FallintoStars war schon immer mein Lieblingsduft von Strangelove, ich finde ihn einfach magisch. In Ölform ist er genauso schön, etwas weicher an den Rändern und insgesamt geglättet, was meiner Meinung nach bei all diesen Ölen der Fall ist, aber insgesamt ist er absolut wunderschön und gewagt. Es vermittelt das gleiche Gefühl mit einem vertrauten Grundgerüst von Noten, die im EDP dominieren - das dicke, indische Oud zusammen mit intensiven Balsamen erzeugt diesen kraftvollen, öligen Akkord, der für meine Nase an schwarze Oliven erinnert. Daneben gibt es die charakteristische dichte Wachsigkeit, die die anderen Noten so weit überdeckt, dass sie zwar erdrückt, aber nicht erstickt werden. Dies kommt von der leicht honigartigen Note des Jonquillennektars, einem Derivat der Narzisse. Von hier an beginnen sich die Dinge jedoch zu verändern; zum einen habe ich das Gefühl, dass die sanfte Wärme von Safran und Rose plötzlich deutlicher wahrnehmbar ist, zusammen mit der cremigen Verlockung von Rosenholz - Noten, die ich im EDP nicht wirklich wahrnehmen kann. Auch Benzoe und Labdanum beginnen durch die Ritzen zu schimmern, wie eine subtile, ledrige Süße hinter dem schattenhaften Schleier des Oud. Ich liebe es absolut, wie immer ist es deutlich weicher als das EDP und obwohl es absolut schön riecht, finde ich, dass die kräftige Brutalität des EDP Teil des FallintoStars-Charmes ist, wenn man so will - es ist meine erste Wahl, wenn ich mich nach einem kraftvollen Oud-Duft sehne, der die Umgebung um mich herum umhaut.

DeadofNight ist schon als EDP ein reichhaltiges und schönes Erlebnis, aber in diesem atemberaubenden Ölformat scheint es sich von dem zu verändern, was ich über diesen Duft zu wissen glaubte. Es ist fast so, als ob er so erlebt werden sollte, dass das Öl sein wahres Format ist - was vermutlich bei vielen Parfüms der Fall ist, die von einer großen Anzahl von Rohstoffen abhängen. Dies ist Oud Rose in seiner besten Form, Schlichtheit in seiner besten Form; es zelebriert die wunderbare und rätselhafte Herrlichkeit dieser atemberaubenden Noten. Tiefes, reichhaltiges und leicht rauchiges Oud steht im Mittelpunkt, nuanciert durch die versteckte Wärme von weichem Sandelholz und Amber. Es fühlt sich ziemlich dick und dicht an, fast so, als ob die Komposition einen Boden hätte - einfach eine endlose Grube aus herrlich öligen Hölzern und anderen exotischen Materialien. Die Rose ist der andere Star in diesem Duft. Glücklicherweise ist sie weder klebrig noch seifig, wie es manche Rosen sein können; sie ist einfach genau da, wo sie sein sollte. Die Rose sorgt für ein zartes Gleichgewicht zu den kraftvollen Umklammerungen dieses dunklen, fast weihrauchartigen Ouds, ein Hauch von karminrotem Licht inmitten der Dunkelheit. Veilchenblatt ist ebenfalls als dominante Note aufgeführt, aber es schreit nicht nach mir, sondern verweilt lediglich neben warmem Amber, Vanille und Sandelholz. Das ist Oud-Rose in ihrem Kern und braucht nichts anderes im Weg. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass das Ölformat von DeadofNight, wie ich bereits sagte, die Art ist, wie der Duft gerochen werden sollte. Er ist spürbar weicher, reichhaltiger und mit allen Ecken und Kanten perfekt abgemildert. Der einzige Nachteil ist, dass es von den Ölen, die ich ausprobiert habe, in Bezug auf Projektion und Langlebigkeit am weichsten zu sein scheint, aber der Duft selbst ist ein regelrechter Tagtraum.

