Es ist nicht oft, dass ich mich in die Welt der speziell für Frauen gedachten Designer-Düfte wage, aber etwas hat mich dazu gebracht, diese Flasche aufzuheben. Es liegt nicht an mangelndem Interesse, sondern eher daran, dass es nicht genug Stunden am Tag gibt, um alles auszuprobieren, was es da draußen gibt. Mein Burberry Black war tatsächlich ein qualitativ hochwertiges Stück Arbeit, aber die gesamte Ausstrahlung ist sehr feminin (zu Recht) und daher nichts, was ich tragen würde. Ich finde nicht einmal, dass es in der Herangehensweise so originell ist, aber aus einem entscheidenden Grund: Es riecht nicht billig. Die Basis aus Amber und Hölzern verankert das, was nicht strikt ein orientalischer Duft ist, vielleicht eher eine fruchtige Chypre-Hybrid, aber mit diesem klassisch pfirsichigen, jasminartigen und dann einem angenehmen, wärmeren Abklang. Schön.

Ein schöner, frischer Zitrus-Aquatic, der sich zu einer Art Meeresbrise und vage femininem, sanftem, flauschigem Pfirsich entwickelt. Wenn Sie Ihre aquatischen Düfte sehr salzig mögen, ist das nichts für Sie; es hat eine Art leicht fruchtiger Natur. Verstehen Sie mich nicht falsch, das Meer wird sicherlich angedeutet, aber es ist sehr im Hintergrund. Man merkt, dass die Zutaten von guter Qualität sind und die Mischung der Noten gut ist, nur nicht das inspirierendste Stück der Welt für mich. Genießen Sie jedoch den Duft, es gibt viel zu mögen.

Dies ist zweifellos ein erstaunlicher Duft, einer der Hauptgründe ist, dass die Kopfnote positiv fruchtig und exotisch ist, unverkennbar Guave, die hier entscheidend nicht in den Noten aufgeführt ist. Die Entwicklung nimmt dann eine Wendung in die Vertrautheit in Form einer wunderschönen Vanille, dann wird offensichtlich, wonach es riecht... und es ist eines meiner Lieblingsparfums aller Zeiten... Bella Bellissima’s White Leather. Doch so schnell wie man die Assoziation herstellen kann, merkt man, dass es erstens nicht annähernd so üppig oder intensiv ist, sondern sich tatsächlich verändert und viel blumiger wird. Es ist eine schöne Mischung aus Iris, weichem, pudrigem Leder und auffällig frischer Orangenblüte/Neroli und vielleicht etwas Freesie oder so. Die Hauptbasis des Stars der Saison ist ein sanfter Sandelholzakkord, der wiederum ähnlich wie White Leather ist. Man kann auch die exotischen Früchte und die Vanille im Hintergrund riechen, aber es ist ein so anderer Duft, so vertraut, vielleicht sogar komplexer, aber sicherlich nicht mit der Stärke von Oud oder der reichen, langanhaltenden Kraft von BB untermauert. Es ist auch femininer und ich würde es definitiv denen empfehlen, die tropische/fruchtige/blumige Düfte mit einer orientalischen Basis mögen.

Ich habe eine Hassliebe zu diesem Parfüm, und es hat offensichtlich lange gedauert, bis ich mir die Mühe gemacht habe, es zu rezensieren - etwas, das ich mir normalerweise nicht bei vielen Parfüms leisten kann, die speziell für Frauen vermarktet werden. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern damit, dass ich genug Männer- und Unisexdüfte habe, die ich rezensieren kann. Meine Hassliebe besteht im Grunde darin, dass ich dieses Parfüm früher gehasst habe und jetzt nicht mehr... zumindest nicht ganz. Ich hatte schon immer ein Problem mit Aldehyden und blumigem Moschus, und dieser Duft fängt sehr erfrischend an, sogar diese moderne Version. Eine Sache, die mir an diesem Duft aufgefallen ist, ist, dass er das perfekte Gegenstück zur Herrenversion ist, oder besser gesagt, die Herrenversion ist ein großartiger Kontrapunkt für diesen Duft, da dieser einige Jahrzehnte älter ist. Die grüne Schärfe in der Eröffnung riecht für mich ein wenig nach Ammoniak und erinnert mich ein wenig daran, wie ich als Kind von meiner Mutter, meinen Schwestern und heute von meiner Frau mit Haarspray, Dauerwellen und Haarfärbemitteln erstickt wurde! Lässt man diesen Effekt jedoch abklingen, wird man mit einem im Wesentlichen femininen 'Barbershop'-Duft verwöhnt. Gibt es für Frauen ein Genre namens 'Friseur'-Düfte? Jedenfalls könnten die moschusartigen, eichenmoosigen, sauberen weißen Blüten, die leicht minzige Geranie, Vetiver und Hölzer auch von einem Mann getragen werden, und auf meiner Haut riecht er sogar richtig gut. Ein Duft, den ich schon lange kenne, der aber erst jetzt für mich in den Fokus gerückt ist, was ebenso viel über meinen wechselhaften Geschmack aussagt wie über die Qualität oder Eignung verschiedener Parfums, die ich in der Vergangenheit vielleicht abgelehnt habe.

