarte, normalmente creo esa tensión de odio para luego decir "¿sabes qué? No está mal." o "¡es genial! ¿quién lo habría pensado?" y no me malinterpretes, son capaces de hacer algunas fragancias que me gustan y tengo. Sin embargo, cuando no están clonando o subiendo a la ola de tendencias (lo más justo que puedo ser), nos muestran su verdadero corazón y alma, con cosas como esta y Layton que tienen esa cosa de manzana característica. Luché con Layton durante un buen par de usos, juro que quería gustarme, pero hay pocos perfumes que no puedo soportar, y esa cosa es horrenda, tanto en olor como en espíritu. Esto es básicamente un almizcle afrutado completamente despojado, con un acorde de manzana agradable, pero no me está haciendo nada. No me conmueve ni siquiera intenta desplazar el pesado peso de sesgo que tengo contra esta marca. (Vamos, al menos lo estoy admitiendo) Tan justo como puedo ser y créeme o no, siempre al menos trato de entrar con una mente abierta, pero no es fácil con estos chicos. En serio, no espero la pieza de arte más intelectual, profunda y genial de esta marca, pero esos últimos lanzamientos me dicen... hemos encontrado nuestro groove banal, de diseñador secundario (pero mucho más caro) y vamos a quedarnos en él. A lo que una parte de mí piensa... bien, ahí es donde perteneces PdM, la gente podría ver la falta de pasión y si no lo hacen, bueno, más tontos son y ese es el tipo de cliente que quieren. ¿Es esto realmente tan malo? No, probablemente no, como siempre NUNCA me escuches o te desanimes de probar algo porque no te gusta una marca o lo que sea, pero el perfume es más que olor, para mí de todos modos, desearía poder desapegarme y simplemente apreciar un olor por lo que es, pero es el contexto del olor, toda la mierda periférica que también es importante y Greenley podría ser una joya brillante, pero seguiría siendo una joya brillante en un tanque séptico. ¿Me entiendes?

Es un ámbar encantador. No le veo el sentido a esta línea, pero es un ámbar encantador.

Aunque entiendo de donde vienes Dorjee (comentario/reseña más abajo) la crítica general a los perfumes almizclados (que realmente podría extenderse a otras formas de perfumes no creativos) otra parte de mi piensa.... no sabes de qué demonios estás hablando LOL. Los perfumes minimalistas y almizclados como este son realmente dificiles de hacer bien, porque no hay donde esconderse, es dificil estampar tu marca en una 'mezcla almizclada' por eso los buenos son sublimes y los buenos son solo buenos y los malos realmente no existen como tales porque tendrias que cagarla de verdad para hacer uno 'malo'. Esto entra dentro del grupo de los buenos, así que supongo que Dorjee tiene algo de razón. (de hace 6 años, jesus tal vez deberia haber dejado Boss musk sin revision?) En fin, no es un almizcle cálido de ambrette y angélica, al menos no al principio. Es un olor bastante limpio y lavado que no encuentro muy interesante, no tiene realmente las facetas centelleantes que deberían aparecer del almizcle para deslumbrarte y hacerte ir....ahhh esto es un poco de composición. Si tuviera que comparar con otro almizcle que sí me gusta diría Essential parfums The Musc, pero ese es muchos órdenes de magnitud mejor y más interesante. No es un mal perfume, de hecho es muy agradable y mejora al secarse (como era de esperar) porque los almizcles se calientan y es acogedor con la piel, y estilísticamente está justo en medio de mis gustos, pero es un JEFE. Es de una línea que simplemente no necesita existir, no lo digo de una manera dura y estos en realidad salieron en el momento en que muchos otros diseñadores conocidos pensaron, ¡ya sé que vamos a tener una línea 'EXCLUSIVA/PRIVADA' también! Pues no.

