Ein starker, klassischer Aramis-Duft. Ich hatte mir vorgestellt, dass ich diese Variante des Chypre mögen würde, aber stattdessen war es einfach nicht nach meinem Geschmack. Starke, ledrige Kiefer, Eichenmoos und Nelke - klassische Elemente, die so gemischt sind, dass sie mich nicht ansprechen. Ich denke, der Grund dafür ist, dass der Auftakt moschusartig und zu hart ist und bis zu dem Punkt anhält, an dem ich abgeschreckt werde, bevor ich einen trockenen Abgang erreiche, der, um ehrlich zu sein, nett ist. Zweifellos ist dies ein rein maskulines Tier und einige werden es lieben. Großartige Projektion und Langlebigkeit.

An diesem Duft ist überhaupt nichts auszusetzen, er ist nur wahnsinnig gewöhnlich! Das langweilige zentrale Mont-Blanc-Emblem hat etwas Billiges an sich. Ich habe tatsächlich begonnen, meine Meinung über Mont Blanc zu revidieren, ein Luxushersteller mit einem großartigen Ruf, und ihr Einstieg in die Parfümerie muss für die meisten als Erfolg gewertet werden, da sie einige erfolgreiche Düfte haben. Ich habe jedoch meine Meinung über Individuel zum Beispiel völlig geändert und bin nicht mehr so begeistert wie früher. Auch Düfte wie Exceptionel leiden offen gesagt unter den gleichen Problemen wie Emblem... einfach zu sicher und vielleicht ein bisschen langweilig? Vielleicht kontrovers... Ich denke, Legend ist eine blasse Version von A&F Fierce, einem Duft, dessen Geruch ich generell mag. Ich denke, wenn man schon einen Duft kopiert, dann sollte man ihn wenigstens in Bezug auf Langlebigkeit und Projektion gleichwertig machen. Fierce ist für mich aufdringlicher und riecht mehr nach Industrie, was bei einem Duft dieser Art seltsamerweise besser ist. Starwalker war 'ziemlich nett', wurde aber leider eingestellt, glaube ich... denn ich sehe ihn nirgends. Der einzige Duft, den ich immer noch liebe, ist Presence, ein so seltsamer, cremiger, würziger orientalischer Duft, dass er für mich der einzige ist, der einen Neuigkeitswert hat. Ich denke, das Wichtigste ist, dass sie noch nie einen schlechten Duft hergestellt haben und es gibt keinen, den ich nicht tragen würde, also schätze ich Mont Blanc trotz aller negativen Äußerungen. Sie wählen gute Parfümeure und solide Konzepte, die sich verkaufen. Wie auch immer ... Emblem! Emblem eröffnet mit einladend frischen Zitrusfrüchten und vielleicht einem Hauch von exotischen Früchten? Die Herznote ist für mich eine weitere Tonka-Waschung, die zwar sehr angenehm, aber allzu vertraut ist und im Moment sehr en vogue für fade Designerkost ist. Es gibt einen Hauch von Veilchen und Gewürzen, Muskatellersalbei und Kardamom, Zimt ist offensichtlich. Dieser Duft ist zwar nicht ähnlich, lehnt sich aber mehr an Legend an als ihre anderen Bemühungen. Sympathisch, tragbar und wie viele bereits erwähnt haben, ist der Flakon großartig und eine perfekte Möglichkeit, das Logo der Marke zu präsentieren. Um ehrlich zu sein, würde ich diesen Duft gerne noch einmal ausprobieren, denn ich habe nicht wirklich eine Vorstellung von der Langlebigkeit oder der Projektion bekommen und man weiß nie, ob er mir nicht doch noch ans Herz wächst.