Dies ist ein beispielhafter Duft und trotz des Preises....ich ihn haben will. Creed Royal Oud... Ich verstehe diesen Vergleich, aber dieser ist aus mehreren Gründen weit überlegen, nicht zuletzt, weil er tatsächlich nach Oud riecht. Jubilation XXV....??? Äh äh... nein, das habe ich bei Oud Rouge nicht. Ein genauerer Vergleich wäre Versace Oud Noir oder Versace Man oder sogar CdG Wonderoud, denn es hat diesen Schwarzkümmel/Lakritz-Auftakt, der mit der scharfen Süße des rosa Pfeffers absolut knallt, es ist göttlich, und obwohl ich sie verglichen habe, ist dieses in jeder Hinsicht überlegen. Wenn sich Oud Rouge setzt, ändert sich alles, ich meine, es könnte ein ganz anderer Duft sein, denn Zeder, rosa Pfeffer und Oud dominieren mit einer fast labadnischen Schärfe. Das ist ein luxuriöser Duft. Ich liebe diesen Duft, er ist ein absolutes Vergnügen. Er ist anfangs sehr aufdringlich, liegt dann aber gut auf der Haut und hält sehr gut an.

Ich liebe Roge's Rezensionen und ich kann verstehen, woher er mit diesem Duft kommt, aber ich werde bei diesem lobenswerten Duft etwas nachsichtiger sein. Zunächst möchte ich sagen, dass es nicht wirklich meine Szene ist, da Bleu im Wesentlichen ein aquatischer Oud-Duft ist, aber ich fand ihn ziemlich leicht und charmant. Der Auftakt ist frisch und würzig, die Orangennote ist für meine Nase nicht typisch, aber es ist klar, dass es sich auch nicht um eine schärfere Zitrusfrucht handelt, also ja, sie ist ungewöhnlich. Dann gibt es die sanften Kardamom- und Meeresbrise-Vibes, die nicht so salzig sind, Ambra, sondern eher von der aquatischen Natur des 90er-Jahre-Männerduftes. Die Basis aus Harzen ist eindeutig vorhanden, sowohl reichhaltig und bernsteinartig als auch frischere olibanumartige Schwingungen und fühlt sich zusammen mit dem subtilen Oud-Hintergrund einfach hochwertig an. Ich habe es wirklich genossen, da es eine weitere Richtung für diese Oud-Linie ist, und für Leute, die auf aquatische oder frische Düfte stehen, könnte dies Ihr König sein. Ich bin auch jemand, der sich nicht so sehr um die Preise schert und habe das Gejammer über Marken wie diese und Clive Christian etc. satt. Wenn Sie den Wert nicht sehen, verstehe ich das, und Sie haben ein Recht darauf, das zum Ausdruck zu bringen, und in vielen Fällen könnte ich sogar bis zu einem gewissen Grad zustimmen. Was ich nicht mag, sind Vendettas, und einer ganzen Linie (von der sie wahrscheinlich die meisten noch nicht probiert haben) jeglichen Wert abzusprechen oder zu sagen, dass "sie alle Müll sind" oder "hier kein Oud drin ist", um die Qualität zu leugnen, ist verrückt, denn ich habe jetzt mehrere von ihnen probiert und sie sind alle ziemlich fantastisch. Dennoch gibt es nicht viele, für die ich das Geld ausgeben würde, um sie zu erwerben. Sie stehen eher in der französischen/europäischen Tradition als in der arabischen (ein weiterer Kritikpunkt, den ich höre, aber FdB hat nie solche Behauptungen aufgestellt), und ehrlich gesagt sind die, die ich bisher probiert habe, sehr zurückhaltend und einige keine großen Dauerbrenner oder Projektoren, was wiederum in Ordnung ist, weil viele andere das sind. In Wirklichkeit ist Oud Bleu für mich einfach nur 'nett'.

