Diamond jubilee bouquet es una preciosidad, un acorde floral fresco sobre un polvo de iris/orris elegante, naturalista, cremoso y redondeado, chocado con verdes y morados suaves. Digo "natural" porque no parece que se rompa en una bazofia de zanahoria dulce o en ionones de papel individuales, ni es un asunto completo de polvo de violetas de Parma, sino que consigue un equilibrio encantador, como todo lo que Grossmith ha puesto en un frasco, que yo recuerde. Es un poco timido en terminos de poder duradero e impacto y valor percibido, especialmente a estos precios, pero hey no lo crucifiquemos por eso, gracias a Dios Grossmith no ha recurrido a mantenerse al dia con las tendencias o hacer grandes bombas nocivas, tratando de ser la proxima gran cosa en perfumes de lujo, especialmente sorprendente ya que se esfuerzan por hacerlo en el mercado de Oriente Medio. Un buen perfume entonces, los primeros minutos son mágicos y vale la pena usarlo solo por eso, pero comparado con las otras excelentes ofertas de esta casa está un poco por debajo.

Esto tiene una apertura de locos para mi. Huelo un discreto acorde de rosas que, o bien es hortera, o bien es la rosa más precisa y refinada que he olido nunca, la verdad es que no sé cuál... lol. Sin embargo, todo eso es irrelevante porque el acorde es extrañamente muy fugaz y Putain no trata de rosas, es una fragancia empolvada y almizclada con una especie de mordisco artístico, lo que impide que sea un asunto completamente amistoso y bonito. No diría que es animal ni nada parecido, pero hay un trasfondo de algo que va en esa dirección. Posee esa chispa punk creativa que solía tener Etat, pero que se ha perdido un poco en los últimos años. Me da una feminidad dominante y eso iba a ser decisivo para mi (no es que no tenga perfumes femeninos, por supuesto que los tengo) hasta que el profundo secado de almizcles puramente endulzantes y hermosos, cerca de la piel, una mezcla celestial de suavidad ambrette y tonos rosas empolvados. Quiero decir, seguro que hay un montón de fragancias que tienen grandes notas de base donde no necesariamente se puede conseguir con el resto, y no puedo ir por ahí comprando perfumes para disfrutar después de 8 horas, no es que no me gusta el comienzo de esta mente usted. La verdad es que me gustó tanto el almizcle que me plantearía comprar este.

Esta fragancia me pasó completamente desapercibida en su lanzamiento. Ahora que me he puesto al día, francamente, no estoy enamorado. Encuentro que está un poco demasiado equilibrada, ya que elementos como el eucalipto, el geranio y el té podrían haber sido verdaderos protagonistas en la composición y están mezclados, casi más allá del reconocimiento. Quiero decir, ¿qué cosa es esta para quejarse, eh? Me siento como un quejica, pero este es un perfume decepcionante, aunque con un olor único. Así que al principio obtienes esta ráfaga herbal de vapor de un retiro de spa, completa con calidez y la sensación de humedad en la apertura, en algún lugar entre el almizcle blanco y las asociaciones 'limpias', viva con 'productos' y luego comienza a desarrollarse una corriente subyacente mantequillosa. Tiene una energía un tanto sosa, como una galleta impopular que queda al fondo del barril. No quiero decirlo tal como suena. De hecho, creo que aporta algo de contraste y me alegra que esté ahí, porque de lo contrario esta fragancia tendría poco de qué hablar. Simplemente no es mi estilo. Simplemente no me gusta. Hazlo incluso más agudo, el hecho de que esté abogando por más eucalipto o alcanfor (no soy un gran fan) debería decirte lo aburrido que estaba con esta fragancia, ¡solo quería agarrarla por las solapas y sacudirle un poco de vida!

