Ein wenig perplex, wo meine Rezension dazu ist? Ich bin mir sicher, dass ich eine verfasst habe, als ich es zum ersten Mal ausprobiert habe, aber egal. Ich kann nicht viel mehr hinzufügen als einige der brillanten Rezensionen unten, verlasse dich nicht auf mein Wort, wie gut Io ist, lies einfach ihre. Io ist meine Lieblingskreation von Chris und ich werde ihn immer mit Harzen und speziell dem Harz der Coulter-Kiefer verbinden, das er selbst von seinem Zuhause in Kalifornien sammelt. Es riecht sehr seltsam, merkwürdig süß und fast wie Myrrhe mit Toffee- und Vanillenuancen, aber hochgradig medizinisch und auffallend modern, wie Klebeband oder braunes Paketband. Ich bin mir nicht sicher, ob es stark in Io vertreten ist, aber es ist unabhängig davon mit Harzen beladen, durchscheinend und sepiafarben und mit einem Klang, der Safran in Hitze und Wirkung, aber nicht im Geruch, nachahmt. Was das Gefühl betrifft... Dieser Duft stellt eine fast post-apokalyptische, Sci-Fi-Landschaft dar, die Dune-Romane, Tatooine, Mad Max oder („bring deinen Arsch nach...“) Mars. Ein karges, ausgedörrtes Land. Ich kann schwebende, analoge Synthpads und durchdringende, nachgemachte einheimische Rhythmen hören, oder weniger intellektuell und repräsentierend für Io's rauere Seite, staubigen Southern Rock, wie Kyuss oder Clutch. Die trockene Holzigkeit wird von einem rauchigen, leicht pfeffrigen Zedernholz und erdigen Tönen geliefert, aber nicht erdrückt oder mit großen rauchigen Überdosen. Ich mag Chris' Arbeit und er ist tatsächlich sehr eklektisch, obwohl er eine ziemlich aufgeräumte und minimalistische Ästhetik hat. Ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, dass er eine Affinität zu Holz und erdigen Materialien hat, aber das liegt vielleicht daran, dass ich seine blumigeren Angebote nicht probiert habe. Er hat Kontrolle über seine Materialien, im Gegensatz zu einigen Indie-Parfums, die schwere Suppen und Eintöpfe produzieren, lässt er die Naturstoffe lieber ein wenig Raum zum Atmen innerhalb einer minimalen, synthetischen Konstruktion, und der Mixed-Media-Ansatz funktioniert für ihn. Ich denke, Io ist ein Triumph, schade, dass ich mein Geld nicht dort investiert habe, wo mein Mund ist, jetzt ist alles weg. :(

Diejenigen, die denken, das sei wie Salome oder Tabu, welche Marke von Crack rauchen Sie? Selbst als meine Duftsammler-Kollegin vor vielen Jahren im Rahmen meiner Einführung in die klassische Parfümerie ihren alten Flakon von Bal a Versailles mit mir teilte (dieses Parfüm ist im Großen und Ganzen noch nicht einmal so alt, aber dennoch ein Klassiker), kann ich mich nicht daran erinnern, dass es so animalisch und kantig ist wie die Sexplatten, die Dana Tabu oder Liz Moores Salome darstellen. Auf jeden Fall hatte ich das Bedürfnis, diesen Duft zu rezensieren, da er einer der vielen Klassiker ist, die ich versäumt habe, zu rezensieren, weil... der Tag nur so viele Stunden hat, aber eine Probe eines modernen Flakons war längst überfällig, also los geht's. Der Auftakt ist ein Strudel von Noten, die man von Chypre-Zitrus erwarten würde, bis hin zu berauschendem Labdanum, Peru/Tolu-Zimt-Koks-Qualität - ein wirklich schöner, komplexer Duft. Er trocknet dann zu etwas, das an ein durchsichtiges Nachthemd aus Amber erinnert. Im Grunde handelt es sich um ein aufgemotztes Bain de Caron mit einem seltsamen, fast gummiartigen, krautigen Fougere-Akkord. Kürzlich habe ich Cologne Intense von Houbigant gekauft, und das hat eine ähnliche Furche oder einen Nasensturz in sich. Es ist fast schon unangenehm, hat aber auch eine cremige Nelkennote und Bernstein, der durch Gewürze erwärmt wird. Ich glaube, ich habe hier fast jedes Parfümgenre angesprochen, aber das ist es, was Bal a Versailles ausmacht, auch in seiner aktuellen Form. Ich muss sagen, dass ich nicht derjenige bin, der sich über die "Leistung" beklagt. Es ist ein wunderschönes Parfüm, das ich gerne trage, aber es ist einfach nicht so markant, wie ich es von den alten Flakons in Erinnerung habe. Ich habe nicht wirklich etwas Schlechtes über ihn zu sagen.

