Das war mein letzter Parfüm-Kauf und ich bin so glücklich damit. Freddie setzt seine Suche nach Einfachheit und Themen, die ihn ansprechen, fort, und dieses hier hat mich angesprochen. Die Eröffnung ist floral, lakonisch, mit seifigen Moschusnoten und Kokosnuss (nicht irgendeine konventionelle Kokosnussnote, eher wie die geröstete Kokosnuss von Santos de Cartier oder so etwas) und auch eine Art milder, klassischer Chypre, Pfirsichflaum. Es ist pudrig. Sogar ein leichter Damaszener oder sogar ein Hauch von Veilchen. Es gibt ein Ziehen und Drücken, eine leichte Astringenz von Haarspray oder „haarigen“ Salon-Dingen. Das Trumpf-Ass ist jedoch die Wachsigkeit der 11 Kerzen… des Titels. Dies ist ein Akkord, der geschickt Myrrhe verwendet, um den Effekt eines alten Altars oder so etwas zu erzeugen, beschichtet mit Kerzenwachs. Meine Beschreibung klingt wahrscheinlich komplex, als wäre viel los, aber das ist es wirklich nicht, es ist eine kohärente Stimmung, eine wunderbare Idee, perfekt umgesetzt. Bravo!

CdG liefert ihre charakteristische Modernität und von Weihrauch durchzogene Stimmung, durchzogen von frischen Ideen. Der rosa Pfeffer und Ingwer in der Eröffnung verleihen eine scharfe, pikante, fast herbe Süße. Das Weihrauch-Akkord ist sowohl sprudelnd mit Olibanum als auch dicht und geerdet mit Labdanum. Dann gibt es diese Evokation von Rote Beete, eine Art erdiger Faden, der sich durchzieht, wahrscheinlich geschaffen durch sorgfältige Dosierung von Cresolen oder Geosmin oder einem Patchouli-ähnlichen Material, faszinierender Effekt. Was ich liebe, ist, dass es nicht die einfachste Wahl ist; es bietet einen gewissen Widerstand und sogar Herausforderungen, und obwohl es für Fans dieser Art von Parfümerie (zu denen ich wirklich gehöre) sofort befriedigend ist, entwickelt es sich dennoch während des Tragens weiter. Ich empfand es als ein Muss für mich, angesichts meiner Liebe zur Marke und der Idee eines Rote-Beete-Akkords.

Ich bin bekannt dafür, ein Optimist in Bezug auf Duftbewertungen zu sein, ob Sie es glauben oder nicht. Ich bin nicht dieses saure, mürrische Wesen, ich bin positiv, menschlich, ich liebe. Heute trage ich jedoch Brume de Matin und ich langweile mich damit total! Es ist also kein schlechter Duft, und von dem, was ich von FdB ausprobiert habe, scheinen sie kein "schlechtes" Parfum in ihrem Repertoire zu haben, obwohl ich die Preisgestaltung und die Strategie, Flaschen an dumme Influencer zu verschenken, wirklich nicht mag, was noch? ....Oh, die auffällige Besessenheit für "Luxus" ist einfach nicht mein Ding als Kunde, ich bin einfach ehrlich und während die Mischung unglaublich glatt und ansprechend ist, bewegt mich nichts wirklich, oder motiviert mich in irgendeiner Weise!!! Es ist auch zu glatt und darf ich es sagen.... ein bisschen fad, wenn man bedenkt, dass echtes Oud-Öl und nachhaltig angebautes (inokuliertes, was auch immer) Oud (was ich übrigens großartig finde) ein großer Teil ihres Schtick ist!!! Man könnte denken, sie könnten etwas mutiger und dreister sein! Ich denke, das ist der Grund, warum einige Leute wirklich gegen diese Marke sind. Wie auch immer.... ich fühlte, dass ich jedes ihrer Parfums im Kontext darstellen muss, bevor ich tatsächlich darüber spreche. Brume de Matin ist ein angenehmer und leicht überlegener, eine Art weißer Moschus, floraler, Muguet, Bouquet. Hier ist nichts falsch, ich mag einen sanften, frischen, floralen Moschus, aber es ist einfach ein bisschen... nun ja... vielleicht cheesy? Es tut auf jeden Fall nichts Neues oder zwingt mich für den Preis.

