No conocía esta marca ni las notas de esta fragancia. La he rociado esta mañana y me ha encantado. El verde masculino llega con un toque oscuro de pimienta. Es la única nota claramente definida que he podido percibir y es KO preciosa para ser justos. Me dije a mí mismo.... Castana definitivamente tiene vetiver (esto normalmente significa que compruebo las notas y no está en la lista) y ahí está. Sin embargo, a medida que se asienta muta casi por completo y el corazón/base toman el control y curiosamente ya no huele a vetiver, sino a una fragancia masculina de diseño .... voy a decir que de los 90 y me devané los sesos pensando en qué era, conduciendo en mi coche y de repente ¡¡¡ah ha!!! Es una fragancia de la familia olfativa Floral Frutal para Mujeres. Esta es una reseña apresurada y tendré que probarlo de nuevo, pero huele a soñador, tonos de Le Male y tal vez incluso a reflection man? Incluso diría que hay un tabaco ligeramente floral e incluso toques de barbería con aroma a vainilla, fougere. Siempre he pensado que dreamer tiene un olor brumoso, químico, un poco rancio e inquietante pero fantástico por ello. Esto es parecido. Me ha gustado. 01/03/22 Actualización: No puedo evitar volver a leer esta crítica y pensar que podría, sólo podría, ser un poco inútil/engañosa. La verdad es que me atengo a lo que he dicho, pero no me puedo creer que haya restado importancia (¡¡¡sin mencionarla!!!) al aspecto de nuez de este perfume, porque es muy nuez, como una castaña hermosa y cálida. El vetiver (y ciertamente el sándalo) también puede tener este aspecto de nuez, la gente estará familiarizada con los vetiveres de Haití y Java, pero yo tengo un material de Brasil que obviamente no es tan popular o conocido, pero que es muy característico de la nuez. Creo que lo que quería decir es que la base de este perfume es almizclada y suave, las notas de salida son interesantes, una especie de Gourmand/fougere hibridizado y creo que el perfumista ha conseguido un tono perfecto de innovación y calma, tranquilizador, perfumado y elegante, haciendo de Cloon Keen la especie de Chanel o Celine de la Isla Esmeralda. Creo que es magnífico tanto por su sutileza como por su creatividad y no me extraña que Luca Turin lo haya dejado para la semana que viene. (El carácter cremoso y cálido del heno/cumarina y la tierra de vetiver me hacen pensar que es algo que le gustaría mucho a la gente a la que le gusta el Vetiver Tonka de Hermes. Castana es básicamente Vetiver Tonka pero para gente con más personalidad.

Recuerdo haber visto este frasco, pero no es un diseño inmediatamente accesible para que un hombre lo coja y lo pruebe, bueno, al menos no este hombre, pero ahora he probado el frasco de abeja. La verdad es que es una fragancia con un toque de violeta. En cualquier caso, es una fragancia en la que predomina la violeta, como sugiere el color del perfume, y es muy vibrante, aunque comedida y realmente fresca. Se parece mucho a las fragancias de violeta que me gustan, pero me sorprendió lo diferente que es. La apertura es muy fresca, pero sin la nitidez de los cítricos, sólo eso, suavizándose en un Iris/violeta "realista" y no uno que me pareciera particularmente empolvado si soy honesta, Insolence ciertamente no es Violetta de Penhaligon's. El perfume Insolence no es la Violetta de Penhaligon's. Curiosamente, esta semana he probado otra violeta/iris moderna y, una vez más, me ha sorprendido lo cambiantes que pueden llegar a ser. Un perfume encantador pero un poco reservado para mi gusto.

