Así que Timbre de Chris Rusak (una fragancia a la que erróneamente sigo refiriéndome como 'Timber' ante el propio hombre y que probablemente fue demasiado amable para corregirme) es una fragancia extraña de dos mitades. La primera, la apertura y el cuerpo principal de la fragancia, es un aroma amaderado sorprendentemente bien logrado y de olor natural que me transportó a mi infancia, trepando árboles y, muy específicamente, obteniendo una resina increíblemente viscosa en mis manos. Esto es un incienso ligeramente ahumado, con toques de pino, cade y vetiver, con la impresión de abedul plateado en mi mente. Realmente es un logro meter tanta madera vívida en una fragancia y por eso debe ser aplaudido. Aquí es donde mi experiencia amateur en perfumería (¿o la falta de ella?) puede volver a morderme, ya que estoy constantemente pensando y tratando de deconstruir una composición, especialmente de perfumistas independientes. Un poco de conocimiento puede ser algo peligroso porque es aquí donde entramos en la segunda fase de la fragancia que para mí olía mucho más sintética. Le mencioné a Chris una lista de químicos aromáticos y aislados naturales que uso en bases 'amaderadas/ámbar' y solo uno de los materiales que dijo que estaba en Timbre (Cedramber) pero solo en una cantidad mínima y como un papel de apoyo al cedro en la base. Ahora creo que quizás olvidé mencionar que también uso cedro (virginiano y atlas) en prácticamente todo y quizás Timbre me está enseñando una valiosa lección sobre cuán tenaz es el cedro natural, en la base, permaneciendo como lo hacen con toda la tenacidad de Timbersilk, ISO E SUPER o ambroxan. También obtuve un olor matizado a grosella negra, picante, a regaliz y a madera que a menudo obtengo del oud sintético (especialmente el de Firmanich) y a menudo cuando se combina con pimienta rosa, pero Chris usa oud real aquí y también he olfateado esto en materiales de oud real, así que para aquellos que dicen que los oud sintéticos no huelen realmente como el oud real... sí lo hacen... (un poco) entiendo el punto de los puristas del oud, pero en cierto sentido sí lo hacen. La base es un papel marrón ahumado y áspero, con elementos de vetiver, calidez resinosa, pero me parece más estéril que la apertura límpida. A pesar de toda esta palabrería y la lucha con un cubo de Rubik, esta es una superb fragancia amaderada y una que imploro a cualquiera que ame ese tipo de cosas que la pruebe. Promueve imágenes de aire fresco, grandes cielos, montañas, enormes secuoyas y todas esas cosas buenas. Me gustó mucho.

Bueno, pensé que había reseñado este perfume cuando salió, ya que una compra a ciegas (¿entusiasta o tonta?) me trajo esta joya. Mi opinión ha cambiado un poco, todavía me gusta este perfume, pero no tanto como cuando llegó por primera vez a mi puerta y por razones muy similares a las de Tobacco Blaze, aunque eso fue evidente de inmediato. Tiene una apertura cítrica, pero no es especialmente brillante, solo una especie de amargor raro y agudo del pomelo. El olor sintético (y quiero decir antinatural) de este perfume alude un poco a la naturaleza etérea y fijadora del ámbar gris, pero no huele en absoluto como ningún ámbar gris que haya encontrado. El cuerpo principal es un acorde de cuero ultra seco que tiene un fuerte toque de mate, también puedo percibir algo de verdor, el olor seco y papeloso de la hoja de violeta y quizás incluso la salvia esclarea que se menciona aquí. Ambergris Showers huele moderno y masculino y, de inmediato, bastante parecido a Irish Leather de Memo, pero tal vez un poco más ahumado y árido. También me recuerda al Russian Leather de Molton Brown, pero sin la suavidad y el aspecto de 'cuero real'. En cambio, este tiene un acorde de cuero menos vibrante y dulce que es rancio y ceniciento, un poco como Tobacco Blaze, pero decididamente más fácil de tolerar. Realmente compré esto para completar el conjunto, no siempre es la mejor motivación y con la intención de reducir mi colección, esto podría ser eliminado. Usarlo hoy es agradable, pero en un momento crucial para evaluar lo que realmente necesito en mi colección, no creo que ningún La Yuqawam vaya a cumplir con el estándar.