Cresp debería ser elogiado por esta creación. Solo lo he probado una vez, pero no puedo decir que percibí el ruibarbo de inmediato, y soy un fanático del ruibarbo, tanto haciendo mis propios acordes de ruibarbo como composiciones de ruibarbo y vetiver (como se supone que debe ser), estoy bastante obsesionado, para ser justos. Pero realmente me gusta esta fragancia, así que probablemente tenga sentido que esté presente. Puedo ver cómo tiene esa energía amarga y ácida en la apertura, pero no diría que es excesivamente afrutada, es una apertura muy, muy verde que percibí, y eso es lo que falta en el mainstream, en mi opinión, perfumes verdes sin complejos para hombres. Huele un poco como los tonos más verdes de Dior Fahrenheit y realmente buenas notas cítricas de buenos aceites de bergamota y hierbas. Es compleja, maravillosa, tenía la sensación de que podría haber tomado un matiz un poco violeta, o algo así, porque tiene una cualidad floral distante. Sin embargo, el dry down para mí es herbáceo, con una frescura cítrica duradera y algunos tonos terrosos y musgosos. Es un poco un Chypre, pero es tan herbal que diría que es un 'aromático', tal vez un chypre aromático, supongo que cómo llamarlo no importa, pero es distintivamente un lanzamiento de diseñador para hombres, así que hay suficiente de los agentes fijadores habituales para hacerlo ampliamente familiar para algunos, pero al mirar los detalles, es un perfume fino. Estaré buscando en TK MAXX y lugares similares una botella reducida en algún momento. ¡Así que decente! ¿Mercedes Benz, eh? ¿Quién lo sabía? Aún no he probado ninguno de estos.

Así que en realidad me gusta bastante VIW y, si debo hacer esa tediosa comparación de todo con algo más, entonces sí, esto es similar a Creed. Como dije, mi mente fue allí de inmediato. Se supone que está modelado en un daiquirí y, si soy completamente justo, se asemeja más a uno que al coco, la loción solar de VIW, pero aún tiene un aspecto suave de coco. La combinación de ron, azúcar y lima cítrica es agradable y su base tenaz y su sensación más embriagadora y alcohólica en general, le dan más vida y probablemente longevidad. (no puedo decir que lo noté) Quiero decir, es lo que es, creo que es lo suficientemente agradable, pero no me conmovió ni me interesó tanto, tengo que decirlo.

Así que las fragancias de almizcle como esta a menudo son pasadas por alto o desestimadas como "agradables", un código para aburridas o, al menos, poco interesantes, ¡pero a mí me encantan! Así que mi reseña está sesgada a través del filtro de este sesgo por los aromas sutiles de almizcle... tenlo en cuenta. Disfruté mucho de Musk Therapy, es hermosa, pero tiene pasos en falso que no le permiten entrar en los altos escalones de mi élite personal de almizcle, por dos razones principalmente. 1) La apertura. Las notas de salida son "grosella negra", que siempre me emociona cuando lo escucho, pero rara vez cumple, tiene un olor a la base clásica de cassis utilizada en muchos perfumes, pero mientras que generalmente se apoya en cítricos y otros materiales (que probablemente también están aquí), está muy expuesta en una fragancia tan minimalista, y por eso los almizcles de este tipo son tan difíciles, porque realmente no hay dónde esconderse. Es curioso porque me gusta el olor de la base de cassis, pero no me gustan sus efectos cuando es demasiado notable, solo una preferencia personal. 2) Los almizcles tienen ese toque limpio, de jabón aldehídico, y un toque floral, de muguet que también es agradable, es una queja menor y de un tipo de neo-almizcle, purista. Con eso quiero decir que los de Mugler, como Over the Musk, de alguna manera tienen la capacidad de no tener que preocuparse por entretenerte con un corazón floral o algo así, es solo un incesante cojín de almizcle, con destellos ocasionales de notas que aparecen y juegan al escondite, como figuras extasiadas saliendo de la niebla de una rave o algo así. Aturdidas y queriendo abrazarte y decirte cuánto te "quieren, amigo". El secado de esto es un sándalo lechoso, cremoso, hermoso, vainilla, almizcle y sí, realmente me gusta mucho, pero no puedo evitar pensar que Musk Therapy está haciendo trampa realmente. Incluso el nombre hace que sea casi un guiño cínico al hecho de que está haciendo esto. Es terapéutico. Para aclarar, cuando digo que está haciendo trampa, no estoy contradiciendo lo que dije, un almizcle como este no es tan fácil de lograr como la gente piensa. Estoy seguro de que los verdaderos aficionados disfrutarán de este perfume y yo también lo he hecho, cualquier defecto es realmente una crítica menor, pero simplemente no me hace sentir como Malle, Serge, Mugler, Les Indemodable, Essential, etc... No me conmovió emocionalmente y creo que las notas de salida me desconcertaron. Aparte de eso, un perfume encantador, ciertamente vale la pena probarlo.