Permítanme comenzar con lo positivo: esto no es solo un eau de cologne genérico y fresco. Tampoco es el aroma químico insípido y finalmente aburrido de Eros o Invictus; se puede otorgar un pequeño y misericordioso elogio a Gucci Guilty Cologne por este hecho. Gucci realmente ha dado un giro, inyectando vida a esta línea Guilty con el lanzamiento divisivo de Guilty Absolute (la versión masculina), que la gente encontró ya sea como un cuero animalístico y dichoso o como una pesadilla ineficaz y antiséptica. Más extraño aún es que provenga de la nariz de Alberto Morillas, y este también lo hace, con el uso de una nota/acuerdo raramente encontrado en perfumes de diseñador para hombres, y esa es la heliotropina. Todo esto nos prepara para una fragancia interesante y la colonia no carece de mérito; dejemos que tenga este crédito, antes de que la destroce. Así que la apertura es en realidad muy fresca, verdaderamente acuática, fresca y un poco salada, pero con un descenso constante hacia un territorio más floral. Esta es esa hoja de violeta, un toque seco de iononas, pero si esto fuera una fragancia de violeta, creo que me gustaría. La probé sin conocimiento previo de las notas y SABÍA que había heliotropina aquí... no podía ubicar el nombre y seguía diciendo "angélica, no... mimosa, no... artemisia, no... ¿qué es?" Sabía a qué me refería y verlo aquí solo valida cuán prominente es en esta fragancia. Las tres etapas son... inusuales: una apertura floral fresca de costa, seguida de un corazón que es casi un scrubber, es tan malo. Déjenme decir que esto podría ser una cuestión de gusto de mi parte, pero encontré que era una combinación realmente ácida y desagradable. Luego, cuando casi está muerto y asentado, llega un aroma químico sintético leñoso de timbersilk, clearwood, ¿sintéticos ámbar? y así... todo está bien. Muy poco, muy tarde y en general tengo que decir que simplemente no me gusta esta fragancia y nunca la usaría, categorizándola como un desastre. Solo déjenme resaltar una vez más que esto no fue un fracaso por ninguna de las razones que pensé que podría ser, y respeto que Gucci y Morillas hayan intentado de alguna manera seguir el ejemplo del impactante Absolute, con algo diferente. Fracasa porque un perfume como este debería ser al menos agradable a pesar de todos sus desafíos, y esto no fue así para mí. Lo siento, simplemente no lo fue.

¡Guau! Esto tiene una apertura brillante, aldehídica y almizclada, como sugiere el nombre, junto con la creciente nota de rosa que es incluso ligeramente metálica, ciertamente limpia y con el más mínimo toque de geranio. Es vagamente chypre y tiene un guiño al Encens (ya sea nuevo o viejo) en estilo. Es muy bueno, simplemente no es mi estilo... pero lo probaría de nuevo y le daría un uso adecuado, aunque dudo que mis sentimientos cambien mucho.

Esto es otro poco de magia. Nunca podría permitirme Encens Mythique d'Orient y a pesar de mi preferencia por el frasco, tengo que decir que este reinicio sale a aproximadamente £1 por ml, lo cual es una verdadera ganga para una obra maestra chipre como esta. No tengo la capacidad de retratar la poesía de esta fragancia. Diría que prefiero Bois Mysterieux si tuviera que elegir, simplemente porque es más oriental y, por lo tanto, más de mi estilo, pero este está a la par creativamente y recreando afectuosamente a sus predecesores (¿si es que las fórmulas son realmente diferentes?). El ámbar gris es la esencia de la magia en el perfume y se encuentra debajo de todo aquí, desatando y dando un ligero toque de musk, que es tan adictivo de seguir oliendo como la materia prima. Estoy asombrado por los brillantes aldehídos que hay aquí y por cuánto tiempo duran en el corazón y la base de la fragancia. Ligeramente floral, brillantemente resinoso, un pequeño toque de tierra húmeda, musgo y polvo, todos los adornos de un clásico. Absolutamente me encantó, comenzó fuerte, duró una eternidad, simplemente una fragancia suprema. Bravo Guerlain.

Uno de mis mayores arrepentimientos perfumados es no haber comprado Songe d'un bois D'Ete, el glorioso aroma de Guerlain presentado en un hermoso frasco. No es un unicornio de ninguna manera y todavía está ampliamente disponible en línea, pero pensé que era un poco caro. El precio no debería ser un factor cuando huele tan bien... Fantástico entonces que Bois Mysterieux tenga un aroma muy similar, creo que obtienes más volumen y el precio es más razonable... Aunque no he verificado, recuerdo que mi Oud Essencial costaba alrededor de £120 por 125ml, ¿verdad? Así que si está alrededor de ese precio, ¡es una ganga! La apertura es un impresionante incienso oriental que te transporta instantáneamente al lejano oriente, es mágico. Tiene matices de comino y alcaravea, anís y regaliz, poderoso pero con una ligereza de toque, elevándolo al más alto nivel. La mirra es dulce, pero tiene un poco de mordida, el cuerpo de la fragancia crea un efecto suave de cuero, madera y un toque de cálido almizcle animal. Describir las notas en esta fragancia es un poco reductivo debido al equilibrio experto y la transición de los acordes en una obra maestra cohesiva. Esta fragancia es un absoluto deleite. Qué placer es y debe ser la máxima prioridad en mi lista de compras.

