ooooooh, ich hatte bis letzte Woche noch nie etwas von diesem Duft gehört und ich bin froh, dass ich ihn ausprobiert habe, denn es war ein angenehmes Erlebnis. Leider war es nur von kurzer Dauer, denn der moderne Flakon ist ziemlich schwach, aber solange er sich hält, liebe ich das Gefühl dieses Parfums. Ist es wie viele andere maskuline Düfte der 80er Jahre? Ja! Ist es. Ich denke, der entscheidende Unterschied ist die Progression der Noten und die Frische/Transparenz. Die 80er Jahre sind nicht gerade für ihre Subtilität bekannt (daher auch der Name Powerhouse") und viele von ihnen sind riesige, knüppelnde Vorschlaghämmer. Dieser Duft ist sehr sanft und mit fast JCE-Transparenz (wenn man bedenkt, dass es sich um eine moderne Flasche handelt, die im Vergleich zu einem Vintage-Duft vielleicht ein wenig sanftmütig ist), ich fand einen frischen Auftakt mit Zitrusfrüchten, gefolgt von einem würzigen, holzigen Leder und dem besten Teil, einer prominenten Geranien-Note mit einem schönen Unterton von Minze, der von diesem Duft perfekt eingefangen wurde. Ein Freund von mir (leider kann ich das nicht von mir behaupten) sagte, es sei wie bei einem Mann, der sich am Waschbecken rasiert und wäscht, vielleicht ein altes Aftershave aufträgt und sich gleichzeitig die Zähne mit Minzzahnpasta putzt. Ein perfektes Bild. Die Gewürze in diesem Duft haben eine kochende Wärme, einen weichen Zimt/Muskat, und die Basis ist ein moosiges, ledriges Holz, das allerdings viel zu schnell verschwindet, weil es genauso angenehm ist wie der Auftakt. Alles in allem verstehe ich, warum einige der "erinnert mich an" hier aufgelistet sind, ich weiß es wirklich.... es gibt sicherlich Schattierungen von Smalto oder Tsar, aber ich würde wahrscheinlich Referenzen wie Malle's Geranium pour monsieur, Halston Z14, und vielleicht sogar das unbeschwerte Gefühl von etwas wie Cacherel pour homme hinzufügen. Ich habe dieses Parfüm geliebt, und selbst in seiner jetzigen Version mit der erbärmlichen Haltbarkeit auf der Haut hätte ich gerne einen Flakon, denn ich hatte nur eine kleine Probe, und wenn ich mich damit tränke/ Kleidung und Haare besprühe, könnte es ein Renner werden. Eine angenehme Überraschung.

Ich wurde ursprünglich in einem Blind-Schnüffel-Szenario mit diesem Parfum bekannt gemacht, um zu versuchen zu bewerten, ob ich dachte, dass es ein teures Parfum oder ein Billigprodukt ist. Ich entschied mich für teuer, und ich denke, das spricht für ein gewisses Maß an Qualität, das man von Cuir Majeste von Armani erwarten kann. Ich weiß nicht warum, aber für mich ist dieser Duft das olfaktorische Äquivalent einer Person, die sich zu sehr anstrengt. Ich finde es sehr opulent und all das, und in Wahrheit mag ich es ganz gerne. Ich habe es in den letzten drei Tagen getragen, und das würde einfach nicht passieren, wenn ich es nicht mögen würde. Für mich ist der Auftakt wie ein Erdbeer/Himbeer-Akkord, gepaart mit einer ausgeprägten Rosenote, die wächst und scheint in einer Art trockenem Holz/Oud, Leder/Patchouli gehüllt zu sein, was ihm eine Erdigkeit und Schmutz verleiht, die die fruchtige Rose und die abgerundete gourmandige Süße im Zaum hält. Später erkenne ich diesen amorphen, opulenten lederartigen Akkord als Tabak!!! Natürlich ist es verdammter Tabak, und um ehrlich zu sein, fühlte ich mich ein bisschen dumm, weil ich das nicht sofort erkannt habe, denn beim zweiten Tragen (und danach) konnte ich es sofort riechen. Es ist tatsächlich eine gute Kombination, fruchtige Noten/Akkorde werden oft mit Tabak kombiniert, besonders die roten Beerensorten (hauptsächlich Kirsche), aber dann überbrückt die Rose in Cuir Majeste für mich die Lücke und macht das Ganze zu einem kohärenten und luxuriösen Parfum. Nachdem ich die Noten zu diesem Zeitpunkt gelesen habe, kann ich Osmanthus riechen... es ist ein echtes Oracle aus der Matrix-Moment, und ich weiß, was die Leute sagen werden, aber ich schaue selten auf die Noten, bevor ich meine Gedanken aufschreibe, obwohl ich manchmal doch darauf schaue, und beeinflusst das meine Gedanken? Schwer zu sagen, aber unweigerlich auch JA, natürlich tut es das! Aber zusätzlich zu diesem fruchtigen Akkord und einer etwas trockenen Frische über all diesem schweren, schweren Zeug wie Rose und Tabak, würde man denken, es würde clashen oder verloren gehen, aber sobald man es riecht... denkt man... hmmmm... inmitten all dessen... clever. Sehr clever. Jetzt ist das kein Osmanthus-Duft, aber es ist wahrscheinlich die seltsamste und heimlichste Verwendung von Osmanthus, die ich persönlich je getroffen habe, was wirklich ein weiterer Pluspunkt für diesen Duft ist. Ich liebe es nicht wirklich oder so, aber ich verstehe, warum es anderen gefallen würde, es ist modern und tief, langanhaltend, ich wäre nicht überrascht, wenn andere dich ziemlich stark riechen könnten und es einen Eindruck hinterlassen würde, denn ich war mir dessen bewusst, als ich es trug. Beeindruckende Rosen-Tabak-Kombination also, der Preis ist hoch, also mach dich bereit, wenn du es tatsächlich liebst, wirst du einen hohen Preis zahlen müssen.

Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, da meine Bewertungen dazu neigen, sich in Details zu verlieren, und dies ist ein komplexer Duft, über den ich leicht endlos abschweifen und schwafeln könnte, einschließlich einer detaillierten Einleitung über Bisch und die völlig unbegründete Abneigung von Parfumfans gegenüber Akigalawood. Okay, all das beiseite... Purpose 50 ist FANTASTISCH!!! Ich erinnere mich nicht an das Original, und das liegt nicht daran, dass es nicht gut war. Amouges Produkte waren ziemlich konstant, selbst unter Salmon, von dem ich denke, dass er sie in eine etwas kommerziellere Richtung geführt hat, aber fairerweise stellen sie immer noch großartig riechende Parfums her. Das Material, das hier für mich im Vordergrund steht, ist Olibanum. Ich nehme an, es handelt sich um sehr feines omanisches Zeug (das sollte es auch für die Preise, die sie verlangen, sein). Es hat sowohl Biss, eine zitronig-süße Note und ist fast kampferartig, sogar ein Hauch von Minze, riecht sehr hell und einfach großartig, so fokussiert, so gut eingesetzt, und ist doch Teil der Palette und des Stils des Parfums mit anderen Materialien, die dazu dienen, dieses kostbare Herzmaterial zu ergänzen und zu umarmen. Dies ist jedoch kein Standard-Parfum auf Frankincense-Basis wie Avignon oder Mark Birley oder sogar Amouages Epic Man oder Woman... dies ist ein moderner, pudriger, amberfarbener, patchoulisüßer, seltsam klassischer Duft, aber mit diesem funkensprühenden Bisch-Zauber (den ich sogar zugebe, kann nervig sein). Dies ist sehr vielfältig und hat viel zu bieten. Zunächst war ich von seiner Kraft und Vielfalt überwältigt, aber nach dem dritten oder vierten Tragen weniger. Ich bin mir nicht sicher, warum? Vielleicht machte die Vertrautheit es ein wenig weniger besonders und brachte die Dinge in Perspektive... aber hey, ich denke immer noch, dass Purpose erstaunlich ist. Leider zu teuer für mich, aber wenn Sie das Geld haben, denke ich, dass es so anständig ist wie alles, was momentan herauskommt, und es ist ATOMARE mächtig, ohne zu viel zu sein, aber gehen Sie trotzdem vorsichtig mit den Sprühstößen um, denn weniger ist mehr.

