¿Un poco perplejo sobre dónde está mi reseña de esto? Estoy seguro de que escribí una hace tiempo cuando lo probé por primera vez, pero no importa. No puedo agregar mucho más que algunas de las brillantes reseñas a continuación, no tomes mi palabra sobre lo bueno que es Io, solo lee las suyas. Io es mi creación favorita de Chris y siempre lo asociaré con resinas y específicamente con la resina de pino coulter que él mismo recoge de su hogar en California. Es un material con un olor muy extraño, curiosamente dulce y casi como un toffee de mirra y matices de vainilla, pero altamente medicinal y con un olor marcadamente moderno, como cinta adhesiva o cinta de embalaje marrón. No estoy seguro de si está presente en gran medida en Io, pero está cargado de resinas, independientemente, translúcidas, manchadas de sepia y con un toque que replica el azafrán en calor e impacto, pero no en olor. En cuanto a la sensación... Esta fragancia representa un paisaje casi post-apocalíptico, de ciencia ficción, las novelas de Dune, Tatooine, Mad Max, o (“llega a...”) Marte. Un lugar árido y seco. Puedo escuchar pads de sintetizador analógico barridos y ritmos nativos simulados penetrantes, o menos cerebrales y representando el lado más áspero de Io, rock sureño polvoriento, como Kyuss o Clutch. La madera seca proporcionada por un cedro ahumado, ligeramente picante, y tonos terrosos, pero no abrumados ni grandes dosis de humo. Me gusta el trabajo de Chris y en realidad es muy ecléctico a pesar de tener una estética bastante despejada y minimalista. Dije que siento que tiene una afinidad con la madera y los materiales terrosos, pero eso es quizás porque no he probado sus ofertas más florales. Tiene control sobre sus materiales, a diferencia de algunos perfumes independientes que producen sopas y guisos pesados, él prefiere dejar que los naturales tengan un poco de espacio para respirar dentro de una construcción sintética mínima, y el enfoque de medios mixtos le está funcionando. Creo que Io es un triunfo, una pena que no puse mi dinero donde está mi boca ahora que todo se ha ido. :(

Los que piensen que esto es como Salomé o Tabú, ¿qué marca de crack están fumando? Incluso cuando mi amiga coleccionista de fragancias compartió conmigo su frasco vintage de Bal a Versailles, como parte de mi introducción a la perfumería clásica (éste ni siquiera es tan antiguo en el gran esquema, pero un clásico de todos modos) hace tantos años, no lo recuerdo tan animal y borde como las losas de sexo que son Dana Tabu o Liz Moores Salome. En cualquier caso, sentí que tenía que reseñarlo, ya que es uno de los muchos clásicos de los que no he hecho una reseña, porque bueno... no hay muchas horas en el día, pero una muestra de un frasco moderno hace tiempo que era necesaria, así que aquí va. La apertura es el remolino de notas que se puede esperar de cítricos chipre, a labdanum embriagador, perú / tolú canela coque calidad esto sigue siendo una muy hermosa, aroma complejo. Luego se seca en algo parecido a un camisón de ámbar. Es básicamente un Bain de Caron mejorado, con un extraño acorde casi gomoso, herbal y fougère. Hace poco compré Cologne Intense de Houbigant y tiene una sensación similar. Casi al borde de lo desagradable, pero con una nota cremosa de clavo y ámbar que se calienta con especias. Creo que he tocado casi todos los géneros de perfumes allí, pero eso es más o menos lo que Bal a Versailles es, incluso en su encarnación actual. La verdad es que no soy de los que se lamentan por el "rendimiento", es un perfume precioso que me gusta llevar, pero no es tan atrevido como el que recuerdo de los frascos antiguos, así que no tengo mucha prisa por comprarlo, aunque tiene una gran relación calidad-precio. La verdad es que no tengo nada malo que decir al respecto.

