Manly ist ein brutal starker Tabakduft, der die Grenzen derjenigen, die behaupten, Tabak zu lieben, wirklich überschreitet. Für mich ist er zu stark, aber das macht ihn nicht zu einem schlechten Duft. Für diejenigen, deren Geschmack er entspricht, stelle ich mir ein herrliches Tragen vor. Der Tabak ist nicht rauchig oder aschig, sondern trocken, erdig und fast feucht - wie eine Sammlung von Tabakblättern, die im Regen liegen gelassen wurden und sich mit Schlamm, Moos und abgestorbenen Blättern vermischt haben. Dazu kommen Patchouli, Eichenmoos und Leder, und die dunkle und moschusartige Facette kommt vom Oud. Es ist eine beeindruckende Kreation, aber für meinen Geschmack ist sie viel zu feucht und erdig. Er erinnert mich sehr an Tabac Dore von Bortnikoff, mit dem ich eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht habe. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich Tabak in seiner natürlichen Form einfach nicht mag.

Civet de Nuit ist meine erste Begegnung mit dem Haus Areej Le Doré, und ich muss sagen, dass ich sehr beeindruckt bin. Es ist eine herrliche Verwendung von natürlichem Zibet, was für manche einschüchternd sein kann, und obwohl es kühn und animalisch ist, ist es keineswegs untragbar - es braucht nur die richtige Trägerin. Der Zibet steht natürlich im Vordergrund, mit seiner intensiven, scharfen und leicht urinartigen Moschusnote. Ich nehme diese überwältigend dicke, honigartige Süße wahr - wie Bienenwachs, das vor Honig trieft, was vermutlich vom Jasmin kommt. Dies wird durch die trockenen, erdigen Facetten von Tabak, Leder und Sandelholz abgemildert. Es ist ein großartiger Duft, umwerfend und raffiniert und gleichzeitig beeindruckend ungewöhnlich und exotisch. Obwohl ich diesen Duft sehr genieße, habe ich das Gefühl, dass man für die Seltenheit der Materialien mehr als alles andere bezahlt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Preis für diese Schönheit rechtfertigen kann.

Millesime Imperial ist einer dieser Düfte, die man so gerne ablehnen würde, weil sie so simpel und überteuert sind, und doch hat er etwas Brillantes an sich, was bei vielen Creeds der Fall ist. Es ist einfach ein wunderschöner, fruchtiger Meeresduft, der so gut gemacht ist. Die vage süße Fruchtigkeit in Kombination mit einer Reihe von Zitrusfrüchten passt wunderbar zu diesem Rausch eines verblassten Meeresakkords, als ob man nicht am Meer steht, sondern es in der Ferne sieht. Es gibt eine leichte Salzigkeit und diese ikonische cremig-frische Holzigkeit in der Basis der meisten Creed-Düfte, die wir alle kennen und lieben. Wie gesagt, ich will ihn nicht mögen, der Preis ist absurd dafür, wie einfach und schwach er ist, und doch weiß ich, dass ich irgendwann eine Flasche kaufen werde, weil er einfach schön ist. Es ist bei weitem nicht das beste Creed, aber es kratzt einfach an einem warmen Sommertag an diesem Juckreiz.

Ich hatte so große Hoffnungen in Suède et Safran gesetzt, aber leider wurde ich nur enttäuscht. Um es einfach auszudrücken, es ist eine eindeutige Abwandlung von Tuscan Leather, das ich mittlerweile so schlecht riechen kann. Es ist kein schlechter Duft, aber es ist einfach kein Duftprofil, das mir gefällt. Die "Wildleder"-Note ist einfach der gleiche Lederakkord wie bei Tom Ford, aber statt der kränklichen Himbeere, die dazu passt, gibt es Safran, der, um ehrlich zu sein, fast genauso ärgerlich süß und süßlich ist. Und das war's auch schon, das ist der ganze Duft. Für ein so großartiges Haus wie Nishane habe ich etwas viel Besseres erwartet, und ich habe definitiv nicht erwartet, dass es sich im Wesentlichen um einen verherrlichten Klon handelt. Wenn Sie Tuscan Leather mögen, wird Ihnen wahrscheinlich auch dieser Duft gefallen. Mir aber nicht.

Patchouli Paris ist die neueste Veröffentlichung von Guerlain und ein interessantes neues Mitglied in der teuren Luxuslinie - gehört es dazu? Ich bin mir da nicht so sicher. Um es klarzustellen, es ist ein sehr schöner Patchouli-Duft - aber für den Preis und von einem Haus wie Guerlain habe ich viel mehr erwartet. Das Patchouli ist, wie zu erwarten, besonders erdig und bitter, behält aber eine weiche, cremige Natur bei, die die schokoladigen Facetten, die mit dem Material verbunden sind, hervorhebt. Sehr sanfte Noten von Ambra, Iris und Aldehyden verleihen dem Duft etwas Auftrieb und lassen ihn sauberer und schmackhafter erscheinen. Es ist ein sehr schlichter Duft, und wenn Sie nach einem guten Patchouli und sonst nichts suchen, könnte dies ein Kandidat sein, obwohl Sie wahrscheinlich für weniger Geld etwas Besseres finden könnten. Ich mag ihn, aber ich bin nicht beeindruckt von ihm.

