Auf mich wirkt Faris wie eine Art Kassenschlager, der aus dem Erfolg von Sauvage und Aventus Kapital schlägt. Es eröffnet mit einer sehr scharfen und maskulinen Kombination aus Lavendel mit einer Reihe verschiedener Zitrusnoten und einem Hauch von Wacholder. Dann nimmt man eine würzige Bitterkeit von Koriander und Nelke wahr, die jedoch nur subtil ist. In der Basisnote setzt sich eine recht generische Kombination aus Vetiver, Sandelholz und Patchouli durch und verlängert die Lebensdauer der Kopfnoten. Die Qualität scheint im Vergleich zu den anderen Angeboten von Kajal nicht die beste zu sein, ich habe das Gefühl, dass diesem Duft eine eigene Richtung fehlt. Wie ich schon sagte, weist er Ähnlichkeiten mit Sauvage und Aventus auf, vor allem aber mit Sauvage. Er ist einfach frisch und maskulin, ohne viel Interesse oder Einzigartigkeit zu bieten. Eine gute Wahl, wenn Sie einfach nur gut riechen wollen, aber Sie werden nicht unvergesslich riechen.

2 Man hat mich wirklich überrascht, da ich diese Art von Duftprofil von einem Designerduft nicht erwartet hatte. Er eröffnet sofort sehr würzig mit wärmenden, maskulinen Noten von Muskatnuss und Kümmel, die dann perfekt durch luftige und pudrige Aldehyde mit einer leicht fruchtigen Note ausgeglichen werden. Von hier aus geht es in die Tiefe des Duftes - ein erdiger, dunkler und pflanzlicher Vetiver setzt sich durch und ebnet den Weg für eine Basis aus dunklen Hölzern, Leder und rauchigem Weihrauch. Dieser Duft riecht unglaublich klassisch und maskulin, wie ein Parfüm aus einer vergangenen Ära der Vintage-Parfümerie, was mich sehr überrascht hat. Der Duft erinnert mich ein wenig an Diaghilev, was wahrscheinlich an der aldehydischen Kombination aus Kümmel und Leder liegt. Er ist maskulin, rau und auf die beste Art und Weise altmodisch. Ich persönlich bevorzuge Diaghilev, aber wenn ich es nicht schon besäße, würde ich es ernsthaft als Alternative in Betracht ziehen.

Hedonistic, als Teil der Addictive Arts Collection, ist ein sehr einzigartiger und sinnlicher Duft. Er eröffnet mit einem sehr erfrischenden Zitruscocktail, der als Basis für eine dunkle und saftige schwarze Kirsche dient, kombiniert mit einer trockenen und leicht grünen Mate-Tee-Note. Das ist schon eine ziemlich seltsame Kombination, aber sie scheint zu funktionieren. Von hier an neigt sich der Duft mehr in die trockene Richtung, da die Mate-Note durch ein Duo aus weichem Tabak und Papyrus akzentuiert wird, bevor er eine süße, cremige und ledrige Amberbasis entwickelt. Ein Hauch von Kaschmir, Sandelholz und Eichenmoos fügen sich in das cremige, pudrige Element ein und unterstützen die anderen Noten sehr gut. In diesem Duft ist eine Menge los, aber insgesamt ist es vor allem ein süßer, ledriger Kirsch- und Tabakduft. Er riecht umwerfend und ich kann mir vorstellen, dass er sich sehr gut für einen Abend eignet, aber für den irrsinnigen Verkaufspreis hätte ich mir mehr davon erwartet. Insgesamt ein sehr schöner Duft, der mich aber nicht umhaut.