Un amigo me envió una muestra de esto como una versión mucho más agradable de Tonnare de Beaufort. Aparte del humo y las referencias navales y de batallas militares, no entiendo particularmente la conexión. Tonnare es un brutal desastre de laca para el cabello, spray de mar, humo opresivo y violencia antigua. Esto es, sin duda, mucho más agradable, pero no es particularmente genial, y no es mi taza de té. La nota de jamón ahumado/piedra de sílex, que se hincha y permea, luego se retira y revela un aspecto mucho más amigable. Es labdanum y cosas de perfumes más dulces, acentuadas con verdes y una especie de acorde de incienso. Entiendo por qué a mi amigo le gusta. No es un humo pesado, esto es predominantemente un perfume resinoso con fenoles de abedul/guaiac por encima, una forma mucho más accesible y de nivel de entrada de lo ahumado, pero si te gusta eso, podrías encontrarlo un poco insuficiente, deseando algo más de carácter. Francamente, me gusta que mis perfumes ahumados sean incluso más sutilmente sugestivos que esto, creo que puedes evocar humo sin tener que recurrir al alquitrán de abedul o al cade. En cualquier caso, Revolution se seca mucho menos ahumado para mí, mucho más perfumado y familiar. Es un "me gusta". Puedo ver lo que Lynn Harris ha hecho aquí, pero no soy un ávido seguidor.

Sí, así que ahora lo tengo. Frederic Malle preferiría que comprara un frasco de 10 ml y lo devolviera si no me gusta, que simplemente proporcionar una muestra, pero bueno, la broma es para mí porque cuando Celine hizo eso con un frasco completo, terminé quedándomelo, parece que esto será lo mismo. ¿Es porque me encanta? No. Uncut gem no es la obra de arte olfativa más fascinante o creativa del mundo, pero sigue siendo una obra de arte. Si esto fuera lanzado por una "marca menor", podrías descartarlo como débil, de calle, basura, de hecho, algunos detractores de Malle podrían sentir que esto es lo normal. Yo no. Siento que él (ellos) han creado deliberadamente una fragancia aquí que casi se burla de esos "frescos" del ámbito de los diseñadores, quiero decir, quizás le doy demasiado crédito a FM, pero siempre siento que todo es deliberado y tan cercano a las cosas trilladas de las que normalmente me quejaría de alguna nueva marca independiente, pero de alguna manera, es una parodia sutil, mientras que también es elevada. Malle ha establecido casi una especie de inmunidad a la crítica, y no porque ame ciegamente todo lo que hace, sino porque los perfumes son visiones claras. Quiero decir, cualquiera que se queje de esto fue claramente informado en la descripción de que era pesado en ambroxan y algo cítrico, con un giro masculino, (básicamente te prepararon para que no fuera tan emocionante) y eso es lo que es. Hay un efecto extraño cuando se aplica, una especie de oleada olfativa, donde el mar se ha ido y las olas están a punto de regresar todas a la vez. Es una especie de vacío anosmico, sabes que hay cosas ahí y hay una nota de salida de algún tipo, pero es el efecto de los modernos asuntos químicos aromáticos como este. Huelo una especie de naranja mandarina y pomelo cítrico que es extremadamente agradable y luego el implacable, polvoriento aroma de ambroxan y hedione, todo difusivo y empujando un pequeño destello de especia jengibre en una brisa. Siento una especie de aspereza y quizás ese sea el elemento "sin cortar" de lo que parece ser una piedra bastante limpia y precisamente cortada en su mayoría. Es ligeramente de cuero, podrías pensar que estoy loco por decir eso, pero tiene esos vapores, algo masculinos, que son el efecto tenaz de los ámbar maderosos que terminan esta composición. No me gusta mirar las notas y la descripción hasta ahora es solo por mi nariz y el marketing inicial que leí y rápidamente olvidé, pero eché un vistazo a las notas aquí y la angélica es interesante porque está incluida en otras dos fragancias predominantemente masculinas de Malle: Geranium pour monsieur y French Lover. Siento algo de su brillante, ligeramente translúcido encanto verde en esto. Podría estar imaginando eso porque lo vi listado, ¿verdad? El punto es, (y esforzándome por ser lo más objetivo posible aquí), si esto fuera lanzado por Davidoff o Burberry como alguna línea transitoria de la línea principal, destinada a terminar en cubos de ofertas antes de que termine el año, daría crédito donde se debe y diría que sigue siendo un buen perfume. No es muy emocionante, pero le daría crédito por tener una elegancia y un gran uso de materiales comunes para hacer algo más efectivo y atractivo al hacer MENOS. Sin embargo, eso no es lo que esas empresas quieren en su mayoría, están obligadas a sacar esa goma de mascar o la nota de "TODO" de Eros, o Dylan Blue o lo que sea?? Si hubiera sido hecho por Memo, (lo cual podría haber sido) aún aceptaría su atractivo, pero pondría los ojos en blanco al pagar alguna suma absurda de dinero por la pretensión de los "mejores materiales crudos del mundo", pero al menos obtienes una botella elegante, ¿verdad? Malle elimina todo eso, como un artista bienvenido que elimina todo eso. Sí, estás pagando por el nombre, (excesivamente con The Night...etc....) pero eso es el caso con todo y tengo a Malle en alta estima incluso cuando él (y Roucel) hacen un perfume bastante promedio, que es un poco lo que es Uncut gem. Solo para hablar de su masculinidad nuevamente por un momento (claramente parte del encargo) hay algo sobre estos perfumes frescos y sutiles que parecen ser populares entre el público masculino y Uncut Gem podría ser un éxito de la misma manera que L'immensite de Luis Vuitton o Bois D'Argent de Dior, nunca se puede saber qué va a ganar tracción. Sospecho que este perfume es uno con el que no me conecto de inmediato como tal, pero creo que es muy agradable y probablemente crecerá en estatura y en mis afectos.