Es ist auffällig, wie wenige Bewertungen es für dieses Parfum gibt. Vielleicht habe ich mir das eingebildet, mir eine massive (wenn auch kultartige) Anhängerschaft für dieses Parfum in den Kopf gesetzt, aber ich dachte ehrlich, dass es ein Bestseller der Marke ist... hmmmm... wie auch immer... Mxxx ist das ultimative Kuschelparfum, das ich je gerochen habe. Ich habe es vor ein paar Jahren zum ersten Mal probiert und habe es neulich wieder aufgetragen. Es war zwar ein unglaublich angenehmes Erlebnis, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dir sagen kann, warum? So ist die unergründliche Natur dieses Parfums. Es riecht nach der verfeinerten Essenz dessen, warum wir uns überhaupt für diesen Kram interessieren. Ich kann wirklich keine Vielzahl von Noten oder cleveren Übergängen oder Kombinationen von Akkorden riechen, aber macht das dieses Parfum eindimensional? Nein. Ich glaube nicht, dass es das tut. Linear? Nun, vielleicht, aber auch nicht. Es fühlt sich in einem Sinne absichtlich konstruiert an, aber mit der scheinbaren Abwesenheit der Hand eines Schöpfers im anderen, ein schöner Fehler, aber die Natur macht keine Fehler, oder? Ich kann Sandelholz, Moschus und diesen distanzierten, aber vertrauten tierischen Fixativ riechen, die 'Haut'-Wärme von Ambergris, die die seltsame Eigenschaft hat, sich auszubreiten und dann tief in deine Haut einzudringen. Wenn ich ein Trottel wäre, könnte ich sagen: 'durchdringt deine Seele' oder so einen kitschigen, schmalzigen Quatsch... aber tatsächlich tut es das irgendwie. Ein widersprüchliches und trotziges Parfum also, eines, das man riechen muss. Ich habe das Gefühl, dass es ein basenlastiges Parfum ist, bei dem ich nur einen kleinen Kratzer von Kopfnoten wahrnehmen kann und dann alles in der Mitte und die Basis nahtlos ineinander übergehen. Ich habe das Gefühl, dass dies ein Liebesbrief an Enthusiasten ist, etwas, das diese angeborene Anziehungskraft auf jede menschliche Nase hat, aber ich denke, dass der durchschnittliche Muggel typischerweise Schwierigkeiten haben könnte, dies als Parfum zu 'verstehen', aber dennoch genauso von seiner Schönheit angezogen wird wie jeder andere. Es riecht nicht wie Guerlains ikonisches Jicky, aber im Geist und Stil glaube ich, dass es ein ziemlich guter Vergleich ist. Ich liebe Mxxx, aber es fehlt mir ein Fokus, etwas, hinter dem ich wirklich stehen kann. Wenn es ein bisschen animalischer in einem übertriebenen Sinne wäre, wie ein anderes Parfum, mit dem man dies vergleichen könnte, Affinessence... irgendetwas... der Name entgeht mir... errrrr... das Ambergris-Ding... ??? Aber andererseits könnte es dann etwas von seiner Mystik und Raffinesse verlieren. Es ist so ein Rätsel, dass ich mich nicht einmal entscheiden kann. Probier es aus, du wirst es nicht bereuen.

Es gibt etwas Billiges, Sparsames und Wegwerfbares an diesem fruchtigen Moschusparfüm, aber es wird irgendwie durch die Tatsache, dass ich diese Marke liebe, auf ein minimalistisches, elegantes und bewusstes Niveau gehoben. Ich gebe hiermit zu, dass ich möglicherweise von Bestätigungsfehlern beeinflusst bin. Truly Santa und Truly Italian Angeli haben eine sehr saubere Ästhetik, mit seifigen, weißen Moschusnoten, die die Mitte prägen. Die Kopfnote besteht aus einer sehr zurückhaltenden Melonennote, die in ein passend sauberes und ordentliches florales Akkord übergeht; ich kann hier nicht wirklich die exotische Note von Jasmin oder Ylang-Ylang herausriechen, es riecht eher nach einem feuchten, aber belüfteten „weißen“ Blumenduft. Ich mag dieses Gleichgewicht; ich denke, die Melone harmoniert mit den Blumen und den Moschusnoten, es ist eine heilige Dreifaltigkeit, ein duftendes SOP, das einfach funktioniert und perfekt fließt. Ich mag es. Großartig für Frühling und Sommer, frisch und unwahrscheinlich, jemanden zu beleidigen; sie werden wahrscheinlich einfach denken, dass du riechst, als hättest du dich gewaschen, was überhaupt nichts Schlechtes ist.

