Verrückte, verworrene Eröffnung, übermäßig süß, Karamell/Tonka/Vanille-Akkord mit dem, was ich als femininere fruchtige Noten wahrnehme. Es ist subtil gewürzt, was mir gefällt, und wenn es sich ganz entfaltet, ist es zwar ziemlich klebrig süß, aber angenehm genug. Tatsächlich mochte ich die Originalversion lieber, und das war ein hörbares „meh“ bei einem Duft. Diese „sexy“ Nacht-, Faux-Gourmand-Phase dachte ich, wäre vor ein paar Jahren vorbei gewesen, ist aber wieder auf dem Vormarsch. Versteht mich nicht falsch, es gibt schlimmere olfaktorische Trends, aber Designer-Gourmands müssen etwas Originelles sein oder etwas Zurückhaltung zeigen, um meine Vorstellungskraft zu fesseln, und das tut es für mich nicht. Die Eröffnung ließ mich ein wenig bedauern, dass ich es auf meine Haut gesprüht habe, da es laut, suppig ist und wie verrückt projiziert, aber dann, wie ich es unvermeidlich wusste, wird es weicher und angenehmer, aber das reicht nicht aus. Update: Ich habe gerade meine Bewertung des Originals angesehen und es stellt sich heraus, dass ich es eigentlich nicht so sehr mochte und ähnliche gespenstische Dinge darüber gesagt habe.

Ich habe sehr wenig dazu zu sagen. Profumo war ein etwas dunklerer Flanker als dieser hier, aber er liegt im gleichen Bereich eines ‚sexy‘ orientalischen Duftes für die Nacht. Dieses dicke Tonka-Akkord und Vanille mit holzigem Amber und charakteristisch. Der Drydown ist sehr schön, wenn er fast ganz verschwunden ist, es hat einen angenehmen Benzoin-Vanille-Geruch. Ich war nicht böse darüber, aber ich war definitiv auch nicht begeistert davon.

Ich fange damit an zu sagen, dass ich eine vorgefasste Meinung über diese Marke habe, da ich denke, dass Bella Crane sehr talentiert ist und ich kein einziges Parfum ausprobiert habe, das ich nicht für wertvoll hielt oder das nicht auf interessante olfaktorische Weise unterwegs war; dieses ist keine Ausnahme. Ein süßer, süßer Auftakt, nicht die Art von nervigem Zeug, das man in süßen Lederdüften findet (denn diese buttrige Schwertlilienwurzel hat einen Hauch von sehr sauberem Leder). Was polarisierend sein wird, ist die Himbeer-/Kirschnote, die wie ein ganzes Süßwarengeschäft riecht. Sehr süße Vanille gesellt sich dazu und könnte als dominanter angesehen werden als die Schwertlilie, aber irgendetwas hält all diese Süße irgendwie in Schach, und insgesamt liebe ich den Effekt. Es riecht nicht wie ein typisches Iris-, Vanille- oder Fruchtparfum; es ist ein ziemlich einzigartiges Angebot.

Einige Aspekte dieses Parfums begeistern mich, nämlich die allgemeine Originalität von Battito d'Ali und die Kopfnoten der Eröffnung. Für mich riecht es ziemlich gourmandig, süß, cremig und fast "kuchenartig" mit einer Orangen-Zitrus-Note, die wirklich sehr angenehm ist. Unmittelbar danach (nach wenigen Minuten) wird die Herznote wachsartig und intensiv pudrig, fast seifig mit einer Orangenblüte, die von einer intensiv süßen, grenzwertig süßlichen Kokosnuss/Vanille konterkariert wird. Myrrhe ist hier aufgeführt, und ohne die Note direkt zu riechen, kann ich mir vorstellen, wie sie in diesem Duft die Akkorde zusammenhält. Es ist ein interessanter Duft, und ich wünschte, ich würde ihn lieben, denn das würde das Leben und die Bewertung einfacher machen, aber er ist eine Herausforderung, und das gefällt mir. Vielleicht sollte ich ihn noch einmal tragen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.