Adoro esta fragancia. Se ajusta completamente a mis gustos en este momento y es muy gracioso ver que se describe como 'bonita' en la reseña de abajo porque eso es exactamente lo que es Musc des Sables, el ejemplo principal de una fragancia bonita. Es lechosa y almizclada en un sentido similar a la semilla de ambrette, pero con una construcción que percibí al usarla por primera vez sin saber nada sobre la marca y eligiendo puramente por el nombre, que era orquídea/sándalo/vainilla/benjuí. La orquídea tiene una textura cremosa que tiene un matiz de almendra muy suave, pero nunca es demasiado dulce. Comienza suave y como un aroma de piel, pero luego te das cuenta de que esa es su naturaleza y 10 horas después es casi exactamente la misma, proyectando suavemente una burbuja íntima a tu alrededor. Antoine Lie tiene un estilo que es así, con cosas recientes como Jusbox 'No Rules' e incluso el otro extremo de la escala, Secretion magnifiques. (bueno, vamos, es lechosa) Sin embargo, esto no podría ser más diferente que esos dos, tiene la naturaleza chic de un Chanel. Me encanta. ¡Lo quiero!

Esta es una obra completamente original, puedo decir honestamente que no recuerdo un perfume como este. Sin embargo, el aroma no se siente del todo desconocido y aún evoca algún tipo de memoria profunda que no es del tipo vívido, sino más bien del tipo difuso y difícil de ubicar. El 'estilo', si se quiere, es algo así como Tom Ford Black Orchid (quizás un mal ejemplo), grandes capas de notas amaderadas y gourmand con un corazón floral palpitante, evoca para mí una tela profunda, marrón y aterciopelada con un forro de seda fucsia, es básicamente texturizada. Realmente no tenía idea de qué esperar, pero me sorprendió la apertura y las enormes cantidades de maderas oscuras y chocolate. El chocolate no es ese acorde sintético de cacao ni siquiera el poofy theobroma cacao, es casi como si el oud tuviera una faceta chocolaty. He olfateado varias variedades de oud y cientos de perfumes y attars de oud, y algunos de ellos tienen un matiz de chocolate, quizás ya presente o resaltado por otros materiales que tienen matices chocolatosos. Diría Styrax Tonkinensis definitivamente, patchouli, extrañamente y vainilla más obvia. De todos modos, esto se siente auténtico, no demasiado amargo o oscuro, sino como un chocolate con leche grueso. No nos detengamos demasiado en eso porque el corazón de esta fragancia es un enorme acorde floral que tiene un aspecto de jazmín (probablemente el Fragipani o jazmín real?) y una flor más abierta, menos embriagadora (que supongo que es magnolia?) es encantadora, sin embargo, y funciona perfectamente con el resto de la composición. Como dije, hay una calidad y familiaridad en este perfume y por esa razón encanta y conquista, pero puedo imaginar que la naturaleza duradera y el peso inherente se vuelve empalagoso. De hecho, no 'imagino'... se vuelve absolutamente empalagoso y no solo lo digo por su temática mayormente floral, sino que esto sería una pieza de declaración en una mujer, imagino. El tipo de mujer que le gustan los florales intensos. Sí, es de alta calidad, innovador, Oud Monarch tiene una alta calificación en mi libro y ni siquiera he comenzado a describir las flores, el oud, el chocolate de manera satisfactoria... este definitivamente necesita ser probado.

