Dieses Parfüm ist spektakulär gut!!!! Ich will meine Kräfte als 'Influencer' (oder Influenza?) nicht überschätzen. Jesus, ich hasse und lehne diesen Begriff ab und fühle mich in keiner Weise so oder so ähnlich), aber.... Ich möchte nicht, dass ich oder irgendjemand anders dieses Parfüm zu sehr aufbauschen, denn es gibt nur ein begrenztes Angebot und es ist ein verdammt verstecktes Kleinod. Chypre-Liebhaber werden sich bei diesem pudrigen, pfirsichfarbenen Auftakt und der schmutzigen Urinalkuchen-Unterströmung, dem leicht metallisch schimmernden, geschliffenen Moschus und dem Körpergeruch von Kümmel (der eigentlich Kümmel heißt, aber sehr ähnlich ist) wie bei Rochas Femme, Akro Night, Kingdom oder den fantastischen Salome-Parfums von Papillon die Unterwäsche eincremen. So fantastisch dieses Parfüm auch ist, Theo Fennell ist spektakulär besser als das! Er ist sanfter und raffinierter, seine Übergänge sind nahtlos und wunderschön. Nach all der leicht frechen Aufregung der ersten paar Stunden bleibt eine wirklich schöne moschusartige, pudrige Hagebutte mit starkem amberartigen Aprikosen-Chypre zurück. Dieses Parfüm ist verdammt brillant!!!!! Es ist nicht nur eine Neuinterpretation eines klassischen Themas, es ist wirklich ein mutiges, innovatives Stück, zeitlos eben. Von wem ist es? werden Sie vielleicht fragen, nun, Christophe Laudamiel und Domicile Bertier anscheinend, und was für eine Art und Weise, es direkt aus dem Park für eine Marke zu schlagen, die anscheinend ein Juwelier ist (Danke Fliss), der einige wirklich innovative Stücke herstellt und eindeutig eine präzise Vision für ihr einziges Parfüm hatte, das ein totaler Flop war, aber bei Duftliebhabern Unsterblichkeit erlangen wird, weil dies ein Blender eines Parfüms ist.

Dies ist einer dieser Düfte, die ich schon immer wahrgenommen habe, ohne jemals wirklich damit in Berührung gekommen zu sein. Ich glaube, ich habe ihn vielleicht einmal in einem Geschäft aufgesprüht? Jedenfalls habe ich es jetzt getan und ich muss sagen, es ist großartig! Für mich hat er immer noch die beiden Hauptkomponenten, die den ursprünglichen Homme so ikonisch und beliebt gemacht haben, das Zusammenspiel von Vanille und Lavendel, aber so minimal und verspielt wie dieser Duft ist, hat dieser viel mehr Gewicht, ohne in eine dieser süßlichen, nervigen Fougere-Typen überzugehen, aber auch nicht zu zierlich und elegant, um die Männlichkeit zu untergraben. Es ist eine moosigere, würzigere Version des lavendelförmigen Parfums, mit einem Abgang, der ebenso weich, vanillig und meditativ ist wie das Original. Reden wir über den Auftakt, der mit einem labdanischen Effekt glänzt, der dem Ganzen ein luxuriöses Gefühl verleiht, es ist eine Art cremiger Mittelweg zwischen Chypre und Fougere. Ich liebe ihn. Ich habe es in Millionen von Sammlungen gesehen, von denen ich weiß, dass sie diese Art von Geschäften mögen, die ich mache, also sollte es keine Überraschung sein, dass ein Caron-Parfüm großartig ist. Ich brauche es in meinem Leben, in meinem Kleiderschrank!!!