Feminité du Bois war eine Revolution, denn es war einer der ersten Damendüfte, der stark auf die Verwendung von Holznoten setzte. Natürlich wird er heute als Unisex-Duft vermarktet, aber die Legende und das Können seiner Komposition leben weiter. Ich hatte nicht erwartet, dass dieser Duft so unglaublich köstlich riechen würde, er wagt sich fast ins Gourmand-Territorium, wobei die Hölzer ihn angemessen erden. Zedernholz macht den Großteil des Duftprofils aus, obwohl es nicht schreit, da es eine so weiche und sanfte Note ist - tatsächlich bestehen 60% der Komposition aus Holznoten. Im Kontrast dazu stehen die fetten, saftigen Pflaumen, die sich laut und deutlich bemerkbar machen. Während manche Pflaumennoten eher wie getrocknete, sirupartige Pflaumen wirken, riecht sie in diesem Duft intensiv reif und saftig. Kombiniert mit einer herrlichen Mischung aus wärmenden Gewürzen wie Zimt, Nelke und Ingwer mit einem Hauch von Vanille entsteht eines der beruhigendsten Duftprofile überhaupt. Dieses Parfüm macht erstaunlich süchtig, wie ich schon sagte, es ist lächerlich köstlich und einladend, man kann gar nicht aufhören, daran zu riechen. Für mich erinnert es mich sofort an Weihnachten. Und obwohl der Duft nicht besonders dunkel, laut oder auf die kalten, rauen Bedingungen des Winters beschränkt ist - die warmen, gemütlichen Noten eignen sich für die einladende Gemütlichkeit der Weihnachtszeit.

Wenn man sich die Noten von Chergui anschaut, würde man einen süßen, warmen und gemütlichen Duft erwarten. Tatsächlich ist Chergui aber viel frischer und heller, als ich erwartet hatte. Ich liebe ihn nicht so sehr, wie ich dachte, aber ich nehme an, dass der Duft, den ich rieche, weit über das hinausgeht, was ich mir vorgestellt hatte - ich finde, er gefällt mir, je öfter ich ihn rieche. Auf der offiziellen Website von Serge Lutens werden die Noten Immortelle, Russisches Leder und Heu genannt. Diese sind es, die mich am meisten ansprechen. Nachdem ich vor nicht allzu langer Zeit Immortelle in ihrer natürlichen Form gerochen habe, versetzt mich dieser Duft sofort in diesen Moment zurück - er ist unglaublich trocken, weich und leicht grasig, wobei diese Facetten durch die Einbeziehung von Heu und Tabak noch verstärkt werden. In der Basis sind Leder, Amber und ein Hauch von süßem Honig zu finden - aber nur dezent. Insgesamt ist Chergui ein seltsam trockener und pflanzlicher Duft, der an den Geruch der mediterranen Vegetation in der Wildnis erinnert. Wie gesagt, er ist viel frischer und leichter, als ich anfangs erwartet hatte, aber ich habe die schlichte Schönheit von Strohblume und Heu zusammen wirklich zu schätzen gelernt; es gibt nichts anderes in meiner Sammlung, das so riecht.

MAAI ist der Duft einer vergangenen Zeit, aus der goldenen Ära der klassischen französischen Parfümerie mit ihrem starken Vintage-Charme. Er nimmt die Idee einer traditionellen Chypre-Komposition auf, ist aber viel schmutziger, erotischer und unverschämt animalisch. Ich liebe es. Ein intensiv scharfer und bitterer Auftakt aus Bergamotte, mit Schale und Rinde im Vordergrund, gepaart mit einem hellen aldehydischen Medley aus weißen Blüten, begrüßt Sie zu Beginn. Es dauert jedoch nicht lange, bis die schmutzige Seite dieses Duftes zum Vorschein kommt. Ein berauschender, brutaler Cocktail aus Castoreum, Zibet, Hyraceum und Moschus brennt in den Nasenlöchern und verleiht dem Duft eine insgesamt scharfe, unsaubere und merklich urinöse Facette, die endlos anhält. Eine Basis aus weichem Eichenmoos, Hölzern und warmen Harzen versucht, mit diesen stärkeren Materialien zu konkurrieren, kann es aber nicht. Hier geht eine Menge vor sich, es ist unglaublich schwer, das alles zu entschlüsseln. Mir kommt es so vor, als ob er sich von der Ikone Bal à Versailles inspirieren ließ, mit seiner intensiven, animalischen und harzigen Wiedergabe eines blumigen Chypre-Duftes, aber dennoch eine ganz eigene Kreation ist. Manchmal riecht es verblüffend hektisch und überladen, daher ist äußerste Vorsicht beim Sprühen geboten, aber in den richtigen Mengen kann dieses Parfüm für die richtige Person absolut erhaben und beruhigend sein. Ich könnte ihn niemals draußen tragen, gesellschaftliche Veranstaltungen und die Arbeit sind ein absolutes No-Go, aber zu Hause, in der friedlichen Gelassenheit der Einsamkeit, gedeiht er auf meiner Haut.