Nun, dies ist ein weiterer Duft, den ich eigentlich schon früher hätte rezensieren sollen, aber Gershwin heute wieder zu tragen, ist mit Sicherheit eine erhebende Erfahrung und es wert, darüber zu schreiben. Ich beginne mit der Feststellung, dass, obwohl die allgemeine Stimmung des Duftes sehr vertraut ist, die Lieferung mehr Süße und Leben hat als alles, mit dem ich Vergleiche anstellen könnte, wie Avignon, Birley, Missiones, voller Weihrauch, Heeley etc. etc....aber von diesen kann man sagen, dass es ein grober Weihrauch basierter Duft ist. Gershwin lebt in der Eröffnung von Zitrusfrüchten, vor allem Zitrone und Grapefruit, aber süß, nicht zuckersüß und alles andere als bitter, mit einem Hauch von pfeffrigen Hölzern. Die sprudelnden, durchscheinenden Harze von Mastix, Elemi, Galabanum und vor allem Olibanum sind perfekt wiedergegeben und so hell und fröhlich, so spritzig ist ihr Duft. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Duft mich an Porgy and Bess oder Rhapsody in Blue erinnert, aber für Gentile hat er das eindeutig getan. Der Drydown ist sehr subtil, äußerst sauber und nicht der größte Wurf oder Darsteller der Welt, wenn man ihn mit den Weihrauch-Vergleichen vergleicht, die ich oben gemacht habe. Bei manchen Düften kann man sich einige Zugeständnisse erlauben, weil sie einem ein gutes Gefühl geben.

Ich habe meine Pflichten bei Fragrantica in letzter Zeit vernachlässigt zugunsten von erbärmlichen sozialen Medien, also wird es Zeit, dass ich hier etwas rezensiere und sozusagen meinen Schwung zurückbekomme. Und was für eine Möglichkeit, das zu tun, mit einem neuen (oder eher neuen) Duft von einer Marke, die ich wirklich liebe. Ich war so aufgeregt über Bois Mystique, aber ich versuche auch, die Erwartungen zu managen, wenn es sich um etwas so stark Erwartetes handelt. Nun... ich wurde nicht enttäuscht, denn dies ist eine solide Veröffentlichung und ziemlich nah an dem, was ich erwartet hatte. Es ist eine Interpretation von Weihrauch und Myrrhe. Pfeffriger, öliger Weihrauch und Hölzer, aber mit einem Hauch von tieferem, dunklerem Farbton. Dies ist eine Duftkategorie, die viele Befürworter hat und vielleicht schwer herauszustechen ist, aber Houbigant gelingt es. Es hat die süß-scharfe Opulenz von Labdanum mit einem Hauch von Rauch (vielleicht vom Guajakholz?), es ist wunderbar. Es hat mich nicht umgehauen, aber ich genieße es sehr und der Teil, den ich mir neulich auf den Arm gesprüht habe, hielt wirklich gut, und bisher läuft es heute auch gut. Ich würde dies auf eine Wunschliste setzen, zusammen mit einigen anderen wie Bruno Fazzolari Lampblack, der fairerweise ein wenig flamboyanter und origineller ist als dieser. Auch LM Parfums Malefic Tattoo, der ebenfalls fantastisch ist, ich habe dieses Trio im Auge und würde sagen, dass sie gleichermaßen brillante Parfums sind. (ICH BIN KEIN 'INFLUENCER' ODER AFFILIATE DER MARKE) Der Kundenservice von Houbigant ist ebenfalls fantastisch, sie hatten keine Einwände, mir ein Entdeckungsset zu schicken, um das Ausprobieren zu erleichtern, bevor ich schließlich kaufe. Leider haben sie vergessen, dieses Sample beizufügen, also habe ich eines gekauft, trotzdem schätze ich die Geste all ihrer anderen Proben sehr.

Als ich diesen TF-Exklusivduft ursprünglich ausprobierte, tat ich das sozusagen im Vorbeigehen und schenkte ihm nicht allzu viel Aufmerksamkeit, aber bei einem erneuten Besuch muss ich sagen, dass er mir wirklich gefällt, insbesondere die gedämpften, süßeren Töne des Drydowns. Ich sage das, weil London mit einem Hauch von animalischem Moschus und einer lederartigen Castoreum-Atmosphäre beginnt, die sich in eine Mischung aus realistischen und synthetischen holzigen Noten und warmen Harzen verwandelt. Es ist eindeutig ein Oud-Akkord mit einem würzigen Unterton von frischem Schweiß aus Kreuzkümmel. Verstehen Sie mich nicht falsch, dieses holzige Weihrauch-Parfüm hat nichts Blumiges an sich, aber die Art und Weise, wie die Moschusnoten wirken, erinnert an die klassische Parfümerie und an eine Art blumigen Moschus. Die Art und Weise, wie es im Drydown zusammenkommt, ist nicht besonders beeindruckend, aber es hat mich absolut gefesselt und ich habe ständig daran geschnuppert, und was will man mehr? Vielleicht ein bisschen mehr Leistung? Er ist keineswegs ein schrumpfendes Veilchen und hält ganz gut, aber nicht super gut. London ist in meinen Augen ein Gewinner, maskulin, interessant, modern und doch klassisch, schließlich gemütlich und voll mit Dingen, die ich mag, Weihrauch/Holz/Gewürze/. Ich würde ihn eher in meine Sammlung aufnehmen als andere private Mischungen, einfach weil er einer der unbekannteren ist.