La Fille de Berlin oder "Das Mädchen aus Berlin" ist meiner bescheidenen Meinung nach einer der schönsten Rosendüfte, die derzeit auf dem Markt sind. Es ist aber auch ein sehr einfacher Duft, der sich ganz auf die zarte Schönheit der Rosenblüte konzentriert, oder auf ein junges Mädchen aus Berlin, das man nur schwer aus dem Gedächtnis löschen kann. Die Rose ist hell und seifig, sie verkörpert die sauberen und süßen Eigenschaften perfekt. Sie ist herrlich sauber und zart, bleibt dabei aber spürbar breiig und stämmig. Sie ähnelt nicht den ärgerlich süßlichen, marmeladigen Rosen, die man heutzutage so oft sieht. Man hat unbestreitbar das Gefühl, von Guerlains Nahema inspiriert worden zu sein, auch wenn das nur eine lose Anlehnung ist. Eine atemberaubend schlichte Rose wie diese gehört meiner Meinung nach in jede Sammlung, zumindest als Referenz dafür, was ein großartiger Rosenduft ist und sein kann.

Ich war noch nie ein Fan von Minzdüften, es ist eine Note, mit der ich sehr selten zurechtkomme. Wenn ich ehrlich bin, ist das bei Enclave nicht anders - wenn man Minze mag, ist es ein guter Duft, aber nichts für mich. Für mich ist er zu kratzig, es scheint hier nicht viel Ausgewogenheit und Raffinesse zu geben. Die Minze ist hier offensichtlich der Hauptakteur, sie ist scharf und erfrischend, wie Zahnpasta. Die andere große Präsenz hier ist der Amber Xtreme, der leider für diesen unangenehmen kratzigen Aspekt verantwortlich ist, den ich nicht ignorieren kann. Es gibt einen Hauch von Gewürzen und rosa Pfeffer, aber die anderen Noten haben es schwer, sich zwischen der Minze und Amber Xtreme zu behaupten. Das ist einfach kein Duft für mich, was ich eigentlich erwartet hatte, denn ich weiß bereits, dass ich Minze in Parfüms nicht mag. Aber für diejenigen, die es mögen, ist es einen Versuch wert. Ich glaube allerdings nicht, dass er etwas Besonderes ist.

Interlude Black Iris war ein Duft, der mir auf einem Streifen immer sehr gut gefallen hat, aber beim Testen auf der Haut fühlt er sich wie ein völlig anderer Duft an - und keiner, den ich besonders mag. Leider riecht er auf meiner Haut sehr flach und leblos, was sehr schade ist, denn ich wollte ihn so gerne mögen. Orris ist meine Lieblingsnote überhaupt, und hier ist sie in schönen großen Dosen vorhanden. Sie fängt nicht nur das pudrige, cremige Element ein, sondern auch den erdigen, nussigen Charakter, der durch Harze, Leder und Patchouli noch verstärkt wird. Das Leder ist viel dominanter, als ich es in Erinnerung habe, aber nicht auf eine besonders gute Weise. Das ist so ziemlich alles, was ich bekomme: eine leicht pudrige Orris, zusammen mit einer Art kratzigem Harz und Leder. Ich fühle mich enttäuscht, denn ich hatte mich so darauf gefreut, diesen Duft zu testen und war mir sicher, dass er mir gefallen würde. Das zeigt nur, wie unterschiedlich die Dinge im Laden riechen können. Mein abschließendes Urteil ist, dass dieses Parfüm schmerzlich überschätzt wird und in der Tat kein sehr gutes Parfüm ist. Ich werde es von meiner Wunschliste streichen.

Mitsouko ist bereits bei so ziemlich jedem bekannt und beliebt, es ist einfach ein Triumph des Einfallsreichtums in der Parfümindustrie - die wahre Definition eines Meisterwerks. Ich schreibe diese Rezension, während ich einen Flakon aus einem EDT-Flakon aus den 1990er Jahren probiere, und ich bin verliebt. Eichenmoos ist natürlich der Hauptdarsteller, der in seiner Überdosis intensiv grün und cremig ist. Helle, hesperidische Facetten von Zitrusnoten geben dem Duft viel Auftrieb, während er in den cremigen Facetten mit dem tadellosen pfirsichartigen C14-Aldehyd schwelgt. Die pudrigen Blumen und warmen Gewürze sind hier deutlicher zu spüren als in der aktuellen Formulierung, die sich mehr darauf konzentriert, den Eichenmoos-Akkord so gut wie möglich wiederzugeben. Es gibt keine Worte, um die Meisterschaft zu beschreiben, die hinter dieser herrlichen Schönheit steckt. Das Privileg zu haben, diesen Duft aus einer Zeit zu probieren, bevor IFRA die Verwendung seiner wichtigsten Note abgeschlachtet hat, ist surreal. Ich muss mir eine Flasche davon sichern, wenn ich auf dieser Erde weiterleben will.

Oud Cologne ist die Verbindung zweier Substantive, die man normalerweise nicht zusammen verwendet. Dies ist erst der zweite Duft, den ich von Bortnikoff ausprobiert habe, aber er gefällt mir sehr gut. Er konzentriert sich definitiv mehr auf den Köln-Aspekt als auf das Oud, von dem ich ehrlich gesagt nicht viel mitbekomme. Aber trotzdem ist er wunderbar. Ein herrlich natürlich riechender Cocktail aus bitteren, rindigen Zitrusfrüchten wie Orange, Grapefruit und Bergamotte macht den Anfang - es ist, als ob man das Echte direkt vor der Nase hat. Wacholder und Kiefer verleihen ihm diesen schönen grünen, aromatischen, fast Gin-artigen Akkord, der durch die salzigen Facetten von Ambra und Geranie ergänzt wird. Wie ich schon sagte, kann ich kein Oud wahrnehmen, was nicht schlecht ist, sondern nur irreführend. Für einen Zitrusduft ist er absolut umwerfend - wirklich ein fantastisches Angebot für das wärmere Wetter, wenn man Erfrischung braucht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich so viel Geld für einen Zitrusduft ausgeben möchte.