Terminé mi botella de esto hace mucho tiempo y estaba encantado de haberme tomado un tiempo para adquirir cosas nuevas estas Navidades y conseguir un viejo clásico. No podría ser más clásico que éste. Guy Robert es uno de mis perfumistas favoritos, mi padre lo usaba yada yada... Y para no profundizar demasiado en la composición, para mí es una fragancia empolvada y de cuero sin pretensiones que, para ser justos, al ser de 1968 es anterior a muchas de las cosas con las que se podría comparar, aunque sin duda también sustituye a algunas. Me encanta la naturaleza empolvada del trabajo de Robert con pequeñas gemas y golosinas asomando. Esta fragancia tiene una suave sensación de clavo de clavero y, pensándolo un poco más, Equipage no es una mala comparación, pero son muy diferentes para aquellos que estudian los clásicos masculinos y pueden hacer una inmersión profunda en lo que son los mismos acordes aparentemente refritos de cuero, madera, almizcle y elementos herbales. Las notas de salida se han desvanecido un poco en esta añada, pero sólo ligeramente. Todavía percibo cítricos, bergamota/limón, pero bastante apagados hasta que se acumulan y sólo tardan un minuto en alcanzar la gloria. También hay un leve toque verde, creo que hay gálbano y un efecto de geranio creado por el polvo y también como una versión de las notas de melocotón chipre de Robert's Caleche, aunque en una versión mucho más masculina. Todo ello se encuentra en esta encantadora gama de cuero. Es magnífico, empieza muy bien y va mejorando, no es una fragancia de gran impacto o que cambie la vida, pero es un par de manos firmes.

Así que este es 'Overtake 320' y al principio (a pesar de que me gustan sus temas) pensé ahhhh esto es el BOMB de la grupo, demasiado dulce y gourmand, y en cierto modo lo es, pero esa no es toda la historia. La apertura está llena de esa dulzura de caramelo de Mugler y algodón de azúcar que asocio con el etil maltol, pero aquí no es cruda, está realmente muy bien hecha y mucho mejor que cosas empalagosas como el Caramelo Salado de Shay & Blue, por ejemplo. Esto se debe a que se desarrolla en acordes maderosos secos no muy diferentes de los dos primeros de esta colección, pero siempre da una vibra cálida (lo que se dice que es un haba tonka) en esto. Supongo que huele un poco a coumarina y con un toque de café, pero no se vuelve todo vainillina o pesado en vainilla o cremoso, mantiene distancia de sus elementos más dulces y potencialmente empalagosos. Es como uno de esos perfumes 'Sexy' o 'Noche' del juego masculino de hace unos años, pero menos contundente. Digo todo esto habiéndolo rociado solo en una tira de prueba, así que no es la mejor manera de reseñarlo, pero actualizaré si es necesario. Oh, no te dejes engañar por su representación aquí (Fragrantica), la botella mostrada (la dorada) es parte de una versión especial exclusiva hecha de una elección de acero inoxidable, titanio y una dorada (la que se muestra aquí) tres diseños diferentes todos los cuales son ¡INCREÍBLES! Sin embargo, son impresas en 3D y la tecnología para la impresión 3D de metal está absolutamente a la vanguardia y, como tal, estos increíbles frascos cuestan la friolera de $10,000 cada uno. Así que, a menos que tengas el salario de un piloto de F1, es poco probable que cualquier mortal 'fraghead' pueda permitirse esas cosas. Así que solo para señalar que las botellas 'normales' (que se venden a £195) que también son INCREÍBLES (solo que no como la que se muestra, ese es mi punto) también son impresas en 3D pero de un material de resina mucho más asequible, en una especie de entramado biomecánico que me recuerda a una combinación de tejido muscular, arte de HR Geiger o la Nueva carne de Cronenberg, y el techo de esa elegante galería de arte/museo en Dubái. ¡Quiero una bastante mal, son SERIAMENTE GENIALES!