No sé mucho sobre el Frangipani, aparte de que se utilizan en los Lei, lucen frutales y exóticos como si los pétalos estuvieran hechos de cera y probablemente huelen delicioso. Este perfume es una sorpresa para mí, en el mejor sentido posible. Es, en gran medida, todo el dulce ramo floral blanco que percibo como jazmín, sin nada que impacte, demasiado pesado y ciertamente poco indol para mencionar. Desde el principio hay cítricos con un acorde sesgado hacia la naranja/Mandarina que dura a lo largo de la fragancia. Es jugoso y vívido y, combinado con el jazmín (Frangipani también evidentemente), huele como una recreación de flor de naranjo... pero en verdad, el Ámbar Cologne es mucho más atractivo para mi nariz. Me encanta esta fragancia y no quería hacerlo porque ha sido sobrevalorada por al menos un verdadero idiota en la 'comunidad' y por un montón de personas legítimas también, pero parece ser el sabor del mes y aunque trato de decir que estoy por encima de todo el bombo y eso, soy uno de los peores en eso y busco cada trabajo de hype que aparece con la esperanza de poder criticarlos! :) Soy un hombre triste. Generalmente sin éxito, ya que el bombo inicial es real (de fuentes legítimas) y luego parte del bombo secundario proviene de los seguidores que miran las tendencias y compran (o buscan) perfumes después de ver que se habla de ellos. Bortnikov parece haber caído víctima de eso (solo en mis ojos críticos) y pensé 'sí, sí... el mejor oud, Adam ruso, rebranding, etc... pero los dos que he probado (ambos muy florales) han redefinido completamente lo que pienso sobre 'ese' tipo de fragancia. El Ámbar Cologne es realmente delicioso, impresionante de hecho, no puedo oler el ámbar gris como tal, pero la calidad fijadora une todo y hay un olor vagamente acuático de brisa marina y un efecto 'isla' producido, con tal vez algo de cremosidad del sándalo en la base? Me encantó.

Es curioso cómo las pequeñas cosas de la vida pueden traer tanta alegría. Nada es más atractivo que las sábanas de algodón egipcio, frescas, inmaculadas, puras y de alto conteo de hilos de un perfume no reseñado, justo aquí en Fragrantica. Así que desearía poder romper este silencio con una reseña más entusiasta. Después de todo, me encanta la línea Talismans y esto ofrece más de lo mismo en términos de calidad y simpatía inherente sin ser demasiado seguro. La apertura es un geranio empolvado, con un toque de menta, seco pero no árido y con un toque de tierra. Esto luego se transforma en una sensación más limpia y perfumada de rosas, pero aún con esa tierra búlgara/turca, no es una rosa dulce en absoluto. Es el tipo de rosa que tiene una ligera melancolía y un toque de descomposición, pero generalmente es del tipo más metálico y acuoso de PEA/agua de rosa, como si se hubiera impartido en esta fragancia como los botánicos en el gin. También detecto un cítrico limón y tal vez algo de olíbano o mástic. A lo largo de la experiencia hay una sensación de brisa marina, pero sin los clichés habituales, no sé si decir que es 'salado' u 'ozónico', pero parece capturar esas vibraciones. Quiero decir ámbar gris, porque tiene una presencia fantasmal, espectral. Talento comienza un poco apagado para mí, pero al final, en realidad hay mucho que decir sobre él porque es muy evocador, pareciendo un poco austero y frío al principio, pero calentándose y revelando sus diversas capas de manera muy agradable. Así que los elementos principales aquí, que son todos muy complementarios, son cítricos, geranio, menta, rosa, metálico, aireado y marino. No entiendo el precio asombroso de este. Sin embargo, el precio general de Menditorossa es muy razonable considerando la presentación de las botellas y el estado del clima nicho actual. Está creciendo y creciendo en mí, si esto te suena atractivo, entonces échale un vistazo. Sé que rosa y geranio es una combinación clásica, pero no puedo pensar en muchos perfumes que huelan así de inmediato. Estoy disfrutando de la experiencia hoy, sin duda.