Tenía grandes expectativas para Rose trombone, los pocos que probé anteriormente de esta marca son excelentes y ha habido algunos perfumes de rosa realmente buenos últimamente de marcas como Les indemodable, Matiere premiere, e incluso Toy Boy de Moschino que es increíble!!! Esperaba disfrutar de algo de verdadera belleza y no me malinterpreten, este es un buen perfume, pero tiene una dura competencia con los que mencioné. La profundidad de este realmente se manifiesta en el dry down, de alguna manera se vuelve más rosado, sin embargo, comenzaré desde el principio. Así que mis primeras impresiones en la tira fueron de un perfume de rosa aldehídico, afilado, jabonoso, que no me desagrada según esas descripciones, de hecho, es bastante atractivo, pero algo simplemente no encajaba para mí. Sin embargo, al olerlo mucho más tarde en la tira y usarlo hoy, mis impresiones de la apertura en mi piel son de algo mucho más redondeado, francamente no sé a dónde ha ido a parar esa cosa de aldehído burbujeante. ¿Todavía está un poco ahí? Rose trombone comprende esos elementos frutales, mermelados de rosa casi con una especie de plasticidad, la cabeza de una muñeca, juguetona, y los aspectos suaves de chicle y jabón, pero aún no es realmente tan rosado. Aunque mi hermana comentó que mi coche 'olía a agua de rosa', diría que esto es más cremoso y ceroso que un perfume de rosa acuosa transparente, pero claramente llena el aire con vibraciones de rosa incluso si tú mismo no eres tan consciente de ello. Para ser honesto, realmente no sé dónde se sitúa esto en términos de rosa, es muy logrado y como mencioné antes se vuelve más rosado de alguna manera, y vainilloso con una buena mezcla de emociones, es una rosa sutil pero presente en la piel todo el día y cremosa, es bastante encantadora y se siente moderna, y como digo, si algunos fanáticos de la rosa están locos por esto y por el precio, etc... diría que está bien.

