Así que hay cosas muy buenas y cosas muy malas sobre este lanzamiento de CD & Demachy, pero está lejos de ser una historia simple o aburrida, así que supongo que merece algunos elogios por eso. Siento que debo comenzar esta reseña con algunos pensamientos sobre el contexto y mi exposición previa a esta fragancia. Como parte de la 'comunidad de fragancias', me guste o no, estoy expuesto a las percepciones y opiniones de otras personas de manera regular y digamos que algunos de los círculos en los que he estado mezclándome recientemente no son fanáticos de Demachy, de hecho, el vitriolo es casi irrespetuoso. Así que había escuchado cosas malas, pero incluso el crítico más acérrimo tenía algunas cosas positivas que decir sobre Tobacolor y, en honestidad, así es como me siento al respecto... mezclado. Primero, la SA en el mostrador de Dior fue encantadora y me roció la tarjeta, sentí una palpable sensación de trepidación al olerlo debido a las nociones preconcebidas que tenía de otros hablando de él (algo que realmente odio tener al probar un nuevo perfume) y a unos 30 cm de distancia pensé: "¡oh no! ¡es esa horrible y desgastada, afrutada, dulce, insípida, 'tobaco' tontería que podría perdonar hace tiempo cuando Mugler lo hizo por una fracción del precio, pero realmente no quería que Tobacolor fuera eso!" Afortunadamente, ¡no lo es! Déjalo asentarse por un momento y activa tus funciones cerebrales secundarias 'más lentas' y razonadas y Tobacolor es un triunfo en algunos sentidos. Primero, que la nota frutal no es cereza o 'fruta seca' y aunque igualmente amorfa, está realmente bien hecha, dando lo que percibo como un toque de bayas, resinoso, chispeante a la situación, dando un respiro de lo que es un perfume grande y pesado. Otro aspecto es que realmente huele a absoluto de tabaco, lo cual la mayoría de las fragancias de tabaco no hacen en mi experiencia, no tengo idea si esto es natural o un acorde. No importa. Ni siquiera estoy diciendo que sea bueno oler a absoluto de tabaco (personalmente me encanta) porque garantizo que la mayoría de las personas probablemente prefieren las impresiones que un perfumista crea del tabaco, que necesariamente lo que realmente huele. ¿Quién dice que una fragancia de tabaco debería oler como el absoluto o el material natural? Eso podría no ser la vibra que buscas, un poco como el oud o el ámbar, todo vale y está bien. Lo que estoy diciendo, sin embargo, es que es un gran logro usar probablemente una pequeña cantidad de un material natural (inevitablemente lo sería) y sacar el máximo provecho de ello como perfumista. (Si de hecho esto es lo que ha sucedido aquí) o igualmente digno de mérito sería crear un acorde que para mí es uno de los más reminiscentes que he olfateado del verdadero McCoy. (Kudos a Demachy) Los perfumistas naturales y artesanos pueden usar estas cosas en sus pociones, pero no son tan duraderas y bien manejadas como lo son aquí, y eso son solo hechos. Sin embargo... (y esto es un GRAN sin embargo) No son lo suficientemente duraderas, y un gran crimen de este perfume es que huele genial en papel pero no tan bien en mi piel. En la piel, las cualidades 'gourmand' simplemente se desvanecen en esta base turbia, sombría, dulce y caramelizada, por lo tanto, un mal perfume. (¡Maldita sea Demachy! ¡LOL!) No, en realidad es 'oscuro' y razonablemente aceptable de llevar después de que las notas de salida y el tabaco han desaparecido casi por completo. No, creo que el peor crimen es que después de un tiempo, realmente comienza a oler a los dos materiales que componen la mayoría del acorde en Baccarat Rouge 540. Ambrox Super y Ethyl maltol. No soy de acusar a las fragancias de copiar o oler igual que BR540 (lo cual encuentro molesto si no lo hacen realmente) o lo que sea, por favor, espero que ya me conozcas. Tampoco me desagrada o me quejo del olor del ambroxan en sus diversas formas, pero aquí simplemente se siente como si toda la interesante y quizás 'debería ser' pesadez de la base de madera y tabaco, simplemente se levantara después de unas horas, para revelar una estructura madre que sostiene todo junto, que es esencialmente, madera balsa ligera, tubos de plástico huecos y plástico adhesivo, es un poco extraño. Esto hace que el secado sea tenaz y la sensación de buscar ambroxide derramado porque eso es lo que puedo oler. Quizás se deba dar crédito por velar tan bien este chasis. No lo sé. El resultado de todo esto es que me gustan elementos de la fragancia y por estos debería ser elogiada, pero por los tropos de dulzura gourmand y quizás no tan bien refinada como podría ser. También debo tener en cuenta los altos estándares y expectativas que tengo de Dior y especialmente de esta línea prive que es un acierto y un error, por decir lo menos, con una trayectoria definitiva hacia la alcantarilla en lugar de las estrellas.