Oh je. Ich kann sehen, was Chris versucht zu tun. In meinem Kopf beschwört er mit diesen holzigen, würzigen, komplexen Düften einen Geist von Sheldrake, aber sie wirken einfach ein bisschen zweitklassig. Ich hasse es, das zu sagen, denn die Absicht war offensichtlich, etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen, und um fair zu sein, kann ich nicht viele direkte Vergleiche zu Danse Sauvage ziehen. Wenn ich ehrlich bin, mochte ich es wirklich/liebte es fast, als ich es zum ersten Mal aufsprühte, schwerer Weihrauch, holzig, würzig, fruchtig, alkoholisch, irgendwie diese pflaumige Zedernote, die mit Zimt und heißen, pfeffrigen Gewürzen angereichert ist. Aber es wechselt von alkoholisch zu ein bisschen... nun ja, schwindelig. Was nie gut ist. Das Problem für mich ist ein grundlegendes, ich trage das nicht wirklich länger als ein paar Minuten, nicht nur, dass die Neuheit nachlässt, sondern es beginnt auch, mich zu nerven. Es ist gut gemacht und von einem guten Parfümeur gemischt, und ich habe erwähnt, dass es zumindest versucht, innovativ zu sein, was wirklich gelobt werden sollte. Es begeht nicht die kardinale Sünde, im Drydown nur nach IES, Ambroxan, holzigen Ambra zu riechen, es trägt größtenteils die ganze Stimmung in den Drydown, wird aber vielleicht süßer, wenn es etwas runder wird. Ich kann nicht so tun, als würde ich es so sehr mögen, wie ich es auf dem Papier lesen könnte und denken, es klingt nach meinem Geschmack, aber das ist die Magie und das Geheimnis der Parfümerie, oder? Für mich muss ein Parfüm angenehm zu tragen sein und eine Verbindung herstellen, und das ist leider nicht der Fall und tut es nicht mit mir.

Ich bin weiterhin ernsthaft beeindruckt von dieser Kollektion von Gucci, sie hat kein Recht, so gut zu sein. Ich denke, ich muss Gucci eine Pause gönnen und ihnen für die schreckliche Zeit verzeihen, die sie in der Duftwüste in den späten Nullerjahren bis vor kurzem verbracht haben, denn davor und seitdem haben sie einige hervorragende ikonische Düfte produziert. Ich muss auch aufhören, Morillas in die Schublade des allgegenwärtigen Designer-Frischlings, des Journeymans, zu stecken, denn sein Repertoire ist viel umfangreicher und Midnight Stroll ist ein weiteres Beispiel dafür. Dies ist eine rauchige Cade-/Birkenpech-Angelegenheit, die liebevoll verwendet wird, um ein Lederakkord im traditionellen Sinne zu schaffen. Ich fand es unglaublich glatt und tief, als ich es zum ersten Mal von einem dieser kleinen Glocken-/Klosch-Dinger am Gucci-Stand gerochen habe. Wirklich ein lederartiger Duft mit einem einzigartigen Charakter, den ich noch nie zuvor gerochen habe. Beim Tragen auf der Haut und beim Erleben der Kopfnote hat es tatsächlich noch mehr Faszination, da es frische Aspekte hat, die völlig anders sind als der Drydown. Ich muss es richtig tragen und werde diese Rezension aktualisieren, aber ich war sogar versucht, es zu kaufen, selbst zu den unverschämten Preisen, die Gucci für diese Linie verlangt. Ich akzeptiere, dass die Verpackung schön ist und sie mit anderen Designer-„exklusiven“ Linien in einer ähnlichen Preisklasse konkurrieren, aber diese sind immer noch teurer als Dior & Chanel und ich finde es schwer, das zu akzeptieren, so wie ich es bei Creed oder ähnlichen Marken tue.

Haha! Sehr clever. Wenn ich in diese Flasche unter Druck stehende Abwässer füllen würde, würde ich sie trotzdem kaufen.

Ich denke, das Schlimmste, was man tun kann, ist, zwei renommierte Meisterparfümeure und zwei relativ unbekannte (für mich) zusammen in einen Raum zu stecken, und als wäre das nicht absurd genug, vergiss nicht, das Element eines fünften Parfümeurs hinzuzufügen, eines künstlich intelligenten Computers. Das resultierende Chaos ist genau das, was man erwarten würde, und die Definition des Begriffs „Zu viele Köche (und ein Roboter) verderben die Suppe.“ Phantom ist schrecklich, und das ist keine Übertreibung oder zusätzliche Dramatik oder ein Mitläufer, denn jeder, der sich für Parfüm interessiert, riecht das und seufzt ein wenig unzufrieden, was einen kleinen Teil von dir innerlich sterben lässt, und es ist die Hoffnung, dass all diese Technologie und Eigenart irgendwie eine neue Ära erstaunlicher, innovativer Parfümerie einleiten könnte, und es gibt keinen Grund, warum das nicht immer noch möglich sein sollte... es tut es hier nur definitiv nicht. Ich werde mich nicht einmal bemühen, es zu beschreiben, ich finde Phantom so langweilig und unbedeutend, dass es wirklich nicht verdient, darüber gesprochen zu werden. Ich hatte auch hohe Erwartungen, denn die Flasche ist tatsächlich ziemlich cool, ja, ich bin ein kleiner Junge, wenn ich das sage, aber es ist ein funky Roboter, um Himmels willen!!!!

