La verdad es que es un perfume que no me había imaginado hasta la semana pasada y me alegro de haberlo probado porque me ha encantado. Por desgracia duró poco y el frasco moderno es bastante flojo, pero mientras duró, me encantó la sensación de este perfume. ¿Es como muchos aromáticos masculinos de los 80? Sí, lo es. Creo que la diferencia crucial que lo distingue es la progresión de las notas y la frescura/transparencia. La máscara de los 80 no es famosa por su sutileza (de ahí el apodo de 'Powerhouse') y muchos de ellos son gigantes, contundentes, mazos, este es muy suave y con casi JCE, la transparencia (teniendo en cuenta que esta es una botella moderna y sólo podría ser un poco manso en comparación con una cosecha) me encontré con una apertura fresca, cítricos vigorizante seguido de un cuero picante, leñosa y luego la mejor parte de una nota prominente, geranio con ese matiz encantador de menta, capturado perfectamente por esto. Un amigo mío (desgraciadamente no puedo atribuirme el mérito) dijo que era como un hombre afeitándose y lavándose en un lavabo, quizás aplicándose un viejo aftershave mientras se cepilla los dientes con pasta de dientes mentolada al mismo tiempo. Una imagen perfecta. Las especias en este tienen un calor de cocina, una canela suave / nuez moscada, a continuación, la base de una madera de cuero musgoso, aunque desaparecido demasiado pronto, porque es tan agradable como la apertura. Con todo, entiendo por qué algunos de los "me recuerda a" se enumeran aquí, realmente lo hago .... hay ciertamente matices de Smalto o Tsar, pero probablemente añadiría referencias como el geranio de Malle pour monsieur, Halston Z14, e incluso tal vez la sensación desenfadada de algo como Cacherel pour homme. Me encantó este perfume e incluso en su versión actual con una duración patética sobre la piel, me gustaría tener un frasco porque sólo tenía una pequeña muestra, así que si me empapo/rocío la ropa y el pelo, podría ser un éxito. Una grata sorpresa.

Inicialmente me presentaron este perfume en un escenario de olfateo a ciegas, para intentar evaluar si pensaba que era un perfume caro o uno barato. Opté por caro, y creo que esto habla de un cierto nivel de calidad que se puede esperar de Cuir Majesté de Armani. No sé por qué, pero para mí esta fragancia es el equivalente olfativo de la persona que "se esfuerza demasiado". Creo que es muy opulenta y todo eso, y en verdad, me gusta bastante. Lo he usado los últimos tres días y eso simplemente no sucedería si no me gustara. Para mí, la apertura es como un acorde de fresa/frambuesa combinado con una nota de rosa prominente que crece y parece estar envuelta en una especie de madera seca/oud, cuero/patchouli que le da una terrosidad y suciedad que mantiene toda la dulzura afrutada de la rosa y la redondez gourmand bajo control. Más tarde reconozco este acorde de cuero amorfo y opulento como ¡tabaco! ¡Oh, claro, es tabaco maldito!, y en justicia me sentí un tonto por no haberlo notado de inmediato porque en el segundo uso (y después) pude olerlo de inmediato. De hecho, es una buena combinación, los acordes/notas afrutadas a menudo se combinan con tabaco, especialmente esos tipos de bayas rojas (principalmente cereza), pero luego la rosa en Cuir Majesté de alguna manera cierra la brecha para mí y hace que todo esto sea un perfume cohesivo y lujoso. Así que, habiendo leído las notas en este punto, puedo oler osmanthus... es un verdadero momento de Oráculo de Matrix, y sé lo que dirán, pero rara vez miro las notas antes de escribir mis pensamientos, aunque a veces lo hago y si eso influye en mis pensamientos, es difícil de decir, pero inevitablemente también SÍ, ¡por supuesto que lo hace! Pero sumando a ese acorde afrutado y algo seco, frescura sobre toda esta pesada carga como la rosa y el tabaco, pensarías que chocaría o se perdería, pero una vez que lo hueles... piensas... hmmmm... en medio de todo esto... inteligente. Muy inteligente. Ahora, esto no es una fragancia de osmanthus en absoluto, pero probablemente es el uso más extraño y encubierto de osmanthus que he encontrado personalmente, lo cual es realmente otro punto a favor de esta fragancia. No es que realmente me encante ni nada, pero entiendo por qué a la gente le gustaría, es moderna y profunda, de larga duración, no me sorprendería si otros pudieran olerte bastante fuerte y dejaría una impresión porque era consciente de ello al usarla. Entonces, impresionante combinación de rosa y tabaco, el precio está por las nubes, así que prepárate si llegas a amarla, pagarás un precio elevado.