Fast jede Faser meines Seins möchte diesen Duft als irgendein weiteres fruchtiges Geschwätz abtun, das verspielt und gewagt sein soll, aber tatsächlich einfach kein sehr gutes Parfum ist. Ich habe ‚fast‘ gesagt, denn das große, gurgelnde, süßsüchtige Kind in mir kann nicht anders, als dieses Parfum zu umarmen und ihm einen großen Kuss zu geben und es mit nach Hause zu nehmen. Außerdem… ‚kein sehr gutes Parfum‘ ist auch nicht wahr, ich kann mich nicht erinnern, jemals etwas Ähnliches gerochen zu haben. Ich bin kein Experte für diese fruchtigen, feminin vermarkteten Blumen, aber ich habe nichts Vergleichbares gerochen. Es ist exotisch und fruchtig auf eine Weise, die normalerweise tropischen Klischees und Beats vorbehalten ist, die man schon einmal gerochen hat. Wenn das der Lychee-Akkord ist, dann ist er wirklich schön. Tatsächlich hatte ich jahrelang keine Lychee, bis die Pandemie kam und wir alle zu Hause waren. Da bekam ich einen super exotischen Obstkorb geliefert, mit einer Mischung aus Sachen, die ich nicht einmal aussprechen konnte, und die Lychee (und ähnliche) waren AMAZING!!! So lecker und duftend. Wie auch immer, das ist ein wirklich gut konstruierter Duft, der sich zu einem wunderschönen, abgerundeten, weichen Moschus entwickelt. Nicht mein Stil, aber aus der Sicht eines Amateurparfümeurs faszinierender fruchtiger Akkord und minimalistische, moderne Struktur, die mir gefällt. Insgesamt hat es mir gefallen.

Okay, bis jetzt habe ich keine LV-Düfte ausprobiert. Dies ist mein erster und ich muss sagen, er ist wirklich ganz nett. Ich meine „ganz“ und „nett“??? Ich verkünde nicht gerade meine ewige Liebe von einem Dach oder so, aber ich trage ihn heute und es macht riesigen Spaß. Meine ersten Notizen sagten „Dylan Blue, nur nicht für Trottel“, aber vielleicht ist das hier doch so? Ich meine, LV-Sachen sind im Allgemeinen, tut mir leid. Offensichtlich kann ich es mir nicht leisten, aber ich würde es wahrscheinlich auch nicht wollen, wenn ich könnte. Ich mache diesen Vergleich nur wegen des offensichtlichen maskulinen „blauen“ Geruchs dieses Parfums (ich denke tatsächlich nicht, dass es so riecht, aber interessant, dass einige hier Dylan Blue und BdC aufgelistet haben, mit dem ich sagen würde, dass es viel mehr gemeinsam hat), aber es hat eine gewisse Eleganz, die mich zögert, es als bloßes Duschgel oder deodorantartiges Nichtigkeiten zu kritisieren. Es erinnert mich auch ein wenig an das grob unterschätzte Davidoff (ich kann mich buchstäblich nicht an den Namen erinnern), ich möchte sagen Adventure? Abenteurer? (Wenn es nur eine riesig beliebte und leicht zugängliche Online-Datenbank gäbe, um das zu überprüfen... ja, ich schreibe gerade eine Rezension und kann mich nicht dazu bringen, einen weiteren Tab zu öffnen) Es war gut... das ist alles, was du wissen musst. Also, was ist cleverer und raffinierter daran? Nun, die Eröffnung ist wirklich schön hell, dann hast du diesen nagenden 90er Jahre aquatischen Blumenduft im Hintergrund, der 2022 eine deutliche olfaktorische Metapher dafür ist... die 90er waren verdammt lange her. Ich benutze es als ständigen Referenzrahmen, was dem entspricht, dass ein Boomer darüber redet, wie gut die 60er waren, aber egal. Der Ingwer und der Hauch von spritziger Zitrusfrucht sind willkommen, während die Salzigkeit dieses Duftes wirklich anfängt, sich bemerkbar zu machen, und ich schätze, das macht es „nischig“ oder „höherwertig“ oder „raffinierter“ oder was auch immer ich gesagt habe, um diesen massiv mittelmäßigen Publikumsliebling als teuren Louis Vuitton zu rechtfertigen. Was in Ordnung ist. Es ist schwierig, etwas weit verbreitetes, Frisches und all das Gedöns mit einer gewissen Transparenz und Subtilität von floralen und moschusartigen Noten zu schaffen, aber es gelingt, es leicht zu erhöhen. Ich denke, das hat Cavalier hier erreicht. Schau, ich bin nicht einer dieser Arschlöcher, die sagen, Zitrusdüfte „SOLLTEN“ billig sein. Ich meine, warum? Sie sind buchstäblich eine der schwierigsten Dinge, die man machen und meistern kann. Nenn mir einen guten Zitrusduft von einem selbst ausgebildeten Indie-Parfümeur, mach weiter? Nein, das kannst du nicht, oder? Denn es gibt keine. Ich habe das genossen. Es ist angenehm zu tragen, aber ich werde nie in ihn verliebt sein. Es ist, was es ist.