Ich habe meine Flasche schon vor langer Zeit ausgetrunken und war erfreut, dass ich mir dieses Weihnachten eine Auszeit vom Erwerb neuer Produkte genommen und einen alten Klassiker gekauft habe. Es könnte nicht klassischer sein als dieser. Guy Robert ist einer meiner Lieblingsparfümeure, mein Vater trug es und so weiter und so fort... Ich will nicht zu tief in die Komposition eindringen, denn für mich ist es ein bescheidener, pudriger Lederduft, der fairerweise zu erwähnen ist, dass er aus dem Jahr 1968 stammt und damit vielen Dingen, mit denen man ihn vergleichen könnte, vorausgeht, aber zweifellos auch einige übertrifft. Ich liebe die pudrige Natur von Roberts Arbeit mit kleinen Edelsteinen und Leckereien, die hervorstechen. Wenn ich etwas länger darüber nachdenke, ist Equipage kein schlechter Vergleich, aber für diejenigen, die sich mit den maskulinen Klassikern befassen und tief in die scheinbar immer gleichen Akkorde von Leder, Holz, Moschus und Kräuterelementen eintauchen können, ist das ein großer Unterschied. Die Kopfnoten sind bei diesem Jahrgang etwas verblasst, aber nur leicht. Ich erkenne immer noch eine Zitrusnote, Bergamotte/Zitrone, aber ziemlich gedämpft, bis sie sich richtig aufbaut und es nur eine Minute dauert, bis die Herrlichkeit zum Vorschein kommt. Es gibt auch eine milde Grünlichkeit, ich glaube, es gibt Galbanum und einen Geranieneffekt, der durch das Pulver erzeugt wird, und auch eine Version der pfirsichartigen Chypre-Noten von Roberts Caleche, wenn auch eine viel männlichere Version. Das alles ist in diesem schönen, ledrigen Bereich angesiedelt. Er ist großartig, fängt großartig an und wird immer besser. Er ist kein Duft mit großer Wirkung oder ein Lebensveränderer, aber er ist ein beständiges Paar Hände.

Also, das hier ist 'Overtake 320' und zunächst (obwohl ich die Themen mag) dachte ich: ahhhh, das ist die übermäßig süße, gourmandige BOMB der Gruppe, und das ist es irgendwie, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Der Auftakt ist voll von dieser Mugler-Karamell-Süße und Zuckerwatte, die ich mit Ethylmaltol assoziiere, aber hier ist es nicht grob, es ist tatsächlich sehr sorgfältig gemacht und viel besser als ekelhaftes Zeug wie Shay & Blues Salted Caramel zum Beispiel. Das liegt daran, dass es sich in trockene, holzige Akkorde entwickelt, die den ersten beiden dieser Kollektion nicht unähnlich sind, aber immer eine warme (was als Tonkabohne bezeichnet wird) Stimmung vermittelt. Ich nehme an, es riecht ein bisschen kumarinisch und kaffeeartig, aber es wird nicht ganz vanillin oder vanillelastig oder cremig, es hält Abstand von seinen süßeren, potenziell aufdringlichen Elementen. Es ist wie einer dieser 'Sexy' oder 'Night'-Düfte aus dem Männerbereich vor ein paar Jahren, aber weniger mit dem Vorschlaghammer. Ich sage das alles, nachdem ich es nur auf einen Teststreifen gesprüht habe, also nicht die beste Art zu bewerten, aber ich werde aktualisieren, falls erforderlich. Oh, lass dich nicht von ihrer Darstellung hier (Fragrantica) täuschen, die abgebildete Flasche (die goldene) ist Teil einer exklusiven Sonderausgabe, die aus einer Auswahl von Edelstahl, Titan und einer vergoldeten (die hier abgebildete) besteht, drei verschiedenen Designs, die alle FANTASTISCH sind!!! Allerdings sind sie 3D-gedruckt und die Technologie für den 3D-Druck von Metall ist absolut auf dem neuesten Stand, und daher kosten diese unglaublichen Flakons satte 10.000 Dollar pro Stück! Also, es sei denn, du hast ein F1-Fahrer-Gehalt, ist es unwahrscheinlich, dass irgendein sterblicher 'Fraghead' sich die verdammten Dinge leisten kann. Nur um zu bemerken, dass die 'normalen' Flaschen (im Einzelhandel für 195 £) auch FANTASTISCH sind (nur nicht wie die abgebildete, das ist mein Punkt), ebenfalls 3D-gedruckt, aber aus einem viel erschwinglicheren Harzmaterial, in einer Art biomechanischem Gitterwerk, das mich an eine Kombination aus Muskelgewebe, HR Giger-Kunstwerken oder Cronenbergs neuem Fleisch und das Dach dieser schicken Kunstgalerie/Museum in Dubai erinnert. Ich möchte unbedingt eine, sie sind ernsthaft COOL!!!