Okay. Es gibt ein Muster bei den Veröffentlichungen von Tom Ford, und es war eine Zeit lang tatsächlich etwas Positives. Sie brachten etwas in der Prive-Linie heraus, und wenn es nicht wirklich gut lief, weil es einfach zu teuer war, veröffentlichten sie eine Version der Signature-Linie. Wie gesagt, das war ein ganz guter Trend, bis die Preise für alles einfach in die absurde Stratosphäre stiegen. Je etablierter TF als gefragte Designer-Marke wurde, desto mehr hatten sie das Gefühl, dass sie bei den Preisen für ihre Parfums durchkommen konnten, was schade ist, denn trotz immer hoher Qualität waren sie immer noch einigermaßen erreichbar, während sie es jetzt nicht mehr sind. Jedenfalls… Bois Pacifique ist ein Paradebeispiel für das Wiederaufgreifen einiger alter Ideen, nämlich des würzigen, rauchigen/holzigen Akkords von Gucci PH1, mit einigen kleinen modernen, funkelnden Anpassungen, die nicht unähnlich zu Ebene Fume sind, das ich einigermaßen mochte und das im Grunde die Prive-Version davon ist, aber ich erinnere mich an einen stärkeren Lakritz/Myrrhe-Touch… oder? (Vielleicht erinnere ich mich falsch? Hmm) Trotz vieler Versuche (sogar vom selben Parfümeur) scheint nichts die raue, würzige Magie von PH1 zurückzuholen, was nicht bedeutet, dass dies versucht, das zu tun. Ich finde es reduktiv, all das zu wiederholen, wie es riecht, und wir sind davon gelangweilt! Jammerzeug, denn die kleinste Anpassung in der Parfümerie kann zu Magie führen, aber in diesem Fall, gepaart mit dem Preis, macht es einfach nichts für mich. Der Preis ist jetzt ein so großer bestimmender Faktor, dass ich sage, wenn dies 40 % günstiger wäre, wäre es eine solide Veröffentlichung und ein anständiges modernes Beispiel des Genres. Es ist in Ordnung, denke ich, ich hasse es nicht.

#etro #mahogany ist eine absolute Offenbarung!!! Es riecht nach etwas, das ich nicht einordnen kann, es ist vertraut, aber nicht im Entferntesten wie etwas, das heutzutage in Mode ist. Sehr altmodisch, wie die uncoolen 80er, vielleicht auch die frühen 90er, als das Wasser aufkam und die Flanken aus dem Wasser ragten. Erinnert es mich ein wenig an Guy Laroche Horizon? Das ist ein ziemlich abscheulicher 'Manimal'-Duft, also bin ich vielleicht ein bisschen gemein/ungenau, denn dieser Duft ist sehr angenehm moschusartig, jedenfalls später, und Horizon ist ein offen stinkender, B.O.- und Melonenlutscher, ein Meeresmashup! Die Eröffnung ist würzig, kräuterig, hat eine alkoholische, frische Transparenz, ist spritzig mit Zitrusfrüchten, aber es ist einer dieser tief liegenden Düfte, die sich im Laufe der Zeit aufbauen und deren Ecken und Kanten allmählich geglättet werden. Der Name Mahagoni lässt auf Holz schließen, oder? Ich bin doch kein Idiot, wenn ich das denke, oder? Aber obwohl ich ihn grob als holzigen Moschus bezeichnen würde, ist er nicht wirklich holzig, jedenfalls keine positive Holznote, außer vielleicht Sandelholz, das den cremigen, rosafarbenen Farbton der Moschusnoten im Drydown ergänzt.

Inle eröffnet ziemlich intensiv, kontrastreich und fruchtig-blumig und stellt die Farbbalance der Welt für einen Moment auf den Kopf. In erster Linie Bergamotte und sehr pfirsichartiger und dichter Osmanthus. Seine tropische Ausstrahlung verleiht ihm eher ein Gefühl von "Konzentrat" als ein kühleres, luftigeres und trockeneres Gefühl. Ich betrachte Osmanthus oft als die fruchtigere, exotischere Version der Geranie, die dasselbe luftige Gefühl vermittelt, das in vielen Osmanthus-Parfüms zu finden ist, aber dieser Duft ist viel dichter und fast unbeholfen, er wirkt in dieser Hinsicht etwas unreif. Erinnert mich an das originale Herbal Essences Shampoo, vielleicht das grüne? aus den 90ern? Ich bin mir nicht sicher, ob sie das Zeug immer noch herstellen, ich habe seitdem keine Haare mehr, also weiß ich es nicht! haha! Das ist nicht wirklich ein Diss! Ich sage nicht, dass es schrecklich ist, und in der Tat, wenn es trocknet, wird es mehr zu einem abgerundeten Parfüm und aus dem Bereich der Wäsche oder des duftenden Badeprodukts heraus und riecht viel passender zu dem 'Luxus' Parfüm, das es ist. Es ist immer noch teuer und hat nicht die Subtilität eines Hermes oder Crivelli Osmanthus (nur einige, an die ich mich erinnern kann), aber nicht schlecht. Ich mag den Geruch, er ist feminin, sommerlich, fröhlich, klatschend.