Nah....fühlt sich nicht so an. Ich habe ein paar Proben bekommen und ein paar Mal getragen und ich fürchte, dass ich sogar meine ursprünglichen Gedanken, dass dieser Duft bestenfalls durchschnittlich ist, revidieren muss, denn das ist er nicht. Emblem ist ein so glanzloser Abgang von Mont Blanc, sehr enttäuschend. Es hat das gleiche synthetische, aquatische Kolonmolekül-Ding, das in der Eröffnung stark auftritt und sich in eine cremige Tonka-Affäre verwandelt...nicht gut. Ähnlich wie bei vielen neueren Veröffentlichungen Invictus, Eros und Burberry Brit Rhythm. Sicherlich gibt es interessantere Geruchslieder zu singen? Faule Sachen, die absichtlich so gestaltet sind, dass sie die Massen ansprechen. Mont Blanc hat sich selbst in diese Richtung gelenkt, nachdem sie mit sehr originellen Düften begonnen haben. Man kann ihnen nicht wirklich vorwerfen, dass sie populären Konzepten hinterherlaufen, schließlich sind sie im Geschäft, und wer kümmert sich schon um die Wahrung der Integrität bei echten Duftfans, die offensichtlich nicht zahlreich genug waren, um Starwalker, Individuel und Presence zu Verkaufsschlagern zu machen.

Dieser Tauer ist typisch französisch, wie klassische französische Küche oder so? Einfache Elemente, die zusammengebracht werden, um etwas Facettenreiches zu kreieren... Andy hat den Auftrag in diesem Fall perfekt erfüllt. Eine ungewohnte Interpretation eines Lavendelduftes, von dem ich aufgrund des Namens fälschlicherweise annahm, dass es eine sehr grüne Angelegenheit sein würde. Reverie au Jardin ist jedoch eine leicht cremige Vanille/Tonka/Harz-Basis, süßes Pulver aus Iriswurzel und Rose, aber klassische Noten von Eichenmoos und Lavendel. Er ist sauber, nett, interessant und ideal für einen Frühlings-/Sommerduft, aber letztlich nicht nach meinem Geschmack. Er hält gut an und lässt sich auch gut verteilen.

Andy Tauer hat einfach ein Händchen dafür, wirklich einzigartige Düfte zu kreieren. Entweder ist er eine sehr begabte kreative Kraft oder er hat sich intensiv mit anderen Düften auseinandergesetzt, denn sie scheinen sich ganz bewusst von allem zu unterscheiden, was es da draußen gibt... das ist nicht einfach zu machen. Seine ersten beiden Düfte (Masculines) waren großartig und man könnte meinen, sie seien ein One-Trick-Pony. Nicht, dass Lonestar Memories und L'air du desert Marocain gleich riechen würden, aber sie haben auf jeden Fall das gleiche Gefühl. Nachdem ich nun ein paar mehr seiner Düfte ausprobiert habe, stelle ich fest, dass er sehr vielseitig ist und viele verschiedene Akkorde auf einzigartige Weise in Angriff nimmt. Das heißt nicht, dass sie immer nach meinem Geschmack sind, aber ich schätze seinen innovativen Ansatz und sein Engagement für sein Handwerk. Eau D'Epices ist also ein Überraschungspaket, und seltsamerweise ist Zimt, so komplex und vielschichtig wie er ist, ein wichtiger Bestandteil, der sowohl Süße als auch Wärme verleiht. Der Auftakt ist süß und wirbelt mit Jasmin, Orange und Gewürzen, vor allem Zimt und Nelke, durcheinander, dass es fast zu viel ist. Ich denke, dass die Orriswurzel und Ambra ebenfalls für die Süße verantwortlich sind. Ich rieche Labdanum und eine warme Basis aus Amber, aber jetzt kommt der Clou... ein weißer, blumiger Duft aus Orangenblüten und Tuberose, der sich entwickelt und das Herz von Eau D'Epices wird. Ich wollte nur erwähnen, dass ich im Drydown auch eindeutig Tee rieche... ich bin mir nicht sicher, woher dieser Effekt kommt, und es dauert eine Weile, bis er sich entfaltet, aber er ist definitiv da. Das hätte diesem Duft zum Verhängnis werden können, da ich kein großer Fan von Tee bin, aber es funktioniert wirklich gut mit den Gewürzen in dieser Komposition. Ich mag diesen Duft, aber wie viele andere, die ich in letzter Zeit ausprobiert habe, ist er nicht für jeden geeignet. Ich werde ihn noch einmal richtig tragen müssen, um zu sehen, wie er sich in einer typischen Situation verhält. Langlebig und gute Projektion, soweit ich das bisher beurteilen kann.