Otro gran éxito para esta línea en el sentido de que es Wasser quien entrega una fragancia exquisita, verdaderamente. Sin embargo, no voy a darle una evaluación brillante por un par de razones. La principal es que esperaba que Patchouli Ardent nos mostrara una interpretación emocionante y dominante del pachulí, quizás un poco ingenuo de mi parte pensar que Guerlain de repente se alejaría de mantener las cosas amigables y estéticamente, así. Sin embargo, lo pensé. Así que diría que en realidad me gusta más este que uno que tengo de esta línea, el oud, que para mí es bastante poco interesante (nunca insípido), pero se conecta con todo el aspecto reconfortante de por qué me gusta una buena fragancia de almizcle minimalista, por ejemplo, es discreta y es poco probable que me canse de ella. Patchouli Ardent definitivamente tiene una inclinación terrosa hacia el pachulí al inicio de la fragancia, pero parece que es una amalgama de algunas de las otras en esta línea, un hilo que va desde el almizcle y el ámbar hasta el incienso y la madera. Así que realmente Patchouli Ardent es una fragancia de rosa y almizcle con una especie de estela de incienso embriagadora y etérea, oscurecida por una sombra de pachulí, que se manifiesta principalmente cuando lo rocías por primera vez. Como dije, es gloriosa, encantadora, dura para siempre y todo eso, pero simplemente no hay forma de complacer a algunas personas (a veces a mí) y esperaba más pachulí, y algo sobre lo que pudiera entusiasmarme y necesitar en mi colección. Quería un Givenchy Gentlemen o un Zino Davidoff reimaginado y elevado al nivel de esta colección, no solo desde un punto de vista de calidad (porque, francamente, alcanza ese alto estándar) sino también desde un punto de vista de creatividad. Si lo llamas pachulí, quiero ser golpeado con pachulí en algún sentido, y esto no lo logró. ¿Es bueno? ¡Sí, podría incluso ser grandioso! ¿Lo compraría? Probablemente no. Investigaré esto más a fondo porque no debería seguir escribiendo reseñas basadas en rociarlo en mi muñeca una vez, y concederé que solo puedes conocer una fragancia adecuadamente a través de usarla (múltiples veces si es posible), pero también a veces tienes que respetar que cuando alguien ha probado muchas fragancias, su intuición es bastante buena y pueden extrapolar la experiencia completa (no siempre con precisión) pero la mayoría de las veces el destino de una fragancia se sella en esas primeras horas de probarla en la piel.

Creo que esta es posiblemente una de las fragancias más importantes que he probado en un tiempo. Algo sobre las flores húmedas y realistas de la variedad de narciso, lila e higuera que me conmueve, y la combinación con olores fuertes, también bastante naturales, de lo animal, indólico o, en este caso, naturalmente dulce, miel. Es una pieza bastante empalagosa, quiero decir, la miel está tan bien lograda que comienza a volverse caramelizada, con un peso de trigo, grano, como salvado, y también una sensación de cera de abejas. Contra esto, tienes esta corriente floral oscura que se desliza a través de la fragancia como la pungencia de la flor de tilo (que no puedo decir que haya olfateado, aunque crece en el Reino Unido, así que quizás lo haya hecho) y aparentemente se transporta en la brisa a largas distancias. Percibo algo de especia, una especie de almizcle tradicional, dulce y cremoso, y un cuerpo de vainilla, incluso un clavo suave; esto es como si musc ravageur se encontrara con kilian back to black en floristerías. Sin embargo, aún hay algo más afilado que esas comparaciones. Mi experiencia con Baruti fue la fragancia de oud, sin oud en ella. Un curioso golpe de características de oud, dolorosamente agudo y mordazmente resinoso; de hecho, hice una fragancia de oud yo mismo combinando y equilibrando todas las bases de oud que tenía y cosas que asocio con oud o oud falso. Los resultados fueron bastante similares, un guiso abrasador que sospecho que sería popular si se lanzara, ya que tiene las mismas cualidades de modo bestia, de camaradería de un TF Oud wood o un oud para la grandeza o Montale. Así que creo que Onder de linde es desconcertante. Experto olfateador que soy, no me di cuenta de lo que era y después de eso, salí tambaleándome de mi primer olfateo como si hubiera aceptado pelear con un Mike Tyson envejecido, solo para descubrir que no quería ese humo de Iron Mike. Así que todo esto que estoy diciendo sobre la fragancia es sobre algo que no creo que alguna vez me gustaría usar, pero respeto mucho a la persona que sí lo hace.

De acuerdo, en la apertura percibo bastante dulce, cassis y cítricos con un agradable acorde verde, muy fresco y estimulante, me pareció muy llamativo. Luego se seca de una manera masiva, con una gran dosis de especias, pero aún mostrando moderación y las comparaciones de la Declaración aquí empiezan a tener mucho sentido, y mientras que el picante es similar, yo diría que una mezcla de cilantro, alcaravea / comino y cardamomo, la declaración es mucho más punzante, más sudoroso y francamente más audaz que esta fragancia. El secado de Rance va hacia iso e super empapelado y ionone en lugar de declaration que parece mantener sus vibraciones originales, mucho más completas. Un poco de cumarina o algo asi le da un toque fougere por un momento. Me gustó al principio, pero cayó un poco plana y no es para quejarse, pero no es muy fuerte o de larga duración y en última instancia un poco olvidable.