Le Flocon de Johann K ist eine brillant frische und ozonische Variante der Mimose. Er eröffnet zunächst scharf und erfrischend mit zitrischen Noten, neben intensiv frischen ozonischen und wässrigen Fantasieakkorden, die diesen erfrischenden Aspekt des Duftes betonen. Von hier an beginnt der Star des Duftes zu leuchten - eine berauschende Dosis Mimose, die leicht grün und pudrig ist und durch einen subtilen Hauch von Minze ausgeglichen wird. Diese minzige Mimose vermischt sich mit den ozonischen und wässrigen Noten während der gesamten Lebensdauer des Duftes, was zu einer ziemlich interessanten Komposition führt. Ich muss sagen, dass die Qualität anständig ist, aber ich denke, man kann nur so weit gehen, wenn sich der Großteil des Duftes um Fantasieakkorde dreht. Es ist ein sehr angenehmer Duft, der gut in den Sommer passen würde, aber er ist nicht wirklich etwas für mich.

Sundrunk ist ein kränklicher und ärgerlicher Duft, der nicht im Geringsten angenehm riecht. Der ganze Duft ist einfach ein unordentliches, abrasives, synthetisches und klinisches Gebräu aus Noten, die eigentlich zusammenpassen sollten, es aber einfach nicht tun. Die Orange und der Rhabarber sorgen für diesen bitter-süßen, saftigen und rindigen fruchtigen Aspekt, der dann mit den anderen blumigen Noten kombiniert wird. Bei einer so einfachen Notenzusammensetzung sollte man meinen, dass nicht viel schief gehen kann, aber auf der Haut riecht es in der ersten Stunde einfach furchtbar. Sobald er sich setzt, wird er zu einem sehr einfachen, langweiligen und vergesslichen Duo aus Orange und Rosenwasser. Sehr sanft mit schlechter Leistung. Ich mag diesen Duft wirklich nicht, aber ich bin daran interessiert, mehr aus dem Hause Imaginary Authors auszuprobieren.

Zibet ist eine meiner absoluten Lieblingsnoten, daher hatte ich große Erwartungen an diesen Duft, und obwohl ich zugeben muss, dass er gut riecht, hat er meine Erwartungen nicht erfüllt. Zoologist Civet ist eine Hommage an einen klassischen Chypre mit warmen, würzigen Elementen. Es gibt saftige, helle blumige Elemente aus Tuberose, Ylang, Nelke und Frangipani. Hinzu kommt eine warme, würzige Bitterkeit aus Kaffee, Weihrauch, Orange und einer Reihe von Gewürzen. Diese beiden Kontraste werden von einem weichen und cremigen Eichenmoos unterstützt. Ich gebe zu, dass dieser Teil des Duftes großartig riecht, es ist das Zibet selbst, das ihn enttäuscht. Natürlich muss Zibet synthetisch nachgebildet werden, aber der Zibet hier riecht zu offensichtlich synthetisch. Ich besitze einige fantastische Zibetdüfte wie Diaghilev und Bal à Versailles, aber dieser ist in keiner Weise vergleichbar - er riecht einfach so viel billiger und minderwertiger. Insgesamt ist es ein angenehmer Duft, aber ich würde keinen Flakon kaufen.

Patchouly ist einer der am stärksten von Patchouli dominierten Düfte, die ich je ausprobiert habe, wenn ich ehrlich bin. Das Patchouli hier ist sehr dunkel, erdig und maskulin mit subtilen grünen Nuancen. Es hat eine leicht feuchte und pflanzliche Note, die definitiv fesselnd und einzigartig ist, aber nicht sehr massenattraktiv - es ist definitiv ein Duft, mit dem man sich abheben kann. Im Hintergrund befindet sich ein weicher, sanfter und süßer holziger Amber, der etwas Wärme spendet, während ein trockener und rauchiger Weihrauch einen brutalen Kontrast dazu bildet. Für mich beschwört dieser Duft die Vorstellung einer brennenden, schwelenden Holzhütte herauf, die tief in einem dichten Wald versteckt ist, während sich in der Ferne ein Sturm zusammenbraut und die schwarze Erde unter Ihren Füßen zu befeuchten beginnt. Insgesamt ist dieser Duft sehr beeindruckend. Wie immer bei Profumum Roma ist die Qualität fantastisch und der Duft weist eine beeindruckend hohe Ölkonzentration auf. Obwohl ich das Können, das hinter diesem Duft steckt, zu schätzen weiß, ist das Patchouli für mich leider einfach zu intensiv, so dass ich es nicht selbst tragen würde.