Wowee!!! Was für ein süßer, intensiver Auftakt: fruchtige Mandarine und Bergamotte, dann exotischer Ylang Ylang und Jasmin mit Labdanum. Dieser schöne Amber-Akkord ist nicht jedermanns Sache, und ich kann durchaus verstehen, dass manche von Mazzolaris Ambra angewidert sind. Man könnte ihn als feminin bezeichnen, und das ist er auch irgendwie, aber ich mag ihn wirklich, weil er durchweg warm ist. Der Drydown ist ein völliger Kontrast zum Auftakt, wenn all das Klebrige und Blumige verschwunden ist, wird er zu einem sehr tiefen und sinnlichen Amber-Akkord mit Sandelholz. Für mich ist das eine deutliche Geschlechterverschiebung, denn für mich wird der Duft im Abgang zu einer eher maskulinen Angelegenheit. Ich mag den Geruch von Ambra sehr, er befriedigt meine Vorliebe für Amber-Akkorde und super süße Düfte mit exotischen, blumigen Elementen, die sich auch teuer anfühlen und harzige Qualitäten haben... er erfüllt also viele Kriterien. Aber wissen Sie was? Ich würde ihn nicht tragen... viel zu süß und süßlich und ich weiß, dass er mir nach einer Weile auf die Nerven gehen würde, aber ich kann ihn aus der Ferne genießen. Wenn ich das an einer Frau riechen würde... Ich glaube, ich würde mich verlieben. Ich verstehe, warum die Stimmen bei diesem Duft geteilt sind... er ist nicht jedermanns Sache.

Numero Uno kann nicht anders als hohe Erwartungen mit einem Namen wie diesem zu haben. Es ist ein klassisches Chypre-Parfüm, bei dem ich geschworen hätte, dass es Eichenmoos enthält, weil es so traditionell wirkt. Im Wesentlichen handelt es sich um einen holzigen, warmen, leicht blumigen, krautigen Moschusduft. Eröffnet mit Bergamotte und sauberem Vetiver, dann kommen das scharfe Labdanum und Myrrhe zum Vorschein. Wenn er dann trocknet, geht er in einen eher krautigen Duft mit Patchouli über. All diese Elemente sind hervorragend ausbalanciert und brauchen nicht lange, um sich zu einem einheitlichen Ganzen zu verbinden. Ich rieche eine Art Tiergeruch, es ist ein natürlicher Geruch von Pheromonen, wie Haut oder genauer gesagt...Kopfhaut. Seien Sie nachsichtig mit mir. Manche Düfte erinnern mich daran, wie ich meine Freundin auf den Kopf küsse, und dann rieche ich leicht krautig, seifig, nach Shampoo, Haar und warmer Kopfhaut. Klingt ein bisschen pervers, ich weiß... ich habe ehrlich gesagt keinen Kopfhautfetisch. Ein guter Duft also... gut, aber nicht großartig. Er kommuniziert auf jeden Fall, was er muss, mit Klarheit und hat eine gute Langlebigkeit und Projektion auf meiner Haut.

Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass mir alle ODIN-Proben, die ich bisher ausprobiert habe, ausnahmslos gefallen haben, aber keine hat mich bisher umgehauen, und ich hatte wirklich gehofft, dass Century mich wirklich umhauen würde! Ich hatte den leisen Verdacht, dass es das nicht sein würde, aber das ist keine Einstellung, mit der man in einen Blindtest geht! Wie auch immer....as ich Century auftrug, wurde ich mit einem süßen Auftakt aus Vanille, Amber und Myrrhe verwöhnt, der meinen Puls in die Höhe trieb! Es ist eine fast karamellisierte Süße, aber man merkt, dass die Basis fest im Holz verwurzelt ist... und doch ist es nicht sehr holzig im traditionellen Sinne... wenn das Sinn macht??? Vielleicht ist es die Kombination aus Birkenteer, Vetiver und Patchouli, die ihm diese Qualität verleiht? Ich weiß es nicht. Die Minznote ist da und setzt nach ein paar Minuten ein, aber sie ist wirklich sehr weich, kein scharfer, kalter Mentholstoß, eher ein Hauch von cremiger Pfefferminze. Ich empfand ihn in dieser mittleren Phase als unangenehm und ein wenig glanzlos, nachdem sich die Eröffnung, die ich als schönes Jahrhundert empfand, gegen mich gewandt hatte. Jetzt langweilt es mich einfach, es riecht immer noch gut und wird wohl noch schöner, wenn es trocknet, aber die Stärke ist sehr gering, ich habe Glück, wenn ich ein paar Stunden davon habe. Ich werde ihn noch einmal tragen und diesen Bericht aktualisieren, falls mein zweites Tragen irgendwie etwas Magie freisetzt... aber irgendwie bezweifle ich das. Ich muss Century zugestehen, dass ich hörbar auf sexuelle Weise gestöhnt habe, als ich es zum ersten Mal gerochen habe (nicht viele Düfte schaffen das!), aber danach war ich einfach enttäuscht. Wie wenn man mit einer schönen Frau schläft und dann morgens aufwacht und feststellt, dass sie einen wahrscheinlich nie lieben wird, dass man nichts gemeinsam hat, dass es nie halten wird! Die Erkenntnis... dass man letztendlich allein auf der Welt ist.

Seylon von ODIN eröffnet mit Zitrusfrüchten und einer Bitterorange, die die ganze Zeit über bleibt. Der Vetiver kommt nach ein paar Sekunden zur Geltung und hat eine leicht rauchige, erdige Textur mit einem deutlichen Hauch von Muskatnuss. Wenn sich alles gelegt hat, wird der Vetiver sehr sauber und holzig mit Eichenmoos und der Wärme von Benzoe, aber mit einem fast pudrigen Gefühl. Es ist eine sehr gute Interpretation von Vetiver, nicht aufdringlich oder süßlich, keine aufdringlichen Kopfnoten und der Drydown verbessert den Gesamtduft nur. ODIN beeindruckt mich immer wieder mit ihrem Repertoire an Düften, ihre Signatur scheint Wärme und Ausgewogenheit zu sein. Ich würde ODIN 08 Seylon tragen, aber ich bin nicht verrückt danach. Wenn Sie Düfte wie Tom Fords Grey Vetiver mögen, wird Ihnen dieses Parfum gefallen.

Pentachord verdant ist ein dunkles Pferd, das mit nichts vergleichbar ist, was ich zuvor probiert habe, was etwas ist, das Andy Tauer gut macht und worauf er stolz sein sollte. Der Auftakt ist ein frischer Hauch von grünen Blättern und der unverwechselbare Duft von Efeu, umhüllt von einer Rauchwolke, die sich schnell verflüchtigt. Dies wird schnell von einer mentholhaltigen Kühle der Minze unterstützt. Obwohl es sich um einen grünen Duft handelt, riecht die Minze seltsamerweise nicht sehr authentisch... wenn das Sinn macht? Was ich meine, ist, dass es nicht wie der Geruch von Minzblättern ist, sondern eher wie ein sauberes, kaltes, minziges Gefühl. Die Minze ist sehr offensichtlich und ich bin überrascht, dass sie hier nicht in den Noten aufgeführt ist. Dann nimmt Verdant eine erdige und erdige Wendung, wobei es sich nicht um den typischen Patchouli-Dreck handelt, sondern um etwas, das für meine Nase viel angenehmer ist. Der Drydown ist immer noch üppig und grün, aber mit Süße, einem Hauch von Leder und Tabak, aber nur ein Hauch, dieser Duft ist nicht tief, sondern hat eine schöne Mischung aus grünen, metallischen und erdigen Noten. Pentachord Verdant ist ein sehr interessanter Duft...ich mag ihn! Die Projektion ist wirklich gut, es ist ein heimtückischer Duft, gerade wenn er sehr ruhig zu sein scheint, kommt eine Welle von ihm auf dich zu. Auf meiner Haut hält er nicht lange an, aber es lohnt sich, ihn zu schnuppern, um die erste Reaktion zu sehen. Ich könnte es nicht rechtfertigen, ihn zu kaufen, aber ich habe ihn gerne probiert.