La verdad es que es un perfume que no me ha gustado nada, pero es un perfume que me ha gustado mucho, es un perfume que me ha gustado mucho, es un perfume que me ha gustado mucho. Un incienso brillante y edificante, acechado muy brevemente en las notas de salida por una nota dulce parecida a la violeta, pero no me malinterpreten, no es un perfume de violeta, se trata de un acorde de incienso muy clínico, ligero pero siempre presente y cálido al final. Se seca en un almizcle de piel realmente encantador. Sí, muy bueno.

¡Este perfume es mágico! Magia absoluta. La fragancia definitiva en tonos sepia, translúcida que posee tanto peso resinoso como profundidad, pero tiene una ligereza que le permite ser ligera y matizada. Me recuerda a la cocaína. No a cocaína, antes de que empecéis a esnifar cuero toscano, sino a coca cola (hay otras marcas disponibles). De hecho, se parece más al sirope de una marca propia o a un refresco de cola, o a sostener una botella de cola (dulces) al trasluz. Sin embargo, eso es muy reductivo, porque tiene una mezcla de especias con picor de jengibre, canela caliente, carácter de anís y mucho más. Ámbar correoso es una amplia aproximación a esta fragancia. Es MAD porque miré las notas y reseñas aquí y la gente hablaba de notas almendradas etc... que a mi TOTALMENTE no me llegaron para nada. Sin embargo al secarse al cabo de varias horas se vuelve casi floral, y ligeramente empolvado y ese dulzor se convierte en ese olor a benzaldehido de cereza/almendra pero muy, muy natural, no algo forzado de hecho huele a tonka absolute de verdad que tiene esas cualidades y efectivamente me sale almendra seguro, pero como casi 12 horas después en la ropa. Me gusta mucho, una fragancia divertida de llevar si te gustan las especias dulces y picantes, como la coca-cola de cereza o el Dr. Pepper, pero transmitida de una manera inusual y de alta calidad. La quiero pero me temo que no va a ser fácil de conseguir ya que la muestra es antigua.