Ein weiterer großer Erfolg für diese Linie, da es Wasser ist, das einen exquisiten Duft liefert, wirklich. Allerdings werde ich ihm aus ein paar Gründen keine überragende Bewertung geben. Der Hauptgrund ist, dass ich erwartet hatte, dass Patchouli Ardent uns eine aufregende und dominante Interpretation von Patchouli zeigt, vielleicht war es ein wenig naiv von mir zu denken, dass Guerlain plötzlich davon abweichen würde, die Dinge freundlich und ästhetisch zu halten, so wie es ist. Ich habe es jedoch irgendwie getan. Ich würde sagen, ich mag diesen hier tatsächlich besser als den, den ich aus dieser Linie besitze, das Oud, das für mich ziemlich ereignislos ist (niemals fad), aber in das ganze beruhigende Element passt, warum ich zum Beispiel einen schönen, minimalistischen Moschusduft mag, er ist unauffällig und ich werde wahrscheinlich nicht müde davon. Patchouli Ardent hat definitiv zu Beginn des Duftes eine erdige Patchouli-Neigung, aber es scheint, als wäre es eine solche Amalgamierung von einigen der anderen in dieser Linie, ein Faden, der vom Moschus und Amber direkt durch Weihrauch und Holz verläuft. Also ist Patchouli Ardent wirklich ein moschusartiger, rosiger Duft mit einer Art berauschender, luftiger Weihrauchspur, die durch einen Hauch von Patchouli verdunkelt wird, der hauptsächlich manifestiert, wenn man es zuerst sprüht. Wie gesagt, es ist glorreich, wunderschön, hält ewig und all das, aber es gibt einfach keine Zufriedenheit für manche Leute (manchmal für mich) und ich hatte auf mehr Patchouli gehofft, und auf etwas, über das ich schwärmen und das ich in meiner Sammlung brauchen könnte. Ich wollte eine gehypte, muskulöse Neuinterpretation von Givenchy Gentlemen oder Zino Davidoff, die auf das Niveau dieser Kollektion angehoben wird, nicht nur aus einer Qualitäts-Perspektive (denn ehrlich gesagt erreicht es diesen hohen Maßstab), sondern auch aus einer kreativen Sichtweise. Wenn du es Patchouli nennst, möchte ich in gewisser Weise mit Patchouli erschlagen werden, und das hat es nicht getan. Ist es gut? Ja, es könnte sogar großartig sein! Würde ich es kaufen? Wahrscheinlich nicht. Ich werde das weiter untersuchen, denn ich sollte nicht weiterhin Bewertungen schreiben, basierend darauf, dass ich es einmal auf mein Handgelenk gesprüht habe, und ich werde zugeben, dass man einen Duft nur richtig kennenlernen kann, indem man ihn trägt (möglichst mehrmals), aber manchmal muss man auch respektieren, dass wenn jemand viele Parfums ausprobiert hat, seine Intuition ziemlich gut ist und er die gesamte Erfahrung extrapolieren kann (nicht immer genau), aber die meiste Zeit ist das Schicksal eines Duftes von den ersten Stunden des Tragens auf der Haut besiegelt.