Diese Marke ist eine echte Offenbarung! Ich meine, als unermüdlicher Duftjäger probiere ich ständig Sachen von flüchtigen, pop-up Häusern aus, die ich von Tag zu Tag kaum wiedererkenne, mit seltsam ähnlichen Namen, und dies ist eines davon. Der vertraute Name, den ich meine, weil die Düfte äußerst einprägsam sind, allein schon aufgrund der Tatsache, dass sie so basslastig riechen! (basslastig) Der Zerstäuber ist praktisch ein Subwoofer, der 40Hz-Bass in deine Brust pumpt. Ich meine, dieser Moschus-/Ambergris-Duft war ein so einzigartiges Parfum, dass alles andere von dieser Marke erstaunlich sein müsste, um diese Höhen zu erreichen. Cedar Iris erreicht das nicht, aber es ist trotzdem sehr, sehr gut und verkörpert die Ronseal-Parfümerie, die genau das tut, was auf der Verpackung steht (okay, nur britische Leser werden das wahrscheinlich verstehen) und nein, ich meine nicht, dass es nach Teakholzbeize oder Kreosot riecht. Das riecht nach Zeder und Iris, was eine herrliche Kombination ist, die fleischige Geschmeidigkeit der Iris und die alles andere als Geschmeidigkeit eines robusten, rauchigen, prickelnden virginischen/Texas-Zedernholzes. Genauer gesagt fühlt sich das dick und strukturiert an, enthält relativ hohe Dosen natürlicher Materialien. Jetzt wird jeder meine Haltung zu Natürlich vs. Synthetisch kennen (ein überflüssiger und dummer 'Kampf', das sind alles Chemikalien, Leute!!!!) und ich schlage nicht vor, dass natürlich besser ist, aber in diesem Fall kombinieren sich diese beiden Materialien auf eine ziemlich glückselige Weise und ergänzen sich wirklich. Zeder ist ziemlich reichlich vorhanden und preislich angemessen, und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sie nicht in den am wenigsten 'nischigen' Parfums enthalten ist, aber 'Iris'-Materialien (von denen es einige gibt), sagen wir, Orrisbutter ist wahnsinnig teuer, also würde sie vielleicht nicht unbedingt vorkommen und wie ich bereits erwähnt habe... das ist in Ordnung, es gibt einige wunderbare synthetische Moleküle und Basen aus Iris/Orris. Hier jedoch gibt es eine Dicke und süße, geschmorte Karotte, die zu pudriger, ätherischer, seltsamer Magie über den Irisgeruch führt, man kann wirklich den Gehalt an Irone riechen. Wieder erinnert mich das an eine Basis von PCW, die eine Iris/Zeder-Mischung aus natürlichen Materialien ist, und sie ist göttlich, so ist dieses Parfum, und es ist so einfach zu sagen, dass es zwei Dinge sind, es gibt wahrscheinlich auch andere Dinge, die es zusammenhalten. Eine kleine Kritik ist, dass es nicht sehr aufregend ist, es ist eine Parfüm-Ästhetik, die eher für diejenigen geeignet wäre, die natürliche oder handwerkliche Parfums mögen, obwohl mit dem zusätzlichen Bonus (wieder eine persönliche Vorliebe), dass ich glaube, dass diese alle von ausgebildeten Parfümeuren hergestellt werden.

Vetiver ist ein so faszinierender Stoff, der wie viele andere durch viele Faktoren veränderbar ist, nicht zuletzt durch die Wechselwirkungen innerhalb einer Parfümkomposition, die den Stoff in verschiedene Richtungen drängen. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass Liebhaber von authentischem, "schwerem", handwerklich hergestelltem Vetiver diesen Duft lieben werden. I did. hat einige üppige Noten in der Kopfnote, geht aber bald zu seiner eigentlichen Absicht über... eine holzige Angelegenheit und in meiner begrenzten Kenntnis von Vetiver-Materialien fühlt es sich ein bisschen mehr nach Java als nach Haiti an. Es fühlt sich "gealtert" an, so wie Amber-Akkorde muffig und staubig sind, aber dieser Duft hat eine gewisse essbare, "nussige" Qualität. Ich denke, dass Sandelholz enthalten ist, es ist eine sehr dichte Komposition, aber sie ist nie zu dicht, sie hat definitiv etwas Luftiges und trägt sich wunderbar auf der Haut. Ich würde es jedoch nicht in dem normalen Sinne empfehlen, in dem ein Vetiver-Parfüm getragen werden kann, d.h. in jeder Situation, und vielleicht als funktionalen/dummen Griff, wenn man wirklich eine Stimmung/Temperatur oder was auch immer auswählen kann, was ich in der Regel tue, wenn ich nach einem greife. Er hat eine ziemlich dunkle Aura und ist nicht gerade hexenhaft, aber er ist auch kein Stimmungsaufheller, man muss ihn zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort tragen, und so sehr ich ihn auch mochte, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich zu oft zu ihm greife, was eine Schande für die Person ist, die mir freundlicherweise meine Vintage-Probe zur Verfügung gestellt hat, denn sobald ich sagte, dass er mir gefällt, versuchte er, mir seine Flasche zu verkaufen! Es gibt viele Parfums wie dieses, die brillant sind und von mir sehr empfohlen werden, aber ich werde sie nie selbst besitzen. Dies ist ein Vetiver für Fans von Vetiverölen, die liebevoll in treue Parfums verwandelt wurden.