Dies ist meine letzte Xerjoff-Probe (wahrscheinlich für immer!), und ich hatte wirklich auf die maskulinen Töne des letzten Duftes gehofft, den ich ausprobiert habe: "Kobe" (glaube ich?) Jedenfalls ist der Auftakt absolut spektakulär, denn ich war völlig verblüfft, als ich dachte, ich wüsste, was mich bei diesem Duft erwartet. FALSCH!!! Dieser Auftakt ist eine wunderbar würzige Qualität aus Sandelholz, Labdanum und Moschus, die absolut berauschend ist. Okay, es ist nicht sehr originell, aber sehr männlich und die Qualität der Inhaltsstoffe wird für mich klar übersetzt. Das hält jedoch nur wenige Minuten an, bevor Richwood unerträglich blumig wird und eine cremige Kante aus Sandelholz und Vanille aufweist, die durch andere Noten gesäuert wird und wie Handcreme wirkt. Es gibt immer noch eine vage Fruchtigkeit und eine Remanenz dieser Eröffnung, die es gerade noch erträglich und interessant macht, daran zu schnuppern. Es ist ein bemerkenswert gut gemischter Duft, wieder von Xerjoff, aber nicht etwas, das ich sehr genossen habe, außer in den ersten 3 Minuten oder so. (Update: Im Drydown wird er wieder besser und holziger, mit schönem Sandelholz und dann ganz zum Schluss... erdiges Patchouli, das sehr, sehr schön riecht, wenn es so gedämpft ist und an etwas wie LIDGE oder Tom Ford Noir erinnert). Der Streit um den Preis wird weitergehen. Ich habe es immer wieder gesagt, ich glaube, wenn man den Preis in Betracht ziehen muss... kann man es sich nicht leisten! Das ist es, worauf Luxusmarken angewiesen sind: Menschen, die das Geld haben, unabhängig davon, wie viel Qualität die Inhaltsstoffe haben. Der Preis spiegelt die Exklusivität und den Namen der Marke wider, und das ist es, wofür du bezahlst! Ich habe kein großes verfügbares Einkommen, aber ich liebe Düfte, und rein nach meinem persönlichen Geschmack könnte mich ein Duft zu diesem Preis verlocken, aber er müsste schon sehr, sehr besonders sein! Mehr und mehr stelle ich fest, dass viele exklusive Marken wie Xerjoff die Ausgaben einfach nicht wert sind.

Okay... ich habe diesen Duft vor einigen Jahren zum ersten Mal rezensiert (siehe unten) und habe vor kurzem eine weitere Probe erhalten, da ich vergessen hatte, worum es sich bei Richwood handelt. Es ist eine interessante Übung, einige Parfums erneut zu rezensieren, vor allem weil sich mein Geschmack ständig ändert. Meine Meinung hat sich jedoch nicht geändert, und es war interessant, meine Bewertung zu lesen, weil ich genau das Gleiche dachte. Dieser Duft ist ein hochwertiges, komplexes, interessantes und ziemlich wunderbares Parfüm, und er hat definitiv etwas an sich, aber die floralen Noten im Herzen von Richwood machen ihn für mich an der Grenze zum Untragbaren. Es ist sehr ungewöhnlich, etwas zu lieben (denn ich liebe es) und es gleichzeitig nicht zu mögen, ein seltsames Paradoxon.