Así que espero estar equivocado al respecto, pero encontré mi breve encuentro con esto bastante horrible. Claramente no me llevo bien con las ‘notas acuosas’, realmente no entiendo las violetas, aparte de un ligero rastro de ellas. En passant no es. No soy fan, no estoy seguro de que en cuanto a gustos alguna vez lo sea, pero perseveraré y trataré esto adecuadamente, espero poder extender esta reseña.

Las personas cínicas (yo incluido) se burlan al mencionar las notas solares, sin embargo, estas nuevas Aqua Allegorias son como... está bien. Notas solares. Bien. Bien. No hay problema. Notas solares, lo entiendo. Esta es una amalgama floral realmente encantadora. No es una magnolia tradicional ni es una flor de azahar, es una mezcla encantadora. Ojalá pudiera oler miel, pero no lo hago, lo que sí percibo es un calor ámbar que emana de la base, lo hace francamente. Sí, me gusta. Aunque, pensé que era muy bueno. Esta reseña necesita una actualización en algún momento porque fue una primera impresión, una muy positiva, por cierto.

Afortunadamente, no detecto coco en esto. Creo que se evoca por su vibra generalmente "playera". Para mí, huele a cabello mojado. Suena mal, ¿verdad? Pero me refiero a un cabello que ha sido lavado con algún champú elegante que huele un poco tropical y luego, quizás más tarde en el día, la dama (porque es una dama a la que imagino) va a la playa y se da un baño en el mar. Esto huele a besarla en la cabeza, y el resultado es cabello salado, restos de champú y un ligero jazmín como hediona o algo así. Así que sí, es "mineral", no es tan divertido como algunos de los asuntos playeros de Tom Ford (algunos de los cuales me gustan), creo que tiene menos dulzura en general y creo que no se le debería hacer demasiado daño a Demachy por este. No está mal. Es equilibrado y minimalista. Simplemente es completamente irrelevante para mí, y no me gusta desde el principio. No significa que sea un mal perfume, espero que confíes en mí para decirlo, incluso si me gustara y fuera un mal perfume.