Así que, en términos de composición, podría ser duro y decir que esto es un desastre, y de hecho lo pienso un poco, pero lo que tengo que aceptar es que este tipo de perfume simplemente no es mi estética. (He tomado prestado este término de mi amigo Clayton para describir el perfume natural del que realmente quiero hablar de manera diplomática y medida). Así que ten eso en cuenta. También ten en cuenta que he leído las notas porque lo olfateé a ciegas un par de veces y realmente no tenía mucha idea de lo que el perfume intenta hacer; mis conjeturas fueron pachulí y toneladas de resinas ámbar, y eso es mucho de la apertura, para ser justos. Lo más extraño que diría es que la apertura tiene una naturaleza herbal y especiada (desearía que fuera abiertamente hinojo), pero diría que está dominada por pachulí ahumado y ámbar espeso; me recuerda a Slumberhouse (no sé cuál). Simplemente todo el conjunto es ese clásico asalto de perfumería natural. Las flores realmente comienzan a aparecer y obtienes esa amalgama seca y arbustiva de potpourri o de una tienda hippy, varitas de incienso y cosas talladas compitiendo por atención. La apertura es TODO, y no lo digo en el sentido popular y positivo que la gente dice (principalmente mujeres y gays, así que todos mis amigos de perfume en IG, básicamente, jaja), como podrían decir 'Britney es TODO' o lo que sea. Quiero decir literalmente que esto es una mezcla caótica y primordial, sobresaliendo lo que quieras que sea. ¡Lo cual es un buen perfume, supongo! Es complicado para mí. Estoy confundido. Sin embargo, luego ocurre algo sísmico y, como alguien que irritantemente se enorgullece de predecir la trama de películas o series de televisión, y para ser justos, con un grado de precisión bastante razonable (no es algo de lo que estar particularmente orgulloso), nunca habría adivinado cómo Kashi iba a evolucionar. La temperatura se vuelve un poco más fría y luego un olor a osmanthus, tiza, en polvo y con infusión de durazno realmente comienza a dominar. ¡NUNCA HABRÍA PREDICHO ESE GIRO!!!! ¡DE NINGUNA MANERA!!!! No todo es diversión y juegos, sin embargo; huele a rosas en descomposición y a Geraniol seco de algunos absolutos naturales, y respira profundo del drydown y obtienes la nuez, probablemente del sándalo en la base. Quiero decir, esto es claramente una fragancia realmente buena y no, no la estoy disfrutando. Kashi simplemente no es mi estilo. Veo esta variedad de perfumería natural como demasiado dependiente de grandes materias primas (no es necesariamente algo malo), pero no lo suficiente en cuanto a composición y finura. Quizás estoy siendo injusto y snob, pero ahí lo tienes. Kashi se salva de ser una sopa total por ese prominente osmanthus, que lo hizo mucho más agradable, interesante y añadió una especie de frescura a lo que de otro modo habría sido un asunto un poco brujeril y sofocante.

Avant garde es un cuero floral muy agradable. El acorde de cuero real aquí es muy bonito, fiel al olor del cuero auténtico, pero con una extraña y efímera nota de plátano en la parte superior, que supongo que proviene de una flor intensa como el jazmín o el ylang que a menudo evocan esta sensación de plátano. Se suaviza a un iris seco en mi ropa y ocasionales toques de violetas, pero no de manera ostentosa, este es un cuero floral con énfasis en el cuero. Habiendo probado muchos cueros e iris recientemente, no me cuesta mucho 'animarme' con uno y estoy completamente a gusto con este, me encantó en la tira y es un uso placentero. Tiene una vibra sintética, futurista, plástica y de madera, con algo de dulzura, está muy en sintonía con la estética cuidadosamente cultivada de la marca. Me gusta, solo desearía amarlo, pero necesita hacer más declaración para destacar para mí. Bueno, pero es un poco como mi boleta en la escuela, tiene potencial pero necesita aplicarse. :)

Oh querido. Esto es un poco curioso. He estado en la 110th street por la noche y no huele así, créeme. Creo que esto está un poco confuso en la búsqueda de hacer algo único, lo cual es un motivo admirable para meterse en un lío en primer lugar. La apertura me da especias cálidas a calientes, me inclinaría por la nuez moscada, el clavo, quizás un poco de canela e incluso azafrán, pero la dulzura es una cereza barata inusual tipo cherryade/maraschino, benceno y cumarina, que se desvanece tan pronto como toca tu piel porque se ve contrarrestada por maderas huecas y papiráceas y un ligero toque floral de ionona, sequedad y esa sensación de pan, láctea, tibia, de una taza de medio desayuno inglés, medio chai, de algo como Dries van Noten de Frederic Malle, pero francamente no tan complejo o interesante. Este efecto siempre me recordará a la fragancia que pionera esta vibra que para mí fue Jeux de Peau de Serge Lutens. Para ser justos, no es tan implacablemente, gastronómica y extraña como la de Malle. Cuando rocié esto en una tira de prueba, realmente me gustó el final de secado de almizcles y lo que quedaba en la base de esta fragancia, realmente huele hermoso, pero eso sucede todo el tiempo con fragancias que realmente no me gustan y es el clásico adagio, demasiado poco, demasiado tarde, hasta el punto en que ese olor encantador en la tira podría no ser detectable en mi piel. (no lo es) No es un buen comienzo para la marca entonces para mí, pero tengo grandes esperanzas sobre algunos de los otros.