Manly es una fragancia de tabaco brutalmente fuerte, que realmente sobrepasa los límites de los que dicen amar el tabaco. Para mí, me parece demasiado, pero eso no la convierte en una mala fragancia. En cuanto a aquellos a cuyo gusto se adapte, imagino que sería un uso glorioso. El tabaco no es ahumado ni ceniciento, sino seco, terroso y casi húmedo, como una colección de hojas de tabaco que se han dejado bajo la lluvia para que se mezclen con barro, musgo y hojas muertas por igual. Esto se ve reforzado por el pachulí, el musgo de roble y el cuero, con esa faceta oscura y almizclada procedente del oud. Es una creación impresionante, pero la encuentro demasiado húmeda y terrosa para mi gusto. Me recuerda mucho al Tabac Dore de Bortnikoff, con el que tuve una experiencia muy similar. He llegado a aceptar que simplemente no me gusta el tabaco en su forma natural.

Civet de Nuit es mi primer encuentro con la casa Areej Le Doré, y debo decir que estoy muy impresionada. Es un uso glorioso de la civeta natural, que puede intimidar a algunos, y aunque es atrevido y animal, no es ni mucho menos imposible de llevar, sólo necesita al usuario adecuado. La civeta está en primer plano, obviamente, con su naturaleza almizclada intensamente afilada y ligeramente urinosa. Capto una dulzura abrumadoramente espesa y melosa, como cera de abejas goteando miel, que supongo que procede del jazmín. Se ve atenuado por las facetas secas y terrosas del tabaco, el cuero y el sándalo. Es una fragancia magnífica, deslumbrante y refinada a la vez que impresionantemente inusual y exótica. Aunque me está gustando mucho, tengo la sensación de que se está pagando más que nada por la rareza de los materiales. No estoy seguro de poder justificar el precio de esta belleza.

Millesime Imperial es una de esas fragancias que tanto te gustaría que no te gustaran por lo simplista y excesivamente cara que es, y sin embargo tiene algo brillante, lo cual es un tema común entre muchos Creeds. Es una fragancia marina afrutada, sencilla y magnífica, muy bien lograda. La vaga dulzura frutal combinada con un abanico de cítricos marida maravillosamente con esta ráfaga de un acorde marino desvanecido, como si no estuvieras junto al mar sino más bien mirándolo en la distancia. Hay un ligero toque salado y esa icónica madera cremosa y fresca de la base de la mayoría de las fragancias de Creed que todos conocemos y amamos. Como he dicho no me quiere gustar, el precio es absurdo para lo simple y débil que es, y sin embargo sé que acabaré comprando un frasco en algún momento porque es sencillamente encantador. No es la mejor Creed ni mucho menos, pero simplemente rasca ese picor en un caluroso día de verano.

Tenía muchas esperanzas puestas en Suède et Safran, pero desgraciadamente sólo me han llevado a la decepción. Para ponerlo en pocas palabras, se trata de un riff definitivo de Tuscan Leather, que me estoy cansando de oler en este momento. No es un mal perfume, pero no es un perfil que me guste. La nota de "ante" es el mismo acorde de cuero utilizado en el Tom Ford, pero en lugar de esa frambuesa enfermiza para emparejarlo, tienes azafrán; que para ser honesto es casi igual de molesto dulce y empalagoso. Y eso es todo, ese es todo el aroma. Para una casa tan grande como Nishane esperaba algo mucho mejor, y definitivamente no esperaba lo que es esencialmente un clon glorificado. Si te gusta Tuscan Leather, probablemente también te guste. Pero a mi no.

Patchouli Paris es el último lanzamiento de Guerlain y un nuevo e interesante miembro de su línea de lujo abiertamente cara... ¿pertenece a ella? No estoy tan seguro. Para aclararlo, es una fragancia de pachulí muy agradable, pero por su precio, y de una casa como Guerlain, esperaba mucho más. El pachulí es como cabría esperar, notablemente terroso y amargo, pero manteniendo una suave naturaleza cremosa que resalta esas facetas achocolatadas asociadas al material. Toques muy suaves de ámbar gris, iris y aldehídos elevan el aroma, haciéndolo más limpio y agradable. Es una fragancia muy sencilla, y si lo que buscas es un buen pachulí y nada más, ésta podría ser una opción, aunque probablemente podrías encontrar algo mejor por menos dinero. Me gusta, pero no me impresiona.

