Tempo beschwört eine Atmosphäre von düsterer Eleganz herauf, mit Patchouli, düsteren Hölzern und düsterem Lehm, mit einer geisterhaften metallischen Kälte und einem krautigen Schauer von etwas Grünem und Fremdem, das darunter brodelt. Er trägt eine beunruhigende Schwere in sich, die Form eines Gefühls, das man nicht in Worte fassen kann; als müsste man zu jemandem ins Bett steigen und ihm sagen, dass er tot ist. Es erinnert mich auch an diese Passage aus Shirley Jacksons The Haunting of Hill House: "Kein lebender Organismus kann unter den Bedingungen der absoluten Realität lange gesund weiter existieren; selbst Lerchen und Katzenjunge sollen nach Ansicht einiger träumen. Hill House, nicht zurechnungsfähig, stand allein gegen seine Hügel und trug Dunkelheit in sich... und was immer dort wandelte, wandelte allein." Dies ist ein Patchouli, der die langen Schatten von Hill House durchwandert hat, sich in den dichten, unausgesprochenen Geheimnissen seiner berüchtigten Hallen verloren hat und in der zunehmenden Dunkelheit sein verrücktes Gesicht litt. Dies ist ein verdrehtes, heimgesuchtes Patchouli, das schon einiges gesehen hat, aber alle Ränder dieses entnervenden Schreckens sind durch das Kriechen von Moos, das Absetzen von Staub und die Weichheit von Zeit und Erinnerung, von Unwirklichkeit und Traum verwischt worden.

Under My Skin ist die Extraktion von Moschus aus dem Schatten; es ist ein immersives und hypnotisches Portal, in dem man sich langsam in die Tiefen eines lichtlosen Pools gleiten fühlt, der nach Leder, Sandelholz und Iris duftet, und - das könnte nur die Assoziation meines Gehirns mit dem Namen des Parfums und einem ähnlich betitelten Film sein - es ist eine olfaktorische Interpretation des unheimlichen minimalistischen Streichers, der den Methoden der außerirdischen Verführerin, ihre Beute anzulocken und zu fangen, in Under the Skin Angst und Geheimnis verleiht.

Grimoire von Anatole LeBreton zeichnet sich durch eine zitronig-balsamische Süße aus, die an heilende Bonbons erinnert, und durch eine kryptische Staubigkeit, die an brüchiges Pergament und seltene Texte erinnert, umhüllt von einem scharfen Nebel aus bitterem, karamellisiertem Kümmel und sich zersetzenden Moosen und Kräutern. Dieser Duft erinnert an ein Ölgemälde aus dem 17. Jahrhundert, das von alchemistischem Wissen und Symbolismus sowie alten Traditionen durchdrungen ist, in denen sich Wissenschaft, Philosophie, Glaube und künstlerischer Geist vermischen: "Ein schattenhaftes Szenario entfaltet sich, während eine einsame Wachskerze tief in der Nacht brennt. Verschiedene Linsen und Prismen brechen den schwachen Schein der flackernden Flamme und erhellen vage ein krudes, abgedunkeltes Labor, auf dem ein eichener Tisch steht, auf dem verstaubte Fläschchen prekär balanciert werden, die in einem beunruhigenden Phosphoreszenzlicht blubbern, und in dessen Nähe Destillationsmaschinen dumpf tuckern und klirren. Brüchige Schriftrollen und vergilbte Manuskripte, die mit bunten Emblemen und eilig an den Rand gekritzelten arkanen Symbolen verziert sind, liegen wahllos auf dem schmutzigen Boden verstreut, um diese Szene kurioser chemischer Phänomene und gelehrten Chaos weiter zu illustrieren. Ein blasser, strumpffüßiger Mann mit einer lustigen Mütze blättert abwechselnd nachdenklich in dicken Wälzern oder pumpt vielleicht ein kleines Blasebalg, um ein mürrisches, rauchendes Feuer anzufeuern, während er in analytische Träumereien versunken ist." Ja, genau so riecht Grimoire. Ja, ich habe gerade eine Passage aus The Art of the Occult zitiert, einem Buch, das ich geschrieben habe. Ist es geschmacklos, das zu erwähnen? Vielleicht. Ist es relevant? Völlig!

Sycomore ist ein duftender Chor aus kühlem Herbstlaub, reichem, moosigem Boden, weichem Rauch und feuchtem Grün. All die besten Gerüche eines Waldspaziergangs im späten Oktober, mit dem Versprechen des Winters, der im flüsternden Flattern eines nachrückenden Spatzenzugs zu hören ist. Aber der Wanderer auf diesem Pfad ist in teure Eleganz gekleidet, eine lederne Prada-Tasche, ein seidener Hermès-Schal, der kultige Burberry-Karomantel. Dies ist der Duft einer Waldelfe, die sich in eine vornehme Gesellschaftsdame verwandelt hat; Galadriel, die den Wald verlassen hat und jetzt in einem Penthouse an der Upper East Side lebt.

Salziges Salzwasser und glänzendes Leder und zwei zerklüftete Steine, die sich im Laufe von tausend Jahren auf eine vage angedeutete Weise aneinander reiben; alternativ Aquaman x Tom of Finland Mashup Fanart, interpretiert als Chuck Tingle Titel.