Constantinopla me parece extraña. Como si Rayaud y Salamagne hubieran tenido una acalorada discusión durante su formulación y la terminaran de manera enojada y a medias. Llámame reduccionista con un olfato poco sofisticado, pero sentí que esto era como una rosa/oud pálido con gran parte de la rosa deslavada y solo el acorde de 'oud' más translúcido dejado atrás. Sin embargo, me gusta un poco el hecho de que la rosa esté tan atenuada, de alguna manera juega a su favor y me recuerda a Penhaligon's (maldita sea, no puedo recordar cómo se llama, pero lo tengo) ¡Levantium, eso es! Una gran, espectacular rosa con pachulí terroso en su núcleo y extrañas notas de azafrán o algo así; pero lo crucial es que la rosa está siempre presente, pero se siente, marchita y embotada con una melancolía casi. Este perfume tiene una sensación similar, y de hecho probablemente provenga del geranio listado, pero no está ni cerca de ser tan bueno. ¿Podría obtener iris o pino de él? (¿qué más está listado?) Sí, no lo sé, no me importa tanto.

Está bien, Petra es un buen perfume, dejemos eso claro. Realmente no es muy trendy hacer un perfume populista de mirra (bueno, se está volviendo un poco más trendy) muchos perfumes con mirra en el título a menudo no huelen abiertamente a mirra, al menos no los tipos mainstream de Penhaligons. De todos modos, esto es una mirra pegajosa con un sesgo ámbar, con tonos maderosos contundentes y mucha dulzura discreta. Hablemos de la apertura porque tiene el olor más evidente, casi afrutado y parecido a un dátil, caramelizado, realmente me encanta y, junto con la regaliz más evidente que dura a lo largo de todo el perfume, no pude evitar ser cautivado, al menos en las fases iniciales. Hay un pequeño inconveniente aquí, claramente si no te gusta la regaliz o cualquier cosa que se acerque a eso, no te va a gustar este perfume ni te importarán otras facetas que pueda tener, porque simplemente te desanimará. Incluso yo, alguien que lo ama y pensó que la regaliz debería estar más presente en los perfumes en algún momento, podría (y lo hice) sentirme un poco fatigado por esto porque es bastante pesado de llevar, y la regaliz es una tendencia algo reciente en la perfumería y definitivamente la he olfateado combinada con acordes de ámbar fuertes como este antes. (Hay uno de Armani Prive que es en realidad más sutil que Petra) Sin embargo, tengo que volver al hecho de que este es un perfume realmente encantador, bien hecho, sin ninguna de las tonterías chirriantes y discordantes de Halfeti o algo así. Es curioso que se mencione el té, esto tiene alguna extraña calidad similar al té, intercalada en algún lugar entre la mirra resinoso y pegajosa (texturalmente) y los aromas secos, terrosos y maderosos, además la calidad anisada del hinojo (que no realmente entiendo si soy honesto) ES en realidad un componente clave para crear esa sensación de regaliz. Estoy a bordo, no lo compraría yo mismo solo porque no me habló tan fuerte como me gusta, pero no culparía a nadie por estar interesado en él.

Quiero decir que para mi este es el mejor Guerlain masculino y probablemente una de las mejores fragancias para hombre que se hayan creado, asi que es un poco redundante hablar de notas y tal pero para mi este es un vibrante perfume empolvado, clavel y musgoso por excelencia. Elegante, aireado simplemente perfecto y no puede hacer nada mal en mis ojos. Un problema que tengo es el precio y la escasez de la botella de la vendimia, (no ayudado por comentarios como éste) es extremadamente prohibitivo y yo soy alguien que ha admirado este perfume desde lejos durante muchos años, sólo viendo los suministros se agotan y los precios se disparan, así que sólo tengo a mí mismo la culpa. Otra cosa es que mientras que las botellas más antiguas tienen todo ese encanto vintage y envejecido, cuerpo de base y profundidad, me siento como si la versión reeditada Parisiens tiene notas altas comprensiblemente más brillantes, y más de la intención original que el material antiguo probablemente tenía, cuando era nuevo, y sólo un atractivo general para mí personalmente, así que supongo que es por eso que buscaría esa. ¡¡¡Y, por último, ....., pero ahora que ha sido descontinuado. eeek!!! En resumen, se trata de una pieza de perfumería asombrosa y emblemática, y un amigo mío me envió hace poco una muestra para que volviera a familiarizarme con la versión vintage, y es espectacular llevarla y sentirla.