Hey! Schau! Ich bin die erste Person, die sagt, dass ich holzige Ambra liebe. Nun, vielleicht ist Liebe ein bisschen übertrieben, ich mag auf jeden Fall die oft missverstandenen Materialien wie Ambroxan, Cashmeran und Norlimbanol, IBQ usw., die von Snobs (ich zähle mich da dazu) oder von Leuten, die nicht wirklich verstehen, was sie sind und wie sie absichtlich verwendet werden, um dem Parfum zu nützen, oder einfach von Leuten, die sie nicht mögen, oft kritisiert werden, und das ist alles in Ordnung... es ist alles subjektiv und wir sind alle frei, unsere Meinungen zu haben. Generell bin ich jedoch kein direkter Hasser, wenn es um große, hartnäckige BOMBS und moderne Materialien geht, solange sie geschickt angewendet werden und das ist SO ETWAS? (irgendwie??) Ich könnte das nicht tragen. Trotz der hyperfarbigen, kaubaren, gourmandigen Harze und des vanilligen Tabakauftakts sowie des aschigen, rauchigen Drydowns kann ich nicht übersehen, dass AmberXtreme mir ins Gesicht schreit. Ich meine, es ist ein komplexes und ausgewogenes Parfum, ein moderner Triumph von Hartnäckigkeit und Kraft, mit viel los und es ist irgendwie eine Rückkehr zu Amouage, die GROSS geht!!! (Haben sie jemals aufgehört?) Aber es ist für mich nicht besonders angenehm, das tut mir leid zu sagen. Nach den anfänglichen Kopfnote und dem interessanten Tabak 'Winkel' ist es einfach irgendwie unerbittlich! Ich meine, ich mag Aspekte davon, und trotz meiner Kritik schätze ich den Stil und das Können, das hier zur Schau gestellt wird, aber ein Teil von mir denkt auch, es scheint, als hätten Zarokian und Rasquinet carte blanche bei den hartnäckigen, superkraftvollen Molekülen erhalten und trotz ihres Talents können sie diese weitläufigen, beastmode Konzepte nicht ganz in subtil vermittelte Parfums umwandeln. Und glauben Sie mir, wenn es jemand kann, dann sind es diese beiden. Diese Art von Releases sind für mich persönlich oft ein Glücksspiel, ich würde zwei ähnliche, kürzliche Angebote nennen, ich fand Silver Oud anständig (tatsächlich sehr ähnlich zu diesem, was seltsam ist) und Enclave, das ich ebenfalls genossen habe und das ein weiteres holziges Amber SLAYER ist!!!! Ich schätze, das ist mehr ein allgemeiner Punkt über Amouage, so sehr wie es ein Kommentar zu diesem speziellen Duft ist, den ich übrigens nicht hasse und nicht sage, dass er schlecht ist, wie gesagt, man verbindet sich entweder oder man tut es nicht. Mein allgemeiner Punkt über Amouage ist einfach die Richtung, die Dinge unter Chong (und davor) waren einst eindrucksvoll und stilvoll und sind es immer noch, aber auf eine ganz neue Weise, ich bin nur noch nicht daran gewöhnt und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Releases so gut waren, tut mir leid, Herr Salmon. Höchste Punkte für die Flasche. Es scheint, als hätten sie jetzt den Opus-Stil-Flakon abgeschafft (obwohl Silver Oud in einem von diesen war? Ich bin verwirrt.) und dies ist in einer Standardkollektion, 'Man'-Flasche untergebracht, die ganz matt-weiß mit einem schwarzen Deckel ist und schlank und stilvoll, aber funktional aussieht, wie ein