Serge Lutens Datura Noir, en lo que a noir se refiere, no es noir en absoluto. Se trata de un hechizo de hada de cristal de leche, lanzado a la delicada luz del amanecer, que pide pálidas flores empapadas en leche a medianoche. Los aromas embriagadores de la madreselva y el heliotropo se combinan con fantasías de vainilla floral mantecosa, un capricho revoloteante de almendra amarga que alimenta los sueños y una ensoñación diáfana de almizcle de coco empolvado. Esta fragancia inspirada en la datura es menos alucinaciones eufóricas inducidas por la flor del diablo mortal y más pudding de flores de luna para pulgares somnolientos.

Scorpio Rising de Eris Perfumes comienza como una pimienta rosa fresca y cítrica con matices rosados, un enigma ingenioso de una especia, más zingy aromático a base de hierbas que el aguijón y la mordedura picante de lo que cabría esperar. Este es uno de los Escorpio más comedidos que he conocido, y aunque no pretendo generalizar puedo decir que en mi experiencia, hay dos tipos de Escorpio: el que es Muy Mucho, no se guardan nada, siempre sabes lo que están pensando y prácticamente se despellejan para ti. Quieren que lo tengas todo de ellos, incluso y especialmente las partes feas y aterradoras. Llevan su lado oscuro en la manga y sus sombras tampoco son muy sutiles. El otro tipo de Escorpio no es exactamente reservado, del tipo silencioso, pero sus sombras son astutas y agudas y puede que no llegues a verlas de inmediato, pero siempre reconoces que están ahí y te sientes inexplicablemente atraído hacia ellas como una polilla a la llama. Aunque estoy absolutamente obsesionado con casi todos los Escorpio, creo que Scorpio Rising de Eris cae más en la última categoría y no lo marcaría automáticamente como un apasionado bombástico, aunque diría que tiene una intensidad tranquila que se acerca sigilosamente. Tras el floral fresco y seco y el discreto afrutado de la apertura, emergen el humo delicado y el cuero suave, el cardamomo floral amaderado y el esquivo almizcle de azúcar quemado de la siempreviva. Este es el Escorpio que sigues por pasillos sombríos en un sueño, siguiendo su rastro persistente de olor, y cuando has llegado al abismo sin salida, el vacío al final del camino, descubres que estaban detrás de ti todo el tiempo. Este es el Escorpio que te toma de la mano cuando te lanzas a la oscuridad de lo desconocido.

August Picnic, 1976 de DSH Perfumes es una efímera salpicadura de alegría de vivir picante, efervescente y sutilmente agridulce limonada de fresa en un día de verano en el que la hierba es cegadoramente verde y lo suficientemente alta como para hacerte cosquillas en las rodillas y el sol cuelga dorado sobre los cedros, sin el más mínimo susurro de invierno en su sombra: el alegre, nostálgico y fugaz perfume de una idílica tarde de junio.

Recientemente he probado varios perfumes de Meo Fusciuni. Hasta ahora, todos son creaciones introspectivas y tranquilas, nada atrevido ni grandilocuente, pero todos son realmente encantadores, y tengo la sensación, por las entrevistas y la forma en que los dependientes de las tiendas y otros perfumistas hablan de él, de que es un tipo reflexivo, elegante y elocuente.

Como me preocupo por estas cosas, me pregunto si se sentiría desanimado (o quizá, con suerte, eufórico) al leer una reseña en la que alguien compara su Spirito con un Drakkar Noir menos sórdido, más delicado y pensativo.

Vale, un poco de contexto. Me encanta Drakkar Noir. Siempre me ha gustado. Mi novio del instituto solía llevarlo, y yo lo encontraba bastante sensiblero. En retrospectiva, me doy cuenta de que quería que fuera una fragancia para mí. Quería oler como un granuja villano apestando a fougère picante, amaderado y almizclado. Y de alguna manera, justo hoy, me doy cuenta de que me he sentido atraído por varias iteraciones de esta combinación de notas a lo largo de mi trayectoria perfumística.

Cuando olí Spirito esta mañana, pensé: "¡Dios! Esto es como Drakkar Noir subiendo de nivel después de 12 vidas, y por fin ha dejado de ser el tío más asqueroso de los bares de tetas. Hace de mediador y lleva un diario, y ahora escucha con atención cuando hablas, y te pregunta si quieres espacio para desahogarte o para encontrar soluciones. Es sensible y consciente de sí mismo. Puede que incluso un poco melancólico y reflexivo.

Al repasar sus distintas composiciones, parece que no tienen mucho en común. Sólo angélica, lavanda, vetiver y cedro. Tal vez la interacción entre las notas crea algún tipo de conexión para mí, no lo sé. Pero me quedo con ella. Spirito es un Drakkar Noir poético y contemplativo cuyo pícaro corazón resulta ser tan frágil y esperanzado, tan soñador como el mío.

Meo Fusciuni, ¡no pretendo ofenderte ni insultarte! Adoro a Drakkar Noir y, por lo que a mí respecta, es legendario. Y Spirito se encargó de ello (o de mi recuerdo de ello) y lo convirtió en algo más suave, más encantador y mejor.