Chypre-Siam ist eine absolut reizvolle Kreation und ein Muss für alle, die Chypre im Vintage-Stil mögen. Der Auftakt wird von einer bitteren, rindigen und erfrischenden Kaffernlimette mit aromatischen Noten von Basilikum dominiert. Sanfte Noten von leicht pudrigem, zartem Jasmin und Ylang beginnen kurz darauf zu leuchten, was das gesamte Duftprofil abrundet. Der Star des Duftes ist das Eichenmoos, das an die glorreichen Zeiten der Chypre-Parfüms erinnert. Diese dichte, cremige, moosige Perfektion hebt diesen Duft auf eine andere Ebene und versetzt Sie zurück in eine klassischere Zeit. Ein subtiler Hauch von Zibet und warmen Gewürzen sorgt für eine süchtig machende, scharfe Bitterkeit im Hintergrund, die dem Eichenmoos untergeordnet ist. Dieser Duft ist wirklich fantastisch, die Verwendung von Eichenmoos erinnert mich stark an meine alte Miss Dior, die ich absolut liebe. Die Qualität ist fantastisch, dies ist ein absolutes Muss für alle, die sich für Vintage-Parfümerie begeistern.

Santal Complet ist eine der am meisten gehypten Veröffentlichungen von Fragrance du Bois, aber ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Es eröffnet mit einem überraschend tropischen und erfrischenden Duo aus nussiger Kokosnuss und lebendiger Zitrone, mit einem sanften Hauch von schwarzem Pfeffer. Schon bald nach dem Aufsprühen tritt die Kokosnuss in den Hintergrund, während ein trockenes, cremiges Sandelholz und süße Vanille die Oberhand gewinnen. Von hier an bleibt das Duftprofil ziemlich linear und entwickelt sich nicht weiter, es ist einfach ein sanftes, vanilliges Sandelholz mit einem Hauch von Kokosnuss. Ich gebe zu, er riecht sehr angenehm und ich kann mir vorstellen, dass er bei anderen gut ankommt, aber insgesamt wirkt der Duft auf mich ziemlich langweilig, als ob ihm etwas fehlt. Ich denke, dass es so viele meisterhafte Kreationen von Fragrance du Bois gibt, während dieser Duft anscheinend nur gemacht wurde, um die Masse anzusprechen.

Messe de Minuit ist die Krönung von warmem, rauchigem Amber und Zitrusfrüchten. Er öffnet sich mit einem saftigen und erfrischenden Ausbruch von scharfer, rindenartiger Orange, Zitrone und Bergamotte, gefolgt von einer kräftigen Dosis Myrrhe. Die Myrrhe ist hier sehr trocken und staubig, schwer und fast zäh, riecht aber insgesamt hochwertig und einzigartig. Die zitrische Seite des Duftes wird durch eine spritzige Note von bitterer Zitrone verstärkt, während die wärmenden Aspekte durch würzigen Zimt und ledrigen Labdanum hervorgehoben werden. Die rauchig-harzige Stimmung der Myrrhe wird durch trockenen Weihrauch und erdiges Patchouli verstärkt. In diesem Duft wetteifern drei verschiedene Duftprofile um die Aufmerksamkeit - rindige Zitrusfrüchte, rauchige Myrrhe und wärmender Amber sind alle präsent und stark, und dennoch scheint es zu funktionieren. Dieser Duft verkörpert alte, hölzerne Antiquitäten und archaischen, kirchlichen Weihrauch auf brillante Weise.