aufgemotzter Mercedes oder BMW M3 oder so? UPDATE 16/08/22 Also war ich zuversichtlich, dass meine Einschätzung dieses Parfums (basierend auf ein paar Sprühstößen auf meinem Arm) genau war und ich genug Erfahrung habe, um eine Rezension zu schreiben, auch wenn ich mit einem Parfum nicht genau vertraut bin, da ich dachte, meine Meinung würde sich nicht allzu sehr ändern. Nun, das hat sie! Haha. Nein, grundsätzlich stehe ich zu jeglicher implizierter Negativität oben (ich war nicht so negativ, oder? Ich mochte es sogar mit kleiner Kritik), aber nachdem ich es einen Tag lang getragen habe, muss ich sagen, dass die Erfahrung FANTASTISCH war! Was nur beweist, dass man Dinge immer richtig tragen und ihnen eine Chance geben sollte, denn wenn man etwas intensiv auf dem Arm studiert, wird man sich auf die schweren, holzigen Ambra konzentrieren und die schiere Komplexität des Ganzen. Wenn man es jedoch trägt und das loslässt, ist es kein Geschrei, sondern eine von Natur aus lohnende Erfahrung aus trockenem, aschigem Rauch und kaubaren Harzen mit diesem dunklen Tabak-/Lakritzauftakt und -schweif, dann die AmberX sorgfältig weichgezeichnet und auf einen satinartigen Glanz poliert. Ich liebe es tatsächlich, das muss ich sagen.

Es riecht im Grunde wie Rochas Femme und Portrait of a Lady, die einen amorösen Spinnenkampf auf Lesbos haben. Dann fängt Patchouli an, sie zu beobachten. Aber es ist auch überhaupt nicht so. Es ist endlich da, Eugen's Duftmarke, und ich hatte das Privileg, einer der Versuchskaninchen zu sein, die das Wasser mit scharfen, schwer zufriedenzustellenden, sogenannten "Rezensenten" testen. Dieser Duft ist aus der Ferne merkwürdigerweise rosiger als aus der Nähe, auf der Haut. Auf der Haut ist es ein sinnliches, würziges Ding, zumindest zu Beginn. Ehrlich gesagt ist die Rose sehr ausgewogen, hat eine gewisse Süße in Form einer Birnen-artigen Kopfnote, dann das Funkeln von Iris oder Veilchen, pudrig in einer leicht altmodischen Weise, es gibt eine schwache Note von Kreuzkümmel oder so, die diesen Effekt erzeugt, und dann eine balsamische, harzige Wärme. Es ist kein typisches Amber (hat jemand Myrrhe erwähnt?), denn es ist viel dunkler als das übliche süße Benzoin oder das beißende Labdanum-Ambra. Außerdem harmonieren Myrrhe und Patchouli sehr gut miteinander, besonders in einer so sanften Komposition wie dieser. Das holzige Patchouli, das folgt, ist nicht stumpf oder schokoladig, es ist ziemlich kantig (eine Weile lang) und wird oft als synthetisch riechend angesehen, aber das ist einfach die Art, wie einige Patchouli-Öle sind. Alles hängt kohärent mit einer Art von Weichheit auf der Haut zusammen. Das Trageerlebnis ist viel staubiger und dämmeriger und hat einen düsteren Ton, als man vielleicht glauben würde, basierend auf meiner Beschreibung. Exquisit ist wirklich das Wort, und ich mache nicht nur Schmeichelei und umgehe meinen kritischen Blick, weil ich Eugen als Freund betrachte und weil ich die Menschen hinter dieser Marke wie Antoine Lie und Atelier Francais des matieres wirklich mag und respektiere. Diese hohen Erwartungen haben es nur