Dies ist wahrscheinlich mein Lieblingsduft auf der Welt - er ist streng und meditativ und erinnert an ein dunkles Gebet in einem kühlen, schattigen Waldtempel.

Ich habe einen interessanten Moment mit Bee von Ellis Brooklyn. Was bedeutet, dass ich es nicht hasse. Aber ich mag ihn definitiv nicht. Das ist seltsam, denn normalerweise sind Gourmand-Düfte nicht mein Ding. Ich möchte wie eine moosige Moorhexe riechen oder wie eine biolumineszierende Flora auf einem fremden Planeten oder wie gesprenkeltes Pergament, das von einem liebeskranken Buchbinder geschrieben wurde. Und Honig ist so eine seltsame Note, mit seinen Aromen, die sowohl anziehend als auch abstoßend sind, diese ambrosische, goldene, sirupartige, blumige Note, die sich schließlich in den Gestank eines schmutzigen, verwilderten Blumenpissoirs im Hoch-August verwandelt. Bee ist kein superrealistischer Honig, was für mich in Ordnung ist, ich will sowieso keinen Realismus in meinem Parfüm. Es ist ein schwammiger, schwammiger Vanille- und Sandelholz-Marshmallow, der großzügig mit dehydriertem Buchweizenhonig und Kleepollen bestäubt und mit dieser dunklen, balsamischen, holzigen Rumpeligkeit überlagert wird, die nicht ganz Rum ist, und ich habe ein paar Tage gebraucht, um das herauszufinden. Im Kern erinnert Bee an die süße, vollmundige Wärme und die vage fruchtigen Tabaknoten einer heißen Tasse Rooibostee. Ich möchte nicht oft so riechen, und ich mag nicht einmal Rooibos-Tee, also ist es zwar nicht das Schlechteste, aber definitiv nichts für mich.

(Diese Rezension bezieht sich auf die Originalformulierung, die Flasche wurde 2015 gekauft.) Bat ist zweifellos das seltsamste, wunderbarste und einzigartigste Parfüm, das Sie jemals riechen werden. Der Auftakt mit einer fast überwältigenden Note von feuchter, ursprünglicher Erde, die sowohl pflanzlich als auch mineralisch ist, erinnert sofort an dunkle Höhlen und pechschwarze, feuchte Kalksteinhöhlen. Der Duft verwandelt sich dann in etwas, das ich nur als "Nachtluft und samtige Dunkelheit" beschreiben kann; ich kann nicht sagen, wie sie das gemacht hat, ich weiß nur, dass es die Essenz des weiten, gemäßigten Mitternachtshimmels ist, mit dem glühenden Mond hoch über mir. An diesem Punkt wird er zu etwas ganz anderem, und - möglicherweise - sogar noch schönerem. Weiche Früchte, zarter Moschus und Harze bilden das Herzstück dieses rätselhaften Duftes und vereinen sich zu einem Parfüm, das die Trägerin oder den Träger leicht umkreist, um sie oder ihn mit einer geheimnisvollen Süße zu den überraschendsten Zeiten zu überraschen. Laut Dr. Covey, die viel Zeit mit der Erforschung und dem Studium von Fledermäusen verbracht hat, hat der Duft mit dieser Qualität ziemlich gut erreicht, was sie sich vorgestellt hat

ELdOs Spice Must Flow ist weniger Frank Herberts Weltraumgewürz als vielmehr eine Mischung aus den englischen Popgruppen der späten 90er Jahre, Posh Spice und Ginger Spice. Es ist eine einsame, üppige Rose, kühl und duftend, die auf geheimnisvolle Weise im trockenen, heißen Sand blüht, wo nur die stacheligsten, schärfsten und pfeffrigsten Gewürze überleben. Ich glaube nicht, dass in den Noten Zitrusfrüchte aufgeführt sind, aber es gibt ein mildes, saures Prickeln beim ersten Aufsprühen, das den Eindruck von Helligkeit vermittelt, und eine schöne Kardamom-Weihrauchnote beim Trocknen, die ein schattiges Gleichgewicht verleiht. Ich würde diesen Duft eher als eine Rose für Leute bezeichnen, die glauben, keine Rosen zu mögen, denn als ein Tor nach Arrakis für die Bewohner der Spice World. Moment...worüber sprachen wir gerade?

Ich wollte Paloma Picasso schon seit einiger Zeit ausprobieren, und ich freue mich, sagen zu können, dass es das ist, was ich erwartet habe, aber die beste Version dieser Erwartungen, denke ich. Es ist eine Art balsamischer Chypre, wissen Sie - schmutzige Blumen, Jasmin und Ylang-Ylang, neben Nelken, balsamischer Würze und bitterem Koriander und Engelwurz, aufgehellt durch saure, spritzige Zitrone und samtiges Moos, das über eine Art launischen, fermentierten Bernstein und scharfen, holzigen Vetiver kriecht. Er hat eine retro-futuristische Ausstrahlung, als ob er von einer Art Vintage-Visionär geschaffen worden wäre. Wenn ich dieses Parfüm verkörpern sollte, würde ich es mit der unheimlichen, verletzlichen Raffinesse von Sean Young als Rachael im Originalfilm Bladerunner vergleichen.