Jeder, der mit Ceciles Schaffen in den letzten Jahren vertraut ist, wird eine warme Umarmung der Vertrautheit in Form ihres MASSIVEN, temperamentvollen Amber-Akkords spüren, der von einem Fest der Opulenz geprägt ist. Das ist nicht anders. Gigantischer Amber-Patchouli-Akkord, jede Menge Weihrauch, zähe Lebkuchen- und Lakritzfacetten, fast zu viel, um darüber zu sprechen, und man bekommt hier und da verschiedene Dinge zu schmecken. Ich sage, dass der Drydown an deine Lieblings-Oud-/Rose-/Patchouli-Düfte erinnert, dann endlos holzig, amberig, moschusartig. Es ist wirklich gut. Kein atemberaubendes Tragegefühl oder so, aber ich muss sagen, dass Zarokian eine der besten Parfümeurinnen ist, die heute arbeiten; sie hat anscheinend ihren Stil gefunden. Amouage: Hört auf, eure Parfums so zu bepreisen, dass sie nur für Menschen mit mehr Geld als Verstand ansprechend sind.

Jetzt, trotz meines Jammerns darüber, wie beige das Branding von Amouage in den letzten Jahren zu sein scheint, ist dies das Juwel in der Krone eines beeindruckenden Trios von Parfums. Man könnte sagen, dass Outlands wie Zarokian war, die ihr Markenzeichen präsentiert, und Reasons kreativ und interessant war, aber ich konnte keine Verbindung dazu aufbauen. Lustre hingegen ist sofort magisch! Für mich eröffnet es mit einer pudrigen Rose/Iris, outrageous pastellrosa und fluffig, aber mit einer Menge Substanz und Charakter, dem typischen Amouage-Charakter, denn man kann das Funkeln der Harze riechen, die diesem Parfum zugrunde liegen, bevor es sich in eine sinnliche, warme, holzige, balsamische Angelegenheit verwandelt. Dieses Parfum hat eine Eleganz, die seinem Preis angemessen ist. Nein, eigentlich streichen wir das, jemand hat mir gesagt, es kostet £750 oder so? Verdammt nochmal, Amouage!!!! Wo es einen starken Einsatz von Harzen gibt, um reiche, tiefe Parfums mit einer schichtenden Schwere zu kreieren, kann weniger mehr sein und diffuse, zarte und pudrige Düfte erzeugen, was für mich der Fall ist, wenn Harz tatsächlich genutzt wird, um eine Komposition zu öffnen, anstatt sie zu beschweren oder, um einen Kochbegriff zu verwenden, sie 'zu verdicken'. Diese Anwendung riecht nach Harzen, die genau das tun, wie Benzoin, Styrax, Tolu-Balsam usw., die süße, gewürzte Facetten haben und das wahre Geschick des Parfümeurs (oder in diesem Fall der Parfümeure) zeigen, etwas so Robustes und doch Zerbrechliches zu kreieren. Das intensivste von allen ist Labdanum, und sein Einsatz hier ist auffällig, sicherlich im Herzen, wobei das Ambrarome-Material wirklich in den Vordergrund tritt, während es sich entfaltet. Normalerweise mag ich Ambraome nicht, aber ich kann es hier tatsächlich riechen, und es bleibt kurz vor diesem schrecklichen Nebengeruch, den ich davon bekomme, wieder ein weiteres Beispiel dafür, dass die Parfümeure es richtig gemacht haben. Ich liebe das, wirklich gutes Parfum. Meine Wahl aus dem, was ich bereits als starkes Trio der Marke anerkannt habe. Update 19/12/24 Okay, das Tragen war ein etwas anderes Erlebnis als das Sprühen auf eine Karte und meinen Arm. Ich liebe es immer noch, aber es ist erwähnenswert, dass es sofort zu einem großen labdanumischen, kuscheligen, basislastigen Parfum wurde und viel von den Details der Kopfnote (dieser pudrigen, leicht blumigen Note), die in den ersten 30 Minuten bis zu einer Stunde auf einer Karte und zunächst an meinem Handgelenk so dominant waren, scheint auf meinem Hals und meinen Kleidern usw. viel weniger ausgeprägt zu sein... vielleicht hat sich meine Wahrnehmung geändert, nachdem ich es ein paar Mal gerochen habe? Keine Ahnung? Es ist jedoch immer noch ein Genuss und wahrscheinlich immer noch knapp auf dem ersten Platz aus dieser Kollektion, aber es scheint jetzt einfacher zu sein als die anderen beiden.