Fiery Pink Pepper de Molton Brown se abre con mucha promesa, una tormenta de polvo picante de cáscara de cítricos secos y la médula, la especia efervescente de jengibre picante, y algunas notas subyacentes de madera de color de rosa picante. Rápidamente se convierte en una colonia amaderada de olor algo predecible que de alguna manera también es acuática, pero ambos aspectos son igualmente deslucidos. Es ese nuevo conocido burbujeante y vivaz que, cuando llegas a conocerlo, te das cuenta de que en realidad no tiene intereses ni pasiones y no tiene mucha vida interior. Divertido durante muy poco tiempo, pero no es nadie con quien vayas a tener nunca una conexión profunda o duradera. Esta fragancia es la esencia de esa persona, la poca esencia que pueda tener, destilada y embotellada.

Compré Shay & Blue Cotton Flower porque pensé que podría ser similar a un aroma que me gusta mucho: Bath and Body Works Clean Cotton Blossom que luego se convirtió en Sea Island Cotton y que ahora es Fresh Cotton, pero ¿quizás ya no esté disponible? Me encantaba la idea de esa fragancia porque siempre me evocaba una especie de sensación de Anne of Green Gables Gunne Sax, como cottagecore antes de que la gente empezara a referirse a ella como cottagecore. Cotton Flower es menos blanquecino y chirriante que cualquiera de las iteraciones de B&BW; no tiene ese aspecto áspero de lirio de los valles como producto de limpieza. Es un poco más amaderado, almizclado y cálido, con un brillo dorado de nectarina, lo que no quiere decir que sea afrutado, pero tiene una versión de atardecer de neón de onda de vapor de YouTube con un brillo más bien melocotón-coral-vermellón-del-olor de algo como una nectarina.

Estoy bastante seguro de que la nariz que compuso esta fragancia no tenía un concepto real del pecado, ni en la teoría ni en la práctica. Se trata de un floral blanco cremoso con un ligero almizcle amaderado y es una de esas fragancias agradablemente inofensivas que uno puede rociar cuando no quiere pasar mucho tiempo pensando en su perfume. Si su idea del pecado es vestir de blanco después del Día del Trabajo o no clasificar correctamente los materiales reciclables, esta fragancia puede ser perfecta para usted. Si el diablillo de lo perverso vive permanentemente en tu hombro, puede que pienses que esto es risible pero lo guardas en tu armario porque te encanta el melodrama gótico cursi del frasco

Me encantan la mayoría de las encarnaciones de la mirra y ésta es realmente agradable. Su toque agridulce y medicinal se ve atenuado por la tonka, y la dulzura terrosa de la tonka se ve contenida por la inclusión de la frescura herbal aromática de la lavanda. Hay un ligero matiz ahumado y acre, que me recuerda al ámbar ardiente y ennegrecido, y sin embargo es una fragancia muy fresca, y no me transmite ninguna sensación de calidez. Me hace pensar en el tristemente descatalogado Sonoma Scent Studio Ambre Noir, una fragancia que va muy bien con el ámbar ahumado, así que tal vez esto podría ser una posible, aunque menos extrema, dupe.

Probé por primera vez Cafe Intense de Montale hace años, cuando empezaba a iniciarme en el mundo de las fragancias y los perfumes. Supongo que sentía un poco de nostalgia por la muestra que me envió una amable MUA-er en aquel entonces. Mi recuerdo era que se suponía que era una fragancia de café, pero... no lo es. Mi compañero observó que huele como una adolescente que normalmente usaba muchas fragancias confitadas y azucaradas y que quería subir de nivel con florales elegantes y no dio en el blanco. Lo intentó, supongo, fue su conclusión. Mis pensamientos son más específicos. Es un floral afrutado empalagoso que huele exactamente igual que Rose Jam de LUSH, que detesto amargamente porque huele igual que esos caramelos dulces Jolly Ranchers que todos los chicos populares comían en sexto curso. Lo que a su vez me hace pensar en la chica MÁS popular, a la que llamaremos Mary Lesa H., que rompió y se COMIÓ parte de mi proyecto de ciencias sobre cristales de azúcar de ese año. Odio los proyectos de ciencias y nunca he perdonado a Mary Lesa H., y este horrible perfume puede irse directamente al infierno.

Musc Maori de Pierre Guillaume Paris es otro que probé hace tiempo y quería volver a visitar, y es tan tranquilamente raro como lo recordaba. Tiene notas de vainilla lechosa de madera de cumaru, que tuve que buscar ahora mismo, y Google me dice que, básicamente, es de donde vienen las habas de tonka. También tiene apariciones de flor de cafeto y vaina de cacao. Normalmente no me gustan los aromas de chocolate, pero este es como un paquete almizclado, mohoso y fantasmal de Swiss Miss. Digo fantasmal porque es un aroma muy transparente, y el almizcle alterna inquietantemente entre algo etéreo en espíritu y la cálida y dulce piel humana. No es la taza de chocolate caliente terminada, sino los granos de cacao temblando en la cucharada antes de ser removidos en la leche hirviendo. Es una fragancia extraña pero encantadora.