Bueno, me encanta el trabajo de Ruth y ninguno de sus perfumes hasta ahora carece de profundidad y capas, incluido Dagian. Sin embargo, no me gusta. La apertura es fresca, amaderada, pero huele bastante a. Percibo notas de lima, pomelo y petitgrain/flor de naranjo, pero fuertemente acentuadas con notas verdes y luego acuáticas. La base es esa mezcla viscosa, melón, de maderas salinas difusas y Calone o algo similar, una molécula o base marina/acuática. No estoy completamente en contra de este tipo de materiales y si alguien pudiera sacar lo mejor de ello, diría que sería Ruth, pero es una cuestión de gustos; algunas personas realmente se sienten atraídas por estos aromas, yo los encuentro nauseabundos. El hecho de que la apertura de la frescura salina, floral y cítrica sea agradable es un éxito suficiente, pero una hora después, lo único que puedo oler son los AC acuáticos. Un raro fallo en lo que es una colección ejemplar de fragancias.

Así que Neandertal tiene dos nuevos perfumes, Us & Them, una muestra de los cuales me enviaron muy amablemente antes del lanzamiento (Gracias Brooke y Kentaro), sin embargo, en ese momento aún no había probado nada de la marca y realmente no sabía qué esperar. Si soy honesto, me había sentido un poco desanimado por los sospechosos habituales y la aparente saturación de reseñas en Youtube cuando algo nuevo llega a la escena. No importa, estos son verdaderamente artísticos desde la composición hasta el concepto de marca y marketing, no quiero dejarme llevar, pero lo estoy, Neandertal es simplemente genial. Ninguno más que 'them'. Es perfecto. No podría pedir más. Un perfume de cuero hermoso, resplandeciente, ligeramente dulce, suave y carnoso. Recientemente he comenzado a trabajar con cuero y esto me recuerda más al cuero vegetal, natural, grueso, con un olor glorioso y un lienzo en blanco de posibilidades. Esto es como los mejores perfumes de almizcle, minimalistas pero con pequeñas joyas asomándose de una suave bruma de belleza. En este caso, supongo que tiene una especie de sensación de iris/orquídea, pero a diferencia de cualquier otro que hayas olfateado antes. El más cercano para mí es Aedes de Venustas Iris Nazarena, pero en verdad son tan diferentes como similares. 'Them' tiene notas de salida frescas y vibrantes, que siguen apareciendo después de que pensarías que ya se habrían ido. Luego una dulzura, ese tema de orquídea acentuado por la semilla de zanahoria complementaria que no me sorprende ver en las notas, un uso tan fino aquí. Luego tienes una suave brisa marina, pero no salada ni acuática, solo una sugerencia animal etérea de ámbar gris. Me recuerda a una tienda de muebles escandinava de moda donde todo es elegante, artístico, minimalista, sofás de cuero cubista de bajo perfil y el aire huele a madera y cuero. Chicos, esto es un perfume de cuero, podemos desglosar los aspectos individuales y llamarlo orquídea, zanahoria, cítricos y lo que sea, pero es una construcción moderna y minimalista que transmite el cuero de manera mucho más realista y efectiva que un golpe de IBQ, saffraliene, alquitrán de abeto o castóreo. Esto es inteligente, inteligente, inteligente, de un perfumista brillante del que mi amigo de Edimburgo me habló hace tiempo... Debería haber prestado más atención a ella. Así que Euan McCall es algo de una revelación para mí en este momento, sus otros esfuerzos para la marca también son geniales, pero 'THEM' simplemente trasciende el perfume a un territorio especial de adoración que tenía que tener, para mí. ¡Hermoso perfume y viene en un frasco helado, como un carámbano, pura arte!

Así que, primero que nada, este no es mi primer Swedoft, pero estoy publicando reseñas fuera de sincronía. Lamentablemente, de los dos que probé, este resulta ser el que no me gustó. Está bien, así que compré estos solo por el nombre y no he consultado las notas, y al oler el vaporizador antes de la aplicación, solo los restos que emanan de él huelen a cacao para mí. Espero un ámbar oscuro, rico, quizás con vainilla amaderada. Luego, al aplicarlo, la apertura tiene notas densas, afrutadas, de dátiles y tabaco de cereza, y algo chocolateado, pero nada cerca de la extensión que pensé por el olfateo previo. No me gusta realmente, y a medida que se desarrolla se parece más a TF Tobacco Vanille, una fragancia que poseo pero que realmente ya no puedo soportar. Hay algo áspero en sus temas de miel que se vuelve casi agudo, encurtido y con una especie de efecto vinagre. Es difícil. Así que no soy fan, y solo juzgando por estos dos, Swedoft está lanzando mucho en una composición.