Ich denke, das ist möglicherweise einer der wichtigsten Düfte, die ich seit einiger Zeit ausprobiert habe. Irgendetwas an den nassen, realistischen Blumen des Narzissen-, Flieder- und Hyazinthen-Sortiments berührt mich, und die Kombination mit starken, auch ziemlich natürlichen Gerüchen von animalischen, indolischen oder in diesem Fall natürlich süßen, honigartigen Noten. Es ist ein ziemlich krankhaftes Stück Arbeit, ich meine, der Honig ist so gut umgesetzt, dass er anfängt, sich in eine karamellisierte, weizenartige, körnige, branähnliche Schwere und ein Gefühl von Bienenwachs zu verwandeln. Dagegen steht dieser wehte, dunkle florale Unterton, der durch den Duft zieht wie die Schärfe von Lindenblüten (die ich nicht sagen kann, dass ich je gerochen habe, obwohl sie im Vereinigten Königreich wächst, also vielleicht habe ich es doch?) und anscheinend wird er über lange Strecken vom Wind getragen. Ich nehme etwas Gewürz wahr, eine Art traditionelles, süßes, cremiges Moschus- und Vanille-Aroma, sogar eine milde Nelke, das ist wie Musc Ravageur trifft Kilian Back to Black in Floristen. Dennoch gibt es etwas Schärferes als diese Vergleiche. Meine Erfahrung mit Baruti war der Oud-Duft, ohne Oud darin. Ein neugieriger Hauch von Oud-Eigenschaften, schmerzhaft scharf und beißend harzig, ich habe tatsächlich selbst einen Oud-Duft kreiert, indem ich alle Oud-Basen, die ich hatte, kombiniert und ausgewogen habe, sowie Dinge, die ich mit Oud oder Fake-Oud assoziiere. Die Ergebnisse waren ziemlich ähnlich, ein brennender Eintopf, von dem ich vermute, dass er beliebt wäre, wenn er veröffentlicht würde, da er die gleichen Beastmode-, Bro-Down-Qualitäten wie ein TF Oud Wood oder ein Oud for Greatness oder Montale hat. Ich denke also, dass Onder de Linde verwirrend ist. Als erfahrener Schnüffler habe ich nicht erkannt, was das war, und danach bin ich irgendwie aus meinem ersten Schnüffeln taumelnd herausgekommen, als hätte ich zugestimmt, gegen einen alternden Mike Tyson zu kämpfen, nur um festzustellen, dass ich diesen Iron Mike-Rauch nicht wollte. All diese komplementären Dinge, die ich sage, beziehen sich auf einen Duft, von dem ich nicht glaube, dass ich ihn jemals tragen könnte, aber ich respektiere die Person, die es tut, sehr.

Okay, in der Eröffnung erhalte ich tatsächlich eine Menge süßer Cassis und Zitrusfrüchte mit einer schönen, grünen Art von Akkord, sehr frisch und belebend, ich dachte, es sei sehr auffällig. Dann trocknet er massiv aus, mit einer großen Dosis Gewürze, aber immer noch zurückhaltend, und die Declaration-Vergleiche machen hier sehr viel Sinn, und obwohl die Würze ähnlich ist, ich würde sagen, eine Mischung aus Koriander, Kümmel/Kreuzkümmel und Kardamom, ist Declaration viel stacheliger, schweißtreibender und offen gesagt mutiger als dieser Duft. Der Drydown von Rance geht zu papierartigem Iso e Super und Iononon über, im Gegensatz zu Declaration, das seine ursprüngliche Ausstrahlung viel stärker zu bewahren scheint. Ein kleiner Hauch von Cumarin oder etwas Ähnlichem verleiht dem Duft für einen Moment eine fougere Note. Ich mochte ihn anfangs, aber er fiel ein bisschen flach, und ich will nicht meckern, aber er ist nicht sehr stark oder lang anhaltend und letztendlich ein bisschen vergesslich.

Also, ich liebe Ruths Arbeit und bisher fehlt es keiner ihrer Kreationen an Tiefe und Schichten, einschließlich Dagian. Allerdings gefällt es mir nicht. Der Auftakt ist frisch, holzig, aber es riecht ziemlich stark nach. Ich nehme Noten von Limette, Grapefruit und Petitgrain/Orangenblüte wahr, die stark mit grünen Noten und dann aquatischen Noten durchsetzt sind. Die Basis ist dieses schleimige, melonenartige, salzige Diffus von Hölzern und Calone oder ähnlichen marinen/aquatischen Molekülen oder Basen. Ich bin diesen Materialien nicht ganz abgeneigt, und wenn jemand das Beste daraus herausholen könnte, würde ich sagen, es wäre Ruth, aber es ist eine Geschmackssache. Einige Menschen sind wirklich von diesen Aromen begeistert, ich finde sie jedoch übelkeitserregend. Die Tatsache, dass der Auftakt von salzigen, blumigen Zitrusgrün angenehm ist, ist bereits ein Erfolg, aber nach etwa einer Stunde kann ich nur noch Aquatic ACs riechen. Ein seltener Fehlgriff in einer ansonsten beispielhaften Kollektion von Düften.