Le Lion ist der Gipfel der Einfachheit und zeigt, wie herrlich komplex und berauschend eine so bescheidene Note wie Labdanum sein kann. Chanel hat mit diesem Duft sicherlich einen Schritt in unbekanntes Terrain gewagt, denn er könnte nicht weiter von ihrem typischen Stil entfernt sein - und doch ist ihnen ein absolutes Meisterwerk gelungen. Es ist das Nonplusultra unter den Labdanum-Parfüms. Labdanum ist ein Gummiharz, das an der Unterseite der Zweige der Zistrose (Cistus ladaniferus) frei ausfließt. Wenn man das weiß, kann man sich sehr gut vorstellen, was man hier riecht, denn es ist sehr dick, harzig und saftig. Der warme, dunkle, süße und sinnliche Geruch wirkt durch die intensiven balsamischen Facetten dieser kraftvollen Note, die durch einen Hauch von Vanille und Sandelholz sanft gemildert und geglättet wird. Dies ist mit Abstand mein liebster Labdanum-Duft aller Zeiten. Er ist so wärmend und gemütlich und hat dennoch diese brutal starke, dunkle balsamische Facette, die einfach unglaublich unversöhnlich ist, wenn man diesen Duft nicht mag. Dies ist bei weitem einer der besten Düfte, die Chanel je gemacht hat, und bei einem Erbe wie dem ihren heißt das wirklich etwas.

Fetish... was für ein unersättlich atemberaubendes Parfüm das ist. Ein Blindkauf, der nicht besser hätte laufen können. Ich liebe Fetish Pour Homme und als ich die Chance hatte, die Femme zu kaufen, konnte ich nicht widerstehen. Ich wusste nicht, was mich erwartete, denn das männliche Gegenstück ist ziemlich forsch und animalisch, obwohl es seine Raffinesse und Kultiviertheit bewahrt hat. Wenn ich diesen Duft rieche, ist Fetisch" vielleicht der falsche Name für ein so ernstes und elegantes Parfüm. Dies ist ein echter Chypre durch und durch, eine wunderschöne Wiedergabe dieser traditionellen Duftkomposition, die ihren französischen Wurzeln treu bleibt. Grüne, waldige Noten von Eichenmoos, Galbanum, Zedernholz und vor allem Zedernnadeln schimmern durch die Bäume und vermischen sich mit dem erdigen Boden unter Ihnen durch Patchouli, Vetiver und Labdanum. Als Gegenpol zu dieser grünen, erdigen Atmosphäre wirken die Blumen - Tuberose, Jasmin und Ylang, gepaart mit einer erfrischenden Bergamotte, verleihen dem Duft eine unglaublich zarte Seifigkeit. Diese Seifigkeit erinnert mich an Aldehyde, sie hellt die Dinge wirklich deutlich auf. Er ist altmodisch, ja, aber keineswegs veraltet. Es ist tatsächlich einer der saubersten und zahmsten Chypre-Düfte, der immer noch zweifellos diesen klassischen französischen Charakter hat, ohne sich zu sehr in ein Gebiet zu begeben, das von manchen als "zu alt" angesehen wird. Ich liebe ihn absolut und bin entsetzt, dass dieses Meisterwerk so schwer zu bekommen ist.