Así que tengo un régimen bastante agotador de obligaciones de reseñas ahora, pero nunca rechazaría a Fragrantica sobre otras plataformas. A veces uso la misma reseña aquí que en otros lugares y a veces trato de encontrar cosas nuevas que decir. En el caso de Bengale Rouge, no es difícil debido a lo brillantemente cohesiva que es esta composición. Liz Moores lo ha hecho de nuevo, utilizando el acogedor pelaje de su gato de Bengala como inspiración para este perfume. ¿Imaginas todas las cosas más opulentas que podrías incorporar en un perfume? Lo mejor de las ofertas orientales y chipre, guiños a fantásticos perfumes vintage y materiales que inherentemente te hacen soltar un audible suspiro de satisfacción? Sí, acabas de imaginar Bengale Rouge. Es suave y sensual, pero con un poder subyacente y así es como se desarrolla. Para mí, la apertura huele intensamente a cítricos (quizás bergamota o limón?), vainilla, benzoína y un montón de labdanum, es casi más crudo y más Indie que los más suaves Guerlain con los que se compara y me hizo preguntarme un poco al principio... ¿es realmente tan refinado? Los temores se disipan cuando el corazón de rosa, los elementos terrosos y medicinales de mirra y musgo de roble temperan la dulzura en una suavidad dominada por sándalo, orquídea y la suavidad de tonka/cumarina similar a heno en la base. Es algo inspirador y revitaliza los géneros clásicos con claros guiños a Jicky y Shalimar, Coty Emaraude, pero también a Chanel Egoiste y Bois des Iles, pero al mismo tiempo logrando tener más personalidad Indie. Me encanta... ¡Es magia!

Es raro que me adentre en cosas de 'diseñadores para damas' últimamente, pero cuando lo hago me siento un poco confundido por las diversas versiones de aparentemente la misma fragancia (no me di cuenta de que el otro Illusione era para hombres). Los flankers parecen ser más confusos en el lado femenino. Sin embargo, me adentré en la sección de damas y esto parecía invitarme. La apertura de higo es deliciosa y ligeramente verde, pero no es un Philosykos, tampoco es un higo desechable, pero se inclina más hacia eso. Es un olor muy agradable, pero no inspirador, hay que decirlo. Esta es una marca fantástica con un verdadero legado de lanzamientos considerados y no solo sacándolos por el mero hecho de hacerlo, o interminables flankers. Diría que es un almizcle suave y afrutado con una especie de calidez indistinta en la base, ya bien seca. Tiene ese chic de colonia italiana, una sensación costera que quizás me recuerda a Fico di Amalfi.

Este attar es súper suave y reflexivo, pero aún tiene el poder del oud en su corazón. No es el más animal, ni de granja, y se acerca más a la extrañeza y la calidad fijadora del ámbar gris y la familiaridad de la madera de sándalo, pero el oud está siempre presente. No estoy seguro si es una mezcla o qué, pero el oud tiene las características del cambodi o indio, aunque está muy bajo en la mezcla aquí, secándose a una madera que tiene una naturaleza oscura, manchada de teca, con un peso a nuez. Me encantó... lo compré.

Una palabra para esto... ¡Impresionante! Se abre con las vibraciones resinosas y almizcladas más dulces y ese característico Ta'if dulce (también compré el absoluto de Ta'if por separado en Scent Salim). El oud aquí está muy en el fondo y no hay nada animal o desafiante en él, solo un telón de fondo para el resto de los elementos. El secado es increíblemente cristalino, súper limpio y ordenado, realmente es encantador. Ahora, al olerlo en la tienda y fuera de la botella, era más consciente del azafrán (¿quizás porque me dijeron que estaba ahí?) pero en mi piel realmente no tiene la característica picazón de cuero, tierra o calor plástico. En cambio, es más rosado que cualquier otra cosa, pero no es ruidoso ni unidimensional y cambia a lo largo del tiempo. Me encanta.