schwieriger gemacht, wenn überhaupt. Aber dieses Parfum hat geliefert. Ich denke, aufgrund des Namens und der Inspiration gibt es das Gefühl, dass es bombastischer und eindrucksvoller sein sollte, aber denken Sie einen Moment darüber nach, welche Art von Parfum Eugen mag. Chanel zum Beispiel, ich meine, sie existieren in einer ganz eigenen, schicken Liga, und dies ist ein Parfum, das diesen ästhetischen Eindruck vermittelt. Es versucht nicht, Sie mit dem neuesten "Nischen"-Trend oder Seesternnoten oder Cannabis zu beeindrucken oder Ihr Geld zu graben, nur weil es ein Youtuber-Duft ist. Es geht darum, mit einer vertrauten Farbpalette zu malen, um Emotionen zu vermitteln, und für mich tut es genau das. Verwechseln Sie Raffinesse nicht mit Banalität. Mein besonderes Vergnügen an diesem könnte daran liegen, dass ich momentan auf der Suche nach einer Rose bin, die nicht süß oder klischeehaft ist und ein Patchouli hat, das etwas Biss hat, aber auch einen traumhaften, samtigen Drydown und klassische Parfüm-Nicken hat, und ehrlich gesagt hat dieses Parfum all diese Dinge. Also gut gemacht, Eugen und alle Beteiligten, für die Schaffung von etwas wirklich Großartigem mit einem bedeutungsvollen Briefing. Ich weiß etwas darüber, was dieses Parfum für ihn bedeutet und woher es künstlerisch und emotional kommt, und das macht es für mich persönlich umso bedeutungsvoller, und das ist der einzige gültige Grund, warum ich mit dem Parfum eine Verbindung habe und warum ich ein wenig voreingenommen sein könnte. Objektiv betrachtet war Antoine Lie in den letzten Jahren an zwei anderen Marken beteiligt, an die ich denken kann, an Eris und Les Indemodables, über die ich geschwärmt und geschwärmt habe, ohne ein persönliches Interesse, also liegt es nahe, dass eine ähnliche Marke auch meinen Geschmack trifft. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass jede dieser Marken deutlich unterschiedlich ist. So gut Les Indemodables auch sind, La Douleur Exquise ist nicht einfach Les Indemodables MKII, es ist nicht mehr vom Gleichen. Okay, qualitativ und künstlerisch sicher, und das ist eine gute Sache, aber es ist immer noch ein einzigartiges Angebot, und das ist ein Verdienst von Lie und Eugen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was diese Marke sonst noch zu bieten hat, denn dies ist für mich ein starker erster Auftritt, ohne allzu glänzend zu sein, schaut her, ich denke, das wird langsam weitergehen und an Bedeutung gewinnen. Ich liebe es auf jeden Fall, großartiges Parfum, nehmen Sie mein Geld!

Schließlich erreichen wir das Ende der Kollektion und die Parfümeurin Marie Salamagne und dieses Ungeheuer! Haha. Nicht wirklich. Nussig, baumwollartig, hat es diese unangenehme Stimmung, als würde sich die Flut vor einem Tsunami zurückziehen. Es gibt einen zurückhaltenden Tonka-Moschus und ein bisschen Sandelholz-Geschäft, das irgendwie dazu gehört. Ich war nicht besonders begeistert, aber es hat seine Momente, und ich kann sehen, wie jemand das lieben könnte, denn es gibt das Potenzial, etwas darin zu finden. Ich konnte jedoch keine Verbindung dazu aufbauen.