So Neandertal hat zwei neue Parfums, Us & Them, von denen sie mir sehr freundlich ein Muster vor der Veröffentlichung geschickt haben (Danke Brooke und Kentaro). Zu diesem Zeitpunkt hatte ich jedoch noch nichts von der Marke ausprobiert und wusste nicht wirklich, was mich erwarten würde. Um ehrlich zu sein, hatte ich mich ein wenig von den üblichen Verdächtigen und der scheinbaren Übersättigung an Youtube-Bewertungen abschrecken lassen, wenn etwas Neues auf den Markt kommt. Macht nichts, diese Parfums sind wirklich künstlerisch, von der Komposition bis zum Markenkonzept und Marketing. Ich möchte nicht in die Falle tappen, aber ich tue es, Neandertal ist einfach cool. Keines mehr als 'them'. Es ist perfekt. Ich könnte nicht mehr verlangen. Ein wunderschönes, strahlendes, mild süßes, glattes, fleischiges Lederparfum. Ich habe kürzlich mit Lederhandwerk begonnen und das erinnert mich am meisten an pflanzlich gegerbtes, natürlich bearbeitetes Leder, dick, herrlich riechend und eine leere Leinwand voller Möglichkeiten. Das ist wie die besten Moschusparfums, minimal, aber mit kleinen Juwelen, die aus einem seidigen, lieblichen Nebel herausragen. In diesem Fall hat es eine Art Iris-/Orris-Gefühl, denke ich, aber anders als alles, was du zuvor gerochen hast. Am nächsten kommt mir Aedes de Venustas Iris Nazarena, aber in Wahrheit sind sie so unterschiedlich, wie sie ähnlich sind. Them hat frische, lebendige Kopfnoten, die immer wieder auftauchen, nachdem man gedacht hätte, sie wären längst verschwunden. Dann eine Süße, dieses Orris-Thema, das durch ergänzenden Karottensamen akzentuiert wird, was mich nicht überrascht, in den Noten zu sehen, so eine feine Verwendung hier. Dann hast du einen milden Meeresnebel, aber nicht salzig oder aquatisch, nur einen atmenden, tierischen Hauch von Ambergris. Es erinnert mich an ein trendiges skandinavisches Möbelgeschäft, wo alles schick, künstlerisch, minimalistisch, niedrig geschwungen, kubistisch, butterweiche Ledersofas sind und die Luft nach Holz und Leder riecht. Leute, das ist ein Lederparfum, wir können die einzelnen Aspekte auseinandernehmen und es Orris, Karotte, Zitrus und was auch immer nennen, aber es ist ein äußerst modernes, minimalistisches Kieselstein-Konstrukt, das Leder viel realistischer und effektiver vermittelt als ein Hieb von IBQ, Saffralien, Birkenpech oder Bibergeil. Das ist clever, clever, clever, von einem brillanten Parfümeur, von dem mir mein Freund aus Edinburgh vor Ewigkeiten erzählt hat... Ich hätte ihr mehr Aufmerksamkeit schenken sollen. Euan McCall ist für mich an diesem Punkt eine Art Offenbarung, seine anderen Arbeiten für die Marke sind auch großartig, aber THEM transcendet einfach das Parfum in ein besonderes Gebiet des „musste ich haben“, der Verehrung für mich. Wunderschönes Parfum und kommt in einem frosted, icicle Flakon, pure Kunst!

Zunächst einmal ist dies nicht mein erstes Swedoft, aber ich poste die Bewertungen zeitversetzt. Leider ist dies von den beiden, die ich ausprobiert habe, das, das mir nicht gefallen hat. Also, ich habe diese nur aufgrund des Namens gekauft und habe die Noten nicht konsultiert. Wenn ich den Sprüher vor der Anwendung rieche, riechen die Reste für mich nach Kakao. Ich erwarte vielleicht ein reichhaltiges, dunkles, amberholzartiges Vanille? Dann beim Auftragen hat die Eröffnung dichte, fruchtige Noten von Datteln und Kirsch-Tabak, und etwas schokoladig, aber bei weitem nicht so stark, wie ich es vom Vorab-Riechen des Sprühkopfes erwartet hatte. Ich mag es wirklich nicht, und während es sich entwickelt, wird es mehr wie TF Tobacco Vanille, ein Duft, den ich besitze, aber wirklich nicht mehr ertragen kann. Es gibt etwas Raues an seinen honigartigen Themen, das fast scharf, eingelegt und mit einer Art essigartigem Effekt wird. Es ist hart. Ich bin also kein Fan, und allein aufgrund dieser beiden scheint Swedoft viel in eine Komposition zu werfen.