Zart, hübsch und leider ein bisschen langweilig.

Die Eröffnung ähnelt einer Art kränklich-pinken Givenchy-Angelegenheit, dann verschwindet die Birne fast sofort und es verwandelt sich in Eau de Magnolia. Ich habe Eau de Magnolia, also brauche ich das nicht.

Nach dem anfänglichen Ausbruch von synthetischem Pfirsichbonbon-Wahnsinn, trocknet es innerhalb von 10 Minuten zu Mugler Angel ab, wenn auch etwas weniger laut. Es riecht gut, aber man braucht es nicht.

Jedes Mal, wenn ich das trage, habe ich denselben Gedanken... Fünf Minuten Pfirsich, dann trocknet es zu Angel ab. Es ist buchstäblich nur Angel, aber viel teurer.

Hyper maskulin, wenn man Geschlechterrollen in Parfums abonniert, was ich normalerweise nicht tue. Aber das hat wirklich alte Schule Macho-Papa-Vibes. Es ist ein großartiger Duft, aber es gibt etwas, das mir im Hals stecken bleibt und mich fühlen lässt, als würden sich meine Atemwege verengen. Ich habe keine Allergien, die ich kenne, und dies ist das einzige Parfum, das diesen Effekt auf mich hat. Alles in allem ist das EDP eine viel modernere, zugänglichere (und unisex) Interpretation desselben Themas, ebenso wie Intense, während Extreme mehr in die Macho-Kategorie fällt. Von der Reihe ist dies mein am wenigsten favorisierter Duft (und der neue silberne Flanker ist meiner Meinung nach überflüssig). Ich verstehe nicht, warum Leute sagen, dass dieser süß ist; für mich ist er ultra-knochentrocken. Für ein EDT ist es STARK.

Das erinnert mich sehr an die Düfte von Pierre Guillaume. Es hat ein klebriges Gourmand-Gefühl, während es gleichzeitig eindeutig kein Gourmand ist, d.h. es riecht nicht nach etwas, das man tatsächlich essen möchte. Versteh mich nicht falsch, das ist ein hochwertiges Parfum, und ich kann nicht aufhören, an mir selbst zu riechen, aber es hat FAST eine Art "Mülltonnen-Saft"-Vibe. So wie wenn du eine Mango gegessen hast und die Mangoschale über Nacht mit etwas Tee, Kaffee usw. im Müll war. Sehr faszinierend, aber ich werde nicht über die 5ml Dekant hinausgehen, die ich bereits gekauft habe. In jedem Fall denke ich, dass es erledigt ist. Update: Nach ein paar weiteren Trageanlässen finde ich es wirklich ziemlich übel. Ich glaube nicht, dass Xerjoff es weiterhin produziert, und ich kann sehen, warum.

Das ist ein schöner Duft, aber der Name verwirrt mich. Es ist mehr eine süße Birne und Vanille Angelegenheit (nicht gourmand) als Angélica, die für meine Nase eher eine zweite oder dritte Geige spielt. Was Noir betrifft, nein, hier gibt es überhaupt nichts Dunkles oder Schwarzes.

Nicht schlecht. Ich nehme in der Eröffnung nicht aufgeführte Aldehyde wahr, die ihm eine Iris Poudre-Qualität verleihen, obwohl es weit weniger auffällig (und viel einfacher zu tragen) ist als Iris Poudre. Es fehlt die verspielte Seite vieler anderer PGs, aber ich denke, das ist eine Stärke.

Während ich PG als ein interessantes Haus mit einer Vielzahl von kühnen und esoterischen Düften empfinde, stelle ich auch fest, dass es in 9 von 10 Fällen ein Problem mit dem Duft gibt. Es gibt normalerweise irgendeine Art von unangenehmer, synthetischer Note, die mich abschreckt, und/oder eine sehr schlechte Leistung (zum Beispiel ist Arabian Horse wunderbar, aber ich kann 260 Euro für etwas nicht rechtfertigen, das nach 10 Minuten zu einem Hautduft wird). París Fidji macht das, was Pierre Guillaume besser als der Rest macht, zumindest für mich. Es hat den klassischen Gourmand, aber nicht den Gourmand, einen oder zwei Noten Überdosis Stil des Hauses, und sorgt für einen süchtig machenden, üppigen, cremigen Sandelholzglanz. Andere hier haben es als tropisch oder sommerlich bezeichnet, ich würde sagen, es transzendiert Saison oder Temperatur. Es gibt einen Aspekt des orangefarbenen Auftakts, der an Frédéric Malles Bigarade Concentré erinnert, aber dieser hat mehr Substanz und mehr Tiefe. Es ist alles, was ich mir von BC gewünscht habe.

Vielleicht liegt es an meiner Nase, ich denke schon, aber wenn ein Parfum Ambroxid enthält, kann ich normalerweise nicht darüber hinwegsehen, mit ein oder zwei Ausnahmen. Leider fällt dies in die breitere Kategorie aggressiver Ambroxid-Albträume. Ich kann verstehen, warum es ansprechend sein könnte, und es ist sicherlich weniger unangenehm als Sauvage, aber es hat das kopfschmerzverursachende, chemische Morast, das ich in Designer- und Nischenparfums gleichermaßen verabscheue.

Ähnlich wie Chanel No 5 EDT, aber günstiger und einfacher zu tragen. No 5 hat eine scharfe, beißende Note, die aus einer Zeit stammt, in der es akzeptabel war, dass ein femininer Duft alle umhüllt und ihnen die Augen tränen lässt. Dies ist ein sanfterer, modernerer Ansatz für dieselbe Idee, wenn auch mit fast ebenso heroischem und herausforderndem Aldehyd-Explosion im Auftakt. Der Unterschied liegt in der Fülle von floralen und zitrischen Noten, die die abrasive chemische Seite begleiten. Hier ist alles wahrnehmbar, und im Gegensatz zu No 5 zucke ich nicht bei der übertriebenen Kratzigkeit zusammen. Es versteht sich von selbst, dass ich dies bevorzuge, und mein Geldbeutel auch. Update: Jetzt, wo meine Flasche ein paar Tage Zeit hatte, um zu macerieren, ist das Parfum aufgeblüht. Anstatt BAM ALDEHYDE IN DEINEM GESICHT, ist es eine weniger histrionische, sanftere Mischung aus Funkeln, Zitrusfrüchten und Blumen, mit einem sehr zarten Bett aus Patchouli, das es trägt. Zur Info: Ich habe die neue Formulierung und sie ist großartig. Ich bin mit der alten nicht vertraut und sehe keinen Sinn darin, über die Unterschiede und/oder die Tatsache zu lamentieren, dass sie verloren gegangen ist... dieses Phänomen gehört zum Parfümieren dazu, akzeptiere es.