Endlich!!!! Ein absoluter Triumph aus dieser Linie. Das ist total einzigartig!!! (zumindest für mich) Was für ein großartiges Parfum, es hat sofort meine Aufmerksamkeit erregt und ehrlich gesagt ist die Flasche auch mein Favorit aus dieser Kollektion, lila und mit Leopardenmuster oder was auch immer? Ich bin so froh, dass es gut ist, denn diese Kollektion, obwohl sie nicht schlecht ist, hat bisher nicht gerade überragende Leistungen gezeigt. Ich finde es ziemlich schwierig zu beschreiben, es riecht nicht wie irgendein Osmanthus, den ich kenne, aber ich nehme an, es hat etwas Cooles, Luftiges, Puderiges. Es ist auch nicht wirklich sehr lederig und dann BAM!!!! Nach einer kurzen Zeit eine sehr, sehr elegante, Wildlederbasis. Ich habe es geliebt, was für ein fantastisches Parfum. Also habe ich das als ersten Eindruck geschrieben und wie gewohnt ist es subject to further notes, wenn ich es mehr getragen habe. Es überrascht nicht, aber es ist auch eine Art stilistischer Schock für mich, dass Fleur du Mal von Quintin Bisch, einem derzeit sehr produktiven Parfümeur, gemacht werden könnte, der die Branche modernisiert und durchwirbelt, mit seinem glitzernden, kosmischen und komplexen Stil. Das ist nicht etwas, das ich ihm sofort zugeordnet hätte, wie ein Bois Imperial, oder Teddy oder ein Barrois usw.... das ist eine ganz andere Liga und dennoch nicht weniger aufregend. So wie er weitermacht, wird er einer meiner Lieblingsparfümeure sein, die heute arbeiten. Ich kann es kaum erwarten, diese Probe wieder aufzutragen und dann werde ich wahrscheinlich eine Flasche kaufen. Selbst wenn diese Kollektion nur eine Sache hervorbringt, die ich kaufen möchte, betrachte ich das als einen Erfolg, denn es ist dieses PT Barnum-Ding, von dem zweifellos jeder eines haben wird, das ihm wirklich gefällt von DVN.

Groß, harzig, toffee-artiger Amber, auch essbar, aber nicht ins Gourmandige abdriftend. Riecht so, als würde die gesamte Abteilung in ein Parfum geworfen. Natürlich spricht es an, aber nichts wirklich Neues. Ich muss das als Kritik in einem stark gesättigten Markt anbringen, wenn die Leute bestimmte vertraute Vibes mögen. Die Wahrheit ist... es ist schön. Es ist gut gemacht, es ist ein gutes Parfum, ich würde es tragen und ich würde sagen, es ist ein Publikumsliebling, und es ist schwer, es nicht zu genießen und gibt dieses aufregende Gefühl von 'Luxus', wenn man in eine Parfümerie geht und denkt: ooooh, das ist schön. Aber nicht mehr und ich habe das Gefühl, dass ich das nicht loben kann, ich muss ehrlich zu mir selbst sein und denken, würde ich das kaufen, wenn ich es sorgfältig überlegt hätte? Vielleicht nicht. Wäre ich ein Opfer davon, es in einem Geschäft zu riechen und es zu lieben und es dann später zu bereuen? Ja, wahrscheinlich. UPDATE: 08.08.22: Ja, ich trage das heute und es ist ganz anders als meine anfänglichen Gedanken, ja, es ist ein harziger Sud mit einer Menge Süße, aber es ist beim Tragen viel weicher, als ich vielleicht gedacht hätte, was es für diejenigen, die etwas wirklich Besonderes aus dieser Kollektion suchen, etwas weniger eindrucksvoll macht, aber viel mehr Wert für diejenigen, die einfach etwas Tragbares und keinerlei Herausforderung wollen. Ich muss sagen, ich mag es heute viel mehr, nachdem ich es getragen habe, es hat eine fruchtig-süße, fast dattelige Qualität mit diesem glatten Wildleder, nicht aus den üblichen Klischees von Iris-Materialien oder Wildleder oder so etwas? Ich will nicht lügen, es lässt mich ein wenig schwärmen.

Wage es nicht, den verstorbenen, großartigen Jimi Hendrix zu beschwören und lass das hier nicht ein beschissener, langweiliger Duft sein, Dries!!! Mach das einfach nicht! Gute Nachrichten!!!! :) Ich mochte diesen hier wirklich. Woohoo!!! Voodoo Chile ist ein Patchouli mit Attitüde. Riecht nach schwarzer Johannisbeere oder Wacholder und Schlehen (also im Grunde Schlehen-Gin) oder so etwas? Dann bekommst du die Süße der Kräuternote (soll Rosmarin sein) oben drauf auf ein wirklich knalliges, hippieskes, aber auch raffiniertes Patchouli. Ich fand es clever genug und es hat etwas gemacht. All das drumherum gibt einen großartigen Kompliment zum Fokus. Ich mag es!