Ich dachte, ich würde diese überarbeiteten Releases der Les Exclusifs noch einmal besuchen, nicht dass ich ihnen beim ersten Mal genug Beachtung geschenkt hätte, um einen merklichen Unterschied zu erkennen, aber hey. Irgendetwas an Iris und Ylang Ylang (einzeln betrachtet) funktioniert in letzter Zeit wirklich gut für mich, Iris ist keine Überraschung, aber Ylang schon, da ich normalerweise nicht sagen würde, dass ich es mag. Der Auftakt ist grün, leicht moschusartig, blumig, aber nicht übertrieben und hat den sanften Exotismus, den man erwarten würde. Der Drydown ist ziemlich holzig und mit einem zarten Hauch von Erdigkeit durch Patchouli, was ein weiteres Beispiel dafür ist, was für ein großartiger Parfümeur Polge ist... obwohl war es nicht sein Sohn, der das gemacht hat? Wie auch immer... Lass dich nicht von den Noten täuschen, denn dies ist kein typisches Erlebnis, noch ist Rue Cambon ein typischer Chypre, da es sehr unisex ist und im Drydown ziemlich holzig. Es sitzt ziemlich tief, aber man kann es riechen und es hält ziemlich gut an, ich mochte es wirklich.

Ich hatte schon eine Weile darauf gewartet, dies auszuprobieren, und jetzt habe ich es endlich getan. Boy hat mich mit dem üblichen... "Chanelness" behandelt, dieser Art von schickem Understatement, und dieses Parfum ist definitiv zurückhaltend. Es hat eine subtile, seidige, milchige, moschusartige Textur, die für mich ziemlich einfach riecht, mit leicht definierbaren Noten, trotz des insgesamt "Mischens", um es mit einem besseren Wort zu sagen. Bei einigen Bewertungen kenne ich die Noten im Voraus, und das beeinflusst, was ich über ein Parfum sage, während ich bei anderen wie Boy... keine Ahnung habe... es ist beruhigend zu sehen, dass alles, was ich hier wahrgenommen habe, aufgelistet ist. Der Duft hat eine zitronige, zitrusartige Note, die scharf ist, aber dann "pufft" sie in ein pudriges, sauberes, fast seifiges Geranium, Lavendel und dann die glatte Basis von Vanille/Sandelholz. Es ist klassisch und modern zugleich, als ob es etwas von Juliette Has a Gun oder Geza Schoen wäre, und ich mag diese Art von Minimalismus, aber mit Respekt für sein Fougère-Erbe. Es erinnert mich ein wenig an Allure Homme oder genauer gesagt an Edition Blanche, der entscheidende Unterschied sind das Geranium und der Lavendel in diesem Duft. Ich fand es anfangs ziemlich schwach, es entwickelte sich jedoch zu einem sehr leisen Hautduft, allerdings war es tatsächlich beständiger, als ich zuerst dachte, und ich vermute, dass andere Menschen es besser riechen könnten als der Träger... eines dieser seltsamen Effekte. Ich mochte es wirklich. Boy ist für mich ein wenig teuer, und es gibt bessere Angebote in dieser Reihe, aber ich fand es sehr schön.

Wow! Die Leute fragen sich IMMER NOCH, ob das legitim ist. Der mythische Creed-Duft, von dem niemand sicher ist, ob er existiert, und trotzdem stimmen wir ab, um ihn ZU HASSEN! Zu dem Kommentar unten: Wenn ich einen Pfund für jedes Mal hätte, als ich von einer neuen Veröffentlichung vor einem SA erfahren habe... ich wäre ein reicher Mann. Nur weil du in einer Verkaufsstelle arbeitest, heißt das nicht, dass du über alles informiert bist, was im Unternehmen vor sich geht; in der Tat macht es sie in meiner Erfahrung sogar weniger wahrscheinlich, dass sie es wissen, trotz ihres Gefühls von Wichtigkeit.