Gracias a Dios por Chanel. He estado un poco alejado de probar nuevos lanzamientos debido al trabajo y al COVID, etc.... y un par de momentos destacados cuando finalmente volví a mis deberes de muestreo, fueron este y Le Lion. Así que Edimburgo es una inspiración interesante para Chanel y la línea Les Eaux, con la que realmente no me he llevado bien; sé que no es su intención ser tan audaces y ricas como los les exclusifs o incluso la línea regular, pero las encontré realmente bastante aburridas, tendré que revisitar. Sin embargo, Edimburgo es muy de mi estilo. Es una fragancia verde, musgosa y fresca. El enebro está masivamente presente, pero lo interesante es que no huele a pino o madera como el EO (las notas amaderadas provienen del cedro aquí), es muy parecido al proceso de ginebra de botánicos, infusión y destilación. Tiene una ligereza y un verdadero carácter de enebro, a diferencia de tantos perfumes efervescentes de Gin & Tonic secos, este está muy bien desarrollado al estilo verdadero de Chanel. Por supuesto, es solo ligero, es un Les Eaux después de todo, pero sigue siendo muy presente y creo que tiene una buena relación calidad-precio considerando lo encantador que es el perfume que estás obteniendo. Sí, realmente me gusta. De hecho, quiero una botella. Actualización: 25/06/21 Así que inevitablemente lo conseguí. Priorizé esta compra sobre lo que consideraría deseos más históricos o urgentes porque es simplemente perfecto para la temporada y quiero una botella grande de algo fresco que pueda aplicar generosamente y no pensar demasiado. Un par de cosas vienen a la mente... una es que esto es un poco como si Pino Silvestre tuviera algo de clase, o si Green Irish Tweed no fuera producido por maníacos. Tiene un toque característico de ‘Chanel’, suave, sutil, a pesar de tener todas esas notas amaderadas bastante marcadas, huele exactamente a cedro, enebro, ciprés, pino, quizás un toque de lavanda, pero todo equilibrado y suavizado maravillosamente.

Este es un Malle muy antiguo y normalmente algo que no me interesaría particularmente pero si contrastas esto con las otras 'Rosas' de la colección Malle entonces esto me gusta mucho más incluso que el seminal Portrait of a lady o Une Rose, ambos geniales para lo que son. La rosa pintalabios es realmente escandalosa y aunque recuerdo una época en la que los productos cosméticos y las barras de labios tenían este tipo de olor hiper empolvado, no puede evitar recordarte la feminidad y probablemente a tu madre. Sin embargo, creo que el "pintalabios" del título no es más que una evocación, una imagen mental con la que disfrutar de tu arte olfativo. Lo bueno de Lipstick rose es que en realidad no es una fragancia de rosas, aunque tiene una nota afrutada de rosa frambuesa al aplicarla. Tampoco es un iris, pero tiene el grosor y la dominancia en esa dirección empolvada y opulenta, pero tampoco es un iris u orris. Probablemente sea más exacto hablar de violeta, porque tiene una cualidad de violeta empolvada y penetrante que me encanta y no es fantasmal como las violetas a veces pueden ser, es un equilibrio perfecto. Hay vainilla en la base y se vuelve casi comestible, pero una especie de chicle suave... pero no del tipo que masticas y escupes, no es desechable ni barato. Es el tipo de cosas que podrías comprar en Fortnum and Mason o en el salón de té de Selfridges. Es un pequeño pastel aromático. Es como palomitas de maíz, popart, cultura pop, pero también con clase. Es juguetón pero sexy, en esa forma de "rojo profundo" que la suela de un zapato Laboutin o un labio muy rojo y un poco de escote ponen a este indefenso, heterosexual, ¡hombre en celo! Por extraño que parezca, me encanta llevar esta fragancia. Es una absoluta revelación para mí. Me pone una sonrisa en la cara, tuve que añadirla a mi colección de FM, que se está volviendo bastante completa.

Vainilla, floral, cuero. Lo he olfateado en otro lugar antes, ¿no estoy seguro de dónde? Es muy agradable. Creo que la cremosidad de esto es realmente algo, con el mordisco y la calidez de la resina detrás. Esta es una línea muy buena de VC&A y este continúa en esa tradición. Sin embargo, no estoy especialmente emocionado por ello.