So.... Hier ist ein moderner Klassiker, den ich, glaube ich, noch nicht rezensiert habe? Ich möchte nur sagen, dass dieses Parfüm, was seine Komplexität und meine Wertschätzung für Parfümerie angeht, ein triumphales Werk ist. Gleichzeitig viele widersprüchliche Dinge auf einmal, unglaubliche, fruchtige, blumige Kopfnoten und eine Herznote, die eine Art rosa/violetten Eindruck vermittelt, so etwas wie Iris, aber nicht. Ich finde ihn sehr harzig, aber auf eine durchsichtige Art und Weise, wie ein Klumpen Gelee-Konfekt. Das habe ich auch bei Reve D'Osian, aber das ist ein Weihrauchparfüm, also völlig anders, aber von der Textur her in etwa gleich. Das ist das Problem, das ich damit habe, es ist irgendwie seltsam. Wie kann er dann auch pudrig sein? Gelatineartig und pudrig? Die Moschusnoten haben auch etwas Cremiges an sich, und ich sehe, dass Roucel am Steuer sitzt....das macht durchaus Sinn. Dies ist eines dieser Parfums, die ich als brillant akzeptiere, ich würde sagen, es ist 'Too femme', aber einige könnten argumentieren, dass ich weitaus femininere Sachen tragen würde und nicht mit einer massiv verlängerten, falschen, mit Mascara verklebten Wimper zucken würde!!! Dieses Parfüm ist einfach nichts für mich. Ich habe einfach kein persönliches Interesse oder eine Verbindung zu ihm, und das ist gut so.

Ich bin Bleu dah boo dee dah boo dah daboo dee daboo dah... (Ich verabscheue dieses Lied tatsächlich und kann nicht glauben, dass ich es sogar im Scherz gesungen habe!) Ja, also musste Montblanc Explorer zwangsläufig blau werden. Das musste doch passieren, oder? Der erste war ein leichter, wendiger, frischer, günstiger, ehrlich gesagt nicht so guter Aventus, aber wer kümmert sich heutzutage wirklich darum? Ich bin baff, dass die Leute sich immer noch dafür interessieren. (Damit meine ich Aventus oder Kopien von Aventus) Wie auch immer... Ich bin mit einem offenen Geist an dieses Parfum herangegangen. Ich meine, es sind drei hervorragende Parfümeure beteiligt, wie schlecht kann es schon sein? Schlecht! Ich meine, es ist konzeptionell sinnlos für jeden außer dem rudimentärsten Parfümfan. Ich langweile mich schon beim Beschreiben und ich habe noch nicht einmal angefangen, wie es riecht, was ich vielleicht als Nachahmung von etwas anderem auf dem Markt wie Bleu de Chanel oder Sauvage oder was auch immer vermutet hätte, aber sie haben es sogar so generisch hinbekommen, dass ich nicht einmal weiß, was sie kopiert haben? Was sagen die Leute hier? Lass mich sehen... irgendein obskurer Flanker von Chrome. Okay. Für mich hat das einen angenehmen, spritzigen Zitrusduft, ich meine, das hat es, ich werde es nicht völlig zerreißen wie der schreckliche Parfüm-Snob, der ich bin, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Dann ist das Hauptakkord ein weißer Blumenduft, Handcreme und 'moderne Kunst am Meer' (im Nachhinein klingt diese Beschreibung aufregender als es tatsächlich ist). Ich mag es nicht und ich würde es nicht tragen. Im Gegensatz zum ursprünglichen Explorer, der trotz seines schmerzhaft offensichtlichen (eigentlich wirklich späten) Mitläufertums auf dem Aventus-Zug, fand ich es ein schönes Parfum. Das hier nicht. Es ist nicht mein Ding, aber hey, es könnte deins sein.