Voy a intentar ser conciso ya que mis reseñas tienden a divagar y este es un perfume complejo sobre el que podría fácilmente divagar y hablar indefinidamente, incluyendo un preámbulo detallado sobre Bisch y la aversión completamente infundada de los aficionados a los perfumes hacia el akigalawood. Bien, dejando todo eso a un lado... ¡Purpose 50 es FANTÁSTICO! No recuerdo el original y eso no se debe a que no fuera bueno, la producción de Amouage ha sido bastante constante incluso bajo Salmon, quien creo que los ha llevado en una dirección un poco más comercial, pero hay que reconocer que aún hacen perfumes que huelen genial. El material que se exhibe aquí para mí es el olíbano, asumo que es de muy buena calidad de Omán (mejor que lo sea por los precios que están pidiendo), tiene tanto mordida, dulzura cítrica y casi alcanforada, incluso un toque mentolado, huele muy brillante y simplemente genial, tan focal, tan bien utilizado, pero es parte de la paleta y el estilo del perfume con otros materiales que sirven para complementar y acunar este precioso material del corazón. Sin embargo, este no es un perfume estándar basado en el incienso al estilo de Avignon o Mark Birley o incluso Epic Man o Woman de Amouage... esto es un moderno polvo, ámbar, pachulí, afrutado, extrañamente clásico pero con esa chispa mágica de Bisch (que incluso yo reconozco que puede ser molesta), esto es muy variado y tiene mucho que disfrutar. Al principio me sorprendió su potencia y variedad, pero luego menos después del tercer o cuarto uso. No estoy seguro de por qué. Quizás la familiaridad lo hizo un poco menos especial y trajo las cosas a la perspectiva... pero bueno, todavía creo que Purpose es asombroso. Demasiado caro para mí, desafortunadamente, pero si tienes el dinero, creo que es tan decente como cualquier cosa que se esté lanzando en este momento, y es ATÓMICAMENTE potente, sin ser demasiado, pero aún así, ve con cuidado con las pulverizaciones porque menos es más.

Me sorprende cuántas pocas reseñas hay para este perfume, quizás lo imaginé, conjuré un gran (aunque de culto) seguimiento en mi cabeza para este perfume, pero honestamente pensé que era un superventas de la marca... hmmmm... de todos modos... Mxxx es el perfume más acogedor y reconfortante que he olfateado. Lo probé por primera vez hace unos años y recientemente lo volví a usar, y aunque fue una experiencia enormemente placentera tal como es... no estoy seguro de poder decirte por qué. Tal es la naturaleza incomprensible de este perfume. Huele como la esencia refinada de por qué nos gusta esta maldita cosa en primer lugar. No puedo realmente percibir una gran cantidad de notas o transiciones ingeniosas o colecciones de acordes, pero ¿hace eso que sea unidimensional? No. No creo que lo sea. ¿Lineal? Bueno, tal vez, pero también, no. Se siente deliberadamente construido en un sentido, pero con la aparente ausencia de la mano de un creador en el otro, un hermoso error, aunque la naturaleza no comete errores, ¿verdad? Puedo oler sándalo, almizcles y ese fijador animal distante pero familiar, la calidez 'cutánea' del ámbar gris, que tiene la extraña cualidad de ir y luego entrar, aparentemente profundo en tu piel; si fuera un idiota podría decir 'permeando tu alma' o alguna tontería cursi como esa... pero en realidad, lo hace un poco. Un perfume contradictorio y desafiante, entonces, uno que debe ser olfateado. Siento que es un perfume pesado en notas de fondo, solo puedo percibir un pequeño rasguño de notas de salida y luego todo lo medio y de base fluye sin problemas entre sí. Siento que esta es una carta de amor a los entusiastas, algo que tiene este atractivo innato para cualquier nariz humana, pero creo que típicamente tu Muggle promedio podría tener dificultades para 'entender' esto como un perfume, pero se sentirá tan atraído por su belleza como cualquier otro. No huele como el icónico Jicky de Guerlain, pero en espíritu y estilo creo que es una comparación bastante buena. Amo Mxxx, pero le falta un punto focal para mí, algo con lo que realmente pueda conectar. Si fuera un poco más animalístico en un sentido escandaloso como otro perfume con el que se podría comparar, Affinessence... algo... el nombre se me escapa... errrrr... el de ámbar gris... ??? Pero, de nuevo, podría perder parte de su mística y refinamiento. Es tal enigma que ni siquiera puedo decidirme. Pruébalo, no te arrepentirás.