Voy a intentar hacer una reseña corta, pero Patchouli Intense es un animal bastante complejo y podría enzarzarme en un divague incoherente sobre las sensaciones y vibraciones que me transmite. Vamos a simplificar y ceñirnos a lo básico, hay una comparación con Incense Oud de Nicolai, una fragancia que compré al mismo tiempo de la marca, y aunque es cierto, también son bastante diferentes. También mis percepciones de esto no eran pachuli al principio, quiero decir que ni siquiera me gustaba la fragancia pero a medida que avanzaba porque más consciente de pachuli y la creciente sensación de un marco masculino de los hombres de antaño. La apertura es ahora maderas picantes y pachulí pesado, pero no es húmedo, hippie, es seco y único si soy honesto. Huelo rosa (y aparentemente geranio) pero está muy abajo en la mezcla, me gusta aunque le da profundidad y opulencia. Es suave y redondo, no puedo decir que las notas básicas que aparecen aquí se noten, excepto por supuesto el sándalo. Es una curiosa mezcla de sándalo lechoso, sin aristas y especiado, áspero, de carpintería. ¡¡¡Es BRILLANTE!!! Ni siquiera siento que he corrido toda la gama de emociones en lo que respecta a esta fragancia y hasta ahora ha sido una montaña rusa multicolor, de amor y odio, que es claramente una fragancia emotiva, esto es lo que todos queremos, Pat ha logrado algo aquí, y ni siquiera es inmediatamente evidente. Creo que ya he dicho en otras reseñas que Nicolai tiene algo de estirado y tradicional, algo que nunca llega a convertirlos en perfumes añorados. Sin embargo, en general son SÓLIDOS, y si te gustan los perfumes no puedes dejar de admirarlos.

¡Vaya! ¡Este es un fascinante brebaje de Pat! No es realmente higo ni es té, pero la sensación y el espíritu del té definitivamente se percibe, lo mismo con el higo, quiero decir que es un higo poco convencional, no es una bomba de higo, pero creo que el acorde de higo está cuidadosamente entrelazado con la nota de melocotón osmanthus que creo que domina este perfume. Es fresco, afrutado, exótico y floral. La apertura es como un gran y alegre híbrido de melocotón y naranja, después de la fase inicial de zumo se vuelve más seco y calcáreo. Una vez más Nicolai pone esa cualidad agria de musgo para yuxtaponer todo lo agradable, bien comportado y dulce, es casi como caramelo agridulce, bisaboleno o algo así cuando se ha asentado. También el efecto del té le da una chispeante cualidad metálica. Se seca a un ambiente completamente diferente, un poco menos juguetón, más adulto. Es bueno. Si te gustan las fragancias afrutadas y florales, échale un vistazo.

Revisitando Malle y como siempre cosas como esta, en passant y eau de magnolia tienen este sentido tambien asi como algunas que no me gustan tanto como la de Angelique y L'eau d'Hiver es simplemente conceptualmente superior (aunque aparentemente simple) y perfectamente ejecutada. Hay algo muy presente en estos Malle, no dan la sensación de respetar la tradición, pero tampoco se enfrentan al futuro intentando abrir nuevos caminos o ser la próxima tendencia. Son más bien un momento, simplemente capturado, y para mí hay algo reconfortante y liberador en ellos. Es como si los perfumistas estuvieran recreando el hermoso espacio mental de una flor, lo que quiero decir es que hay una sensación de "aire", una sensación de atmósfera, espacio, como quiera llamarlo. Lys Mediteranee te llega con la brisa, es encantador. Huele a océano, el jengibre que aparece aquí se percibe muy ligeramente, así como un tinte verde en las flores, que son a la vez exóticas y familiares. He comprado una pequeña dosis de 10ml para probarla, la veo como una fragancia funcional para el calor, para refrescarme. Siempre estoy diciendo que los perfumes deben ser complejos y "hacer" muchas cosas, pero estas son las excepciones, no hacen mucho, no son realmente experiencias de varias capas, sino más bien calma zen, aromaterapia que te permite despejar la cabeza. De hecho, esta fragancia sería ideal para la meditación. A pesar de todos los elogios está lejos de ser mi Malle favorito, pero si te gustan los lirios y los florales en general este es tan agradable y ligero como una pluma.