Ich bevorzuge oft die längeren und ausschweifenden Bewertungen, aber in diesem Fall habe ich sehr wenig über Creed Aventus Cologne zu sagen, ein Wort tatsächlich... Überflüssig. Wenn du das originale Aventus oder irgendeine Art von Zuneigung oder das, was als Nostalgie für das Original betrachtet werden könnte, hast, dann tut das hier dem Original wirklich keinen Gefallen oder unterstützt sein Erbe in irgendeiner Weise. Ein Gegenargument könnte sein... nun, was hast du von einer 'Cologne'-Version erwartet? Es ist entweder eine wörtliche Interpretation einer flüchtigen, niedrigeren EDC-Konzentration oder ein 'EDC' im Stil (Zitrus/weiße Blüten oder 4711-Effekt), was in diesem Fall nie etwas wie das Bro-Staple, den 'Beastmode'-Frag-Fam-König, sein konnte, der sein älterer Bruder war, und all die abweichenden Stimmen sind einfach 'Hasser'. Meine Meinung zu Aventus Cologne fällt in eine Kategorie von Menschen, die man 'Reden wir nach einem Jahrzehnt immer noch über Aventus?/Es ist mir scheißegal!!!' nennen könnte. Dieser Duft hat in der Eröffnung klare Aventus-Macher mit dem Bergamot/Cassis/Ananas-Effekt, hat aber dann eine viel nüchternere Basis ohne den rauchigen Angriff von Birkenpech. Stattdessen ist seine Basis moderne aromatische Chemikalien wie Zeder, vielleicht Ambermax, ISO, Ambroxan, Cashmere... ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, aber es ist da, um die angenehmen, viel weniger auffälligen Ananas-Top-Noten im Zaum zu halten. Was zunächst ein Aventus lite ist, wird langsam zu etwas, das viel weniger wie es selbst und sehr viel mehr wie eine eigene Entität ist. Das bedeutet nicht, dass es besonders originell ist. Ich verstehe die Vergleiche mit Allure Homme Sport nicht, noch mit Sauvage (stilistisch vielleicht kann ich es sehen?), es ist mehr wie Roja Doves Elysium für mein Geld, vielleicht mit etwas weniger Politur? Hält auf der Haut nicht besonders gut, aber es blieb lange auf meiner Jacke, und es ist angenehm. Was kann ich sonst noch sagen? Wenn dies ein Designer oder sogar eine leicht gehobene CdG-artige semi-nische Marke wäre, um die 80 Pfund für 100 ml, wäre ich wahrscheinlich immer noch nicht ganz überzeugt, aber ich könnte denken, dass es ein überlegener, frischer Duft ist. Allerdings, die aufgeblähten Creed-Preise für einen Duft zu verlangen, der nicht die Seele oder das Interesse des Originals hat oder den wahrgenommenen Wert in bro lauter Lautstärke oder krasser Projektion, Langlebigkeit und KOMPLIMENTEN! zu haben, scheint einfach unfair. Creed handelt offensichtlich vom Aventus-Phänomen, aber eine weniger zynische Seite von mir möchte denken, dass sie wirklich glauben, dass dies so bahnbrechend und innovativ ist wie die Veröffentlichung von 2010... aber das können sie doch nicht? Wahrscheinlicher ist, dass sie ein Publikum erfreuendes Geschwätz herausbringen, das durch Namensassoziation und gut gemeinte, aber illusorische Creed-Fans gekauft wird. Entschuldigung, das hat für mich nicht funktioniert.

Ein sehr interessanter Duft und irgendwie eine Geschichte aus zwei Hälften... oder vielleicht mehr? Ich mag es an Düften, wenn sie Übergänge oder seltsame Eigenheiten haben, und Tokyo von Gallivant ist sicherlich einer davon. Er riecht in der Eröffnung anders als im Dry Down, was bei vielen Parfums der Fall ist, aber dieser hat die seltenere zusätzliche Dimension, dass er anders riecht, wenn er vage verweht wird (Sillage-Spur), als wenn man ihn nah an der Haut riecht. Die Eröffnung würde ich als einen aquatischen modernen Zitrusduft beschreiben, mit dem charakteristischen Stil von Yuzu und schweren würzigen, pfeffrigen Noten sowie Vetiver. Es hat einen Schwung und eine Comme des Garçons-Modernität, aber gleichzeitig hat es dieses Designer-Gefühl, um es mit einem besseren Begriff zu sagen. Es ist eindeutig ein zerebraler, Nischen-Räucherduft, hat aber auch eine zugängliche Bleu de Chanel-Note. Das ist jedoch nur die frische Eröffnung. Der Hauptfokus im Herzen von Tokyo ist das Hinoki-Holz. Es ist ein berauschendes, würziges Holz, das seinen eigenen einzigartigen Geruch hat, aber wenn ich diese Facetten beschreiben müsste, würde ich es mit Zypresse/Zeder/Vetiver/Olbenum/Kiefer vergleichen, es ist etwas ölig, hat einen leichten Rauchgeruch, ist aber erhebend. Aus der Ferne fängt Tokyo meine Nasenlöcher ein und erinnert mich an einen Duft, den ich besitze, über den ich aber immer unsicher war. Issey Miyake Bleue d'Issey. Ich sage nicht, dass sie gleich riechen, Tokyo ist eindeutig in der Qualität weit überlegen und riecht aus der Nähe viel komplexer. Dennoch ist etwas von der Wirkung dasselbe und macht Tokyo für mich zu einem vielleicht tragbaren Duft. Es ist eine Herausforderung, denn als ich es zum ersten Mal ausprobierte, dachte ich: "Wow!" Wer kümmert sich schon darum, wenn ich unsicher bin? Der Punkt ist, ich denke, Tokyo ist ein fantastischer Duft, der seinem Anspruch gerecht wird, Tokyo hervorzurufen. Ich war nie dort, und obwohl ich keine Meerrettichnote bekomme (eigentlich ganz froh darüber), spüre ich die angedeutete Wasabi-Wärme, die frische Yuzu, den alten Tempel-Räucherduft und den abgelegenen Wald-Rückzugsort, der auf das hektische Tempo und die Neonlichter der Innenstadt trifft. All das bekomme ich in diesem Duft, und das ist der Sinn dieser Linie, transportiert zu werden.