Hay algo barato, frugal y desechable en este perfume de almizcle afrutado, pero de alguna manera se eleva a un nivel minimalista, elegante y deliberado por el hecho de que amo esta marca. Así que me estoy disculpando allí con un poco de confesión sobre el sesgo de confirmación. Verdaderamente santa y verdaderamente italiana, Angeli tiene una estética muy limpia, con almizcles jabonosos y blancos que dominan el corazón. La salida consiste en una nota de melón muy discreta que se mezcla en un acorde floral adecuadamente limpio y ordenado; realmente no se puede percibir el toque exótico del jazmín o el ylang-ylang en esto, huele bastante a un floral 'blanco' húmedo, pero aireado. Me gusta este equilibrio; creo que el melón funciona con la flor y con los almizcles, es una santa trinidad, un SOP fragante que simplemente funciona y fluye perfectamente. Me gusta. Ideal para primavera y verano, fresco y poco probable que ofenda a nadie; probablemente solo pensarán que hueles a que te has dado un lavado, lo cual no es nada malo en absoluto.

Está bien. Hay un patrón en los lanzamientos de Tom Ford y, de hecho, fue algo bastante positivo durante un tiempo. Sacaban algo en la línea prive y luego, cuando no funcionaba muy bien porque era simplemente demasiado caro, lanzaban una versión de la línea signature. Lo cual, como dije, era una buena tendencia hasta que los precios de todo se dispararon a niveles absurdos. Cuanto más establecido se ha vuelto TF como una marca de diseñador en demanda, más sienten que pueden salirse con la suya en cuanto a precios para sus perfumes, lo cual es una pena porque, a pesar de ser siempre de alta gama, todavía eran algo alcanzables, mientras que ahora no lo son. De todos modos... bois pacifique es un ejemplo claro de la reutilización de algunas ideas antiguas, a saber, el acorde picante, de incienso/madera de Gucci PH1, con un pequeño toque moderno y chispeante no muy diferente de Ebene fume, que disfruté un poco y que es básicamente la versión prive de esto, pero recuerdo que tenía un matiz más de regaliz/mirra... ¿no? (¿Podría estar recordando mal? Hmm) A pesar de muchos esfuerzos (incluso por el mismo perfumista), nada parece recuperar esa magia áspera y picante de PH1, no sugiriendo que eso es lo que esto intenta hacer. Siento que es reductivo decir todo esto, "wehhrr huele así, y estamos aburridos de ello weeehhhrrrr!" tonterías quejumbrosas porque el pequeño ajuste en la perfumería puede llevar a la magia, pero en este caso, sumado al precio, simplemente no me convence. El precio es un factor determinante tan grande ahora que digo que si esto fuera un 40% más barato, sería un lanzamiento sólido y un ejemplo moderno decente del género. Está bien, supongo, no lo odio.

¡¡¡#etro #mahogany es una revelación absoluta!!! Huele a algo que no puedo ubicar, es familiar pero no se parece a nada remotamente de moda en estos días. Muy vintage, como poco cool de los 80 quizás principios de los 90 amanecer de lo acuático, flanker periférico. ¿Me recuerda un poco a Guy Laroche Horizon? Esa es una fragancia 'Manimal' bastante horrible, así que puede que esté siendo un poco mezquino/inexacto porque esta es muy agradablemente almizclada, ciertamente más tarde, y Horizon es una mezcla abiertamente apestosa, de B.O. y caramelos de melón, ¡a la orilla del mar! La apertura es algo especiado, herbal, tiene una transparencia alcohólica y fresca, es zingy con cítricos, pero es uno de esos aromas de baja intensidad que se construyen con el tiempo, sus angularidades se suavizan gradualmente. El nombre Caoba sugiere madera, ¿no? No soy idiota por pensar eso, ¿verdad? Pero aunque lo describiría vagamente como un almizcle amaderado, en realidad no es tan amaderado, desde luego no es una nota de madera positiva, excepto quizás el sándalo que se añade al tono cremoso y rosado de los almizcles en el secado.