La Fille de Berlin o "La chica de Berlín" es, en mi humilde opinión, una de las fragancias de rosas más bellas que existen actualmente en el mercado. Sin embargo, también es una fragancia muy sencilla, que se centra por completo en la belleza flexible de la flor de la rosa, o en una joven de Berlín que uno lucha por borrar de la memoria. La rosa es brillante y jabonosa, personifica a la perfección las características limpias y dulces. Es magníficamente limpia y delicada, sin dejar de ser notablemente pulposa y con tallo. No se parece a las rosas empalagosas y empalagosas que se ven a menudo hoy en día. Es innegable que parece inspirada en Nahema de Guerlain, aunque sólo sea vagamente. En mi opinión, una rosa tan asombrosamente simplista como ésta no puede faltar en la colección de nadie, como punto de referencia de lo que es y puede ser, como mínimo, un gran perfume de rosas.

Nunca he sido fan de las fragancias de menta, es una nota con la que raramente me llevo bien. Si te gusta la menta, es una buena fragancia, pero no es para mí. Me resulta demasiado rasposa, no parece haber mucho equilibrio de refinamiento. La menta es, obviamente, la protagonista, aguda y refrescante, como la pasta de dientes. La otra gran presencia aquí es el Ámbar Xtreme, que desafortunadamente es responsable de ese desagradable aspecto rasposo que no puedo ignorar. Hay un toque de especias y pimienta rosa, pero las otras notas luchan por hacerse notar entre la menta y el Amber Xtreme. Simplemente no es una fragancia para mí, lo cual ya me esperaba porque sé que no me gusta la menta en los perfumes. Pero para los que sí, vale la pena probarla. No creo que sea nada especial.

Interlude Black Iris era una fragancia que siempre me había gustado mucho en tira, pero al probarla en la piel me parece un aroma totalmente distinto, y no uno que me guste especialmente. Desafortunadamente huele muy plano y sin vida en mi piel, lo que es una pena porque quería que me encantara. Orris es mi nota favorita de todos los tiempos, y aquí está en grandes dosis. No sólo capta ese elemento empolvado y cremoso, sino también la naturaleza terrosa y de nuez que se ve realzada por las resinas, el cuero y el pachulí. El cuero es mucho más dominante de lo que recordaba, pero no en el buen sentido. Eso es prácticamente todo lo que percibo: un lirio ligeramente empolvado, junto con una especie de resinas ásperas y cuero. Me siento desanimado, tenía muchas ganas de probarlo y estaba seguro de que me encantaría. La verdad es que es un perfume sobrevalorado y no es un buen perfume en absoluto. La verdad es que no me ha gustado nada.

Mitsouko ya es conocido y amado por casi todo el mundo, es simplemente un triunfo del ingenio en la industria del perfume - la verdadera definición de obra maestra. Escribo esta reseña mientras pruebo un decantador de un frasco EDT de los años 90, y estoy enamorada. El musgo de roble, por supuesto, encabeza el aroma, que es intensamente verde y cremoso en su sobredosis. Las facetas brillantes y hespérides de las notas cítricas levantan el ánimo de la fragancia, mientras que se entrega a las facetas cremosas con ese impecable aldehído C14 de melocotón. Las flores empolvadas y las especias cálidas son más notables aquí que en la formulación actual, que se centra más en intentar recrear lo mejor posible el acorde de musgo de roble. No hay palabras para describir la maestría que hay detrás de esta magnífica belleza. Tener el privilegio de probarla antes de que IFRA masacrara el uso de su nota más importante es surrealista. Tengo que conseguir un frasco si quiero seguir viviendo en esta tierra.

Oud Cologne es la unión de dos nombres que no se suelen usar juntos. Es sólo la segunda fragancia que pruebo de Bortnikoff, pero me está gustando mucho. Sin duda, se centra más en el aspecto "Colonia" que en el oud, del que, para ser honesta, no obtengo mucho. Sin embargo, a pesar de eso, es encantador. Un magnífico cóctel natural de cítricos amargos y cítricos como la naranja, el pomelo y la bergamota abren el camino; es como si tuvieras el auténtico aroma delante de tus narices. El enebro y el pino le confieren este bello acorde verde y aromático, casi similar al de la ginebra, complementado por las facetas saladas del ámbar gris y el geranio. Como ya he dicho, no percibo nada de oud, lo cual no es malo, sólo engañoso. En cuanto a las fragancias cítricas, es absolutamente impresionante, realmente una oferta fantástica para el clima cálido cuando se necesita refrescarse, pero no estoy seguro de querer gastar tanto dinero en una fragancia cítrica.