Ich habe das Gefühl, dass Tommy nicht die Liebe bekommt, die er verdient, obwohl ich wahrscheinlich ziemlich voreingenommen bin. Dies war der erste Duft, den ich mir im reifen Alter von 17 Jahren in einem Duty-Free-Shop in Griechenland gekauft habe. Auf dem Höhepunkt meiner Teenagerjahre dachte ich, dass dieser Duft wie ein Geschenk Gottes an die Erde riecht - ich war vom ersten Tag an besessen davon. Etwa ein Jahr lang trug ich ausschließlich dieses Parfüm, bevor ich mich anderen Düften zuwandte, bis ich es vor ein paar Monaten wieder kaufte, um in Erinnerungen zu schwelgen, 6 Jahre später. Es ist ein sauberer, seifiger, frisch-würziger Duft mit köstlichen fruchtigen Facetten. Er hat etwas von der typischen Duschgel-DNA, die in den Herrendüften der 90er Jahre so beliebt war, aber er hat etwas Unersetzliches, das einfach so süchtig macht, wie es Alberto Morillas oft gelingt. Saftige, spritzige Grapefruit und Bergamotte treffen auf einen frisch gepflückten grünen Apfel, gepaart mit einer aromatischen Note von Lavendel und Minze. Er riecht sehr jugendlich und heranwachsend, wie ein sauberer, sportlicher Teenager. Ich kann mit Worten nicht beschreiben, wie sehr ich diesen Duft liebe. Wie ich schon sagte, bin ich wahrscheinlich voreingenommen, weil dieser Flakon mit Nostalgie und einigen der glücklichsten Erinnerungen meines Lebens gefüllt ist - eine Zeit, die ich unbedingt wieder erleben möchte. Ich kann verstehen, dass dies auf jemanden, der keine Beziehung zu diesem Duft hat, eher unscheinbar wirkt, aber er wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.

Calabria - ein weiterer enttäuschend billiger und vergesslicher Duft von Gissah; dieses Haus macht auf mich überhaupt keinen guten Eindruck. Dieser Duft ist ein sauberer, pudriger Blumenduft mit fruchtigen Nuancen, der aber jede Kreativität und jedes Interesse vermissen lässt. Ein widerliches Gebräu aus rosa Pfeffer, Kaschmir und kratzigen Amberhölzern macht den Großteil des Duftprofils aus und verleiht ihm dieses scharfe, billige Gefühl - begleitet von einer lächerlich schlechten Interpretation eines Iris-Akkords. Er ist pudrig, aber nicht auf eine angenehme Art und Weise - und das von jemandem, der pudrige Düfte verehrt. Er ist einfach nur langweilig, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Er ist so einfallslos und uninspiriert, dass mir nichts einfällt, außer dass er so langweilig und einfach riecht. Wenn er Ihnen gefällt, ist das in Ordnung, er ist nicht unangenehm, aber ich habe das Gefühl, dass es eine Verschwendung von Zeit und Persönlichkeit ist, so einen Duft zu tragen.

Nachdem ich viel über Gissahs Imperial Valley gehört hatte, erwartete ich etwas Großartiges - noch nie bin ich so enttäuscht worden. Gibt es da draußen Leute, die sich ernsthaft daran erfreuen? Es muss einer der billigsten Düfte sein, die mir je untergekommen sind. Wenn ich nicht schon wüsste, um welchen Duft es sich handelt, würde ich sagen, dass er von Poundland stammt. Wenn man sich die Noten anschaut, wird einem klar, wie viel davon nur Marketing ist. Oud, Amber und Leder? Ja, nein. Es ist ein fader, langweiliger und überwältigend kratziger frischer Duschgel-Duft - er riecht wie etwas, das Paco Rabanne herausbringen würde. Für mich sind die Bergamotte und der rosa Pfeffer absolut überdosiert, und sonst ist nichts los. Ich kann nicht verstehen, warum dieser Duft so beliebt ist. Ich glaube nicht, dass ich mich dazu durchringen kann, die Probe, die ich habe, zu tragen - herumzulaufen und meinen Tag zu verbringen, während ich weiß, dass ich wie ein 13-Jähriger an der Armutsgrenze rieche, ist nicht wirklich mein Stil, danke.