Inle, una especie de floral afrutado de gran intensidad y contraste, sube el balance de color del mundo por un momento. Principalmente una bergamota y un osmanthus muy melocotón y espeso, su tropicalidad le da más una vibración "de concentrado" que una sensación más fría, fresca y seca. A menudo pienso en el osmanthus como la versión más exótica y afrutada del geranio, con la misma sensación de aire capturada en muchos perfumes temáticos de osmanthus, este es mucho más denso y casi torpe, parece un poco inmaduro en ese sentido. Me recuerda al champú original de Herbal Essences, ¿quizás el verde? de los años 90? No estoy seguro de que todavía lo fabriquen, no he tenido pelo desde entonces, así que no lo sé. ¡Eso no es realmente un diss! No estoy diciendo que sea horrible y de hecho a medida que se seca se convierte en un perfume más redondo y fuera de los reinos de la lavandería o producto de baño perfumado y huele mucho más apropiado para el perfume de "lujo" que es. Aun así es caro y no tiene la sutileza de un Hermes o Crivelli Osmanthus (solo algunos que recuerdo) aunque no está mal. Me gusta el olor, es femenino, veraniego, alegre.

Cualquiera que esté familiarizado con la producción de Cecile en los últimos años sentirá un cálido abrazo de familiaridad en forma de su MASIVO y enérgico acorde de ámbar, una fiesta de opulencia en su estilo. Esto no es diferente: un gigantesco acorde de ámbar-pachulí, montones de incienso, facetas de jengibre masticable y regaliz, casi demasiado para hablar, y obtienes diferentes cosas que aparecen aquí y allá. Digo que el secado es reminiscentemente de tus perfumes favoritos de oud/rosa/pachulí, luego un interminable fondo amaderado, ámbar, almizcle. Es realmente bueno. No es una experiencia asombrosa ni nada por el estilo, pero tengo que decir que Zarokian es una de las mejores perfumistas que trabajan hoy en día, aparentemente ha encontrado un estilo propio. Amouage: Dejen de poner precios a sus perfumes solo para atraer a personas con más dinero que sentido común.

Ahora, a pesar de mis quejas sobre lo beige que ha parecido volverse la marca de Amouage en los últimos años, esta es la joya de la corona de lo que es un trío impresionante de perfumes. Decir que Outlands se sentía como Zarokian haciendo su cosa característica y que Reasons era creativo e interesante, pero no conecté con él, Lustre es magia desde el principio. Para mí, se abre con una rosa/iris empolvado, un rosa pastel escandaloso y esponjoso, pero con mucha sustancia y carácter, el carácter quintessential de Amouage también, porque puedes oler el destello de las resinas que subyacen en este perfume antes de convertirse en un asunto sensual, cálido y amaderado, balsámico. Hay una elegancia en este perfume, acorde a su precio. No, en realidad, olvida eso, alguien me dijo que costaban £750 o algo así? ¡Que se vayan al diablo, Amouage! Donde hay un uso intensivo de resinas para crear perfumes ricos y profundos con un peso estratificado, menos puede ser más, y puede dar lugar a olores difusos, delicados y empolvados que, para mí, es cuando la resina se utiliza realmente para abrir una composición en lugar de pesarlo o, usando un término culinario, 'espesarlo'. Esta aplicación huele a resinas que hacen precisamente esto, como el benjuí, el estirax, el bálsamo de tolú, etc., que tienen facetas dulces y especiadas y muestran la verdadera habilidad del perfumista (o en este caso, los perfumistas) para crear algo tan robusto y, a la vez, frágil. El más embriagador de todos es el labdanum y su uso aquí es prominente, ciertamente en el corazón, con el material Ambrarome realmente saliendo a la luz a medida que se seca. Normalmente no me gusta el Ambrarome, pero realmente puedo olerlo aquí y se detiene antes de esa horrible nota desagradable que obtengo de él, nuevamente otra muestra de que los perfumistas lo están haciendo bien. Adoro esto, realmente es un buen perfume. Mi elección de lo que ya he concedido que es un trío fuerte de la marca. Actualización 19/12/24 Bueno, usar esto fue una experiencia un poco diferente a rociarlo en una tarjeta y en mi brazo. Aún lo amo, pero vale la pena señalar que de inmediato se convirtió en un perfume grande, labdánico, abrazador y pesado en la base, y gran parte del detalle de la nota de salida (ese aspecto empolvado y ligeramente floral) que había sido tan dominante en los primeros 30 minutos a una hora en una tarjeta y inicialmente en mi muñeca, parece ser mucho menos prominente en mi cuello y ropa, etc. ¿Quizás mi percepción cambió después de haberlo olfateado un par de veces? No lo sé, pero sigue siendo un deleite y probablemente sigue ocupando el primer lugar de esta colección, aunque parece más simplista ahora que los otros dos.