Así que claramente olvidé publicar una reseña de este, pero no porque favoreciera a algunos de los otros para los que he escrito reseñas. La fuerza, diría, fue mi tercera favorita de la línea, y no te equivoques al pensar que es mediocre en el medio porque los dos anteriores realmente fueron excelentes. Así que las comparaciones con Tobacco Vanille son obvias como el gran punto de referencia brillante y neón para fragancias de tabaco, frutas secas y miel... y eso es lo que es esto. Debo declarar para el registro que no hay forma de que alguna vez los confundas entre sí y eso es un mérito para Zegna. De hecho, prefiero esto sobre TV en cuanto a aroma, es de alguna manera más relajado, aún cálido pero más ligero, pero el rendimiento, la intensidad (¡sí!) e incluso el precio están todos en la representación favorita de Tom Ford, haciendo que cosas como esta y Tabac Rouge de Phaedon sean un poco redundantes. Ciertos géneros no puedo descartar de esta manera, 'vetiver fresco', por ejemplo, no solo pienso que tengo XYZ y ese es el pináculo, no necesito más. Sin embargo, hay algunos géneros que sí, y eso es solo mi error. Si esto fuera más barato, definitivamente le daría más consideración. De hecho, encuentro que la miel en esto es sublime, el tabaco añade justo lo suficiente, cualidades amargas y amaderadas, la suavidad de todo el asunto es simplemente encantadora.

Decente. Bastante lineal y realmente no posee el exotismo que espero del Ylang Ylang, pero aun así es muy agradable y la apertura floral oculta cuánto de vainilla hay en la base. Vaya, el secado almizclado/vanillado es duradero. Me gustó y ni siquiera es mi estilo.

¡Me encanta absolutamente esto! Tendré que probarlo realmente para asegurarme, pero la primera pulverización me dejó impresionado. No hay mucho en cuanto a Oud sintético o real, ciertamente no es real, pero no dudo que esté presente porque hay un peso amaderado y ámbar en esta fragancia. Es cálida y deslumbrante en la apertura con una nota de azafrán bastante más dulce y también percibo nuez moscada, es una mezcla embriagadora de cosas que me gustan. Es enormemente poderosa y, habiendo dicho todas estas cosas buenas sobre ella y amándola tanto, ¿me quedo con la boca abierta, asombrado ante esta cosa...? Bueno, no. No realmente. Me encanta. Me gustaría usarla y tenerla, y sé que ese amor crecería en un verdadero cariño, pero ¿tiene la atracción química salvaje de un amor a primera olfateada? No del todo. Ese tipo de relación está condenada al fracaso de todos modos, así que tal vez esta sea 'la indicada' para mí. Solo una sensata. Actualizaré esto cuando adquiera muestras adecuadas.

Me gusta mucho esta fragancia. Sin compromisos en cuanto al vetiver. Se abre con esas facetas de piedra/cemento húmedo a facetas más secas de pedernal/pólvora, en una pluma de mantillo de hojas ligeramente húmedas y otoñales que se están quemando. Sin embargo, hay algo fresco y vivo debajo de ese suelo de huerto, no del todo verde, pero simplemente agradable. Se seca un poco más limpio y más a cedro, tal vez algunos maderas sintéticas salen a relucir, es muy cálido y encantador como aroma en la piel. El rendimiento es aceptable pero sorprendentemente no asombroso considerando cómo se presenta y proyecta al principio. Ahora que he estado experimentando con la perfumería recientemente, puedo decir que el vetiver es uno de mis materiales favoritos. He olfateado varios tipos diferentes y son muy cambiantes y magníficos por derecho propio. El aislado que estoy usando en este momento es acetato de vetiveryl y, por mucho que me gustara el vetiver antes de embarcarme en la creación de mis propias fragancias, no era el material con el que estaba ansioso por empezar a trabajar. Prefería cosas como las estrellas del rock de la Rosa, el Iris, el Oud... etc... que, en retrospectiva, son en realidad muy difíciles de acertar y es una curva de aprendizaje costosa. En cualquier caso, el vetiver se ha convertido en una de mis notas base favoritas y tengo un amor recién revitalizado por él, digamos. También puedo ver lo especial que es esta composición, porque es bastante difícil complementar y apoyar mínimamente los tonos ahumados y terrosos del vetiver. Creo que hace un muy buen trabajo con las notas de salida.