Das war also meine erste Erfahrung mit einem ziemlich trendigen Haus, das in den letzten ein oder zwei Jahren in den sozialen Medien, insbesondere auf Instagram und YouTube, für Aufsehen sorgte. Viele Leute schrieben dies den ständigen, scheinbar endlosen Empfehlungen einer bestimmten Demi Rawling und anderer Rezensenten zu, die mir sagten, dass sie es bewerben, was in der Tat bedeutete, dass sie es selbst bewarben... wie auch immer. Ich hatte es vermieden, sie auszuprobieren, da ich dachte, dass sie geografisch gesehen so weit weg von mir sind und ich sie in britischen Geschäften nicht gesehen hatte. Anscheinend sind sie jetzt in Selfridges oder Harvey Nicks erhältlich, aber ich entschied mich, einige Proben zu besorgen, um herauszufinden, was der ganze (gemischte) Aufruhr um Pacific Rock Moss war, und meine Rezension könnte nicht gemischter sein. Der Auftakt ließ mich nur denken: „Ich kann verstehen, warum das massenhaft ansprechend ist“, modern, aquatisch, aber mit fast zuckerwattenartigen süßen Vibes, anstatt übermäßig salzigem Meeresnebel, aber dennoch mit einer Art von Kräuterfrische. Es gibt etwas, das leicht abstoßend, aber nicht unangenehm ist, dann wächst mit stetigem Fortschritt das Baum-/Eichen-/Zedermoos, das ich mir vom Namen erhofft hatte. Da ist es in seiner ganzen Pracht, nicht zu moosig, sodass es zu Marmite wird, sondern gut beobachtet und perfekt passend für den Rest der Komposition, um eine deutliche marine Qualität von mit Moos und Algen bedeckten Felsen zu vermitteln. Ich habe synthetische Eichenmoos-Materialien nicht isoliert gerochen, also kann ich dazu nicht wirklich Stellung nehmen, aber Freunde von mir sagen, dass sie im Vergleich zum echten Zeug blass wirken, mit dem ich gut vertraut bin. Ich nehme an, es ist nicht das echte Zeug, da Vorschriften vorschreiben, dass nur so kleine Mengen verwendet werden dürfen, man würde es wahrscheinlich sowieso nicht riechen, aber wenn dies das synthetische Zeug ist, riecht es für mich nach Eichenmoos, und das könnte sehr clever von dem Parfümeur sein, um diesen Effekt zu erzeugen, oder ich weiß nicht, was ich hier rieche. Ich habe diese mittlere Phase der Entwicklung wirklich genossen, nicht lange nach dem anfänglichen Auftakt und vielleicht zwei Stunden haltend, bevor es mein Interesse verlor und wieder zu einem viel sichereren, mainstreammäßigen Gefühl in der Basis zurückkehrte, wie ich es vom Auftakt bekam. Es ist ein bisschen schade, dass es mir allmählich etwas auf die Nerven ging, aber ich muss meinen Hut ziehen, ich hatte etwas viel Schlimmeres erwartet als das, was ich bekam. Update: Ich war mir unsicher, als ich diese ursprüngliche Rezension schrieb, aber nicht mehr. Nachdem ich es erneut getragen habe, muss ich sagen, dass ich es nicht mag. Die Süße im Auftakt ist Kokosnuss von einer Lacton oder Methyl-Laiton, tatsächlich eine ziemlich interessante Kombination mit Zitrusfrüchten, aber der Rest dieser Komposition trägt nur zum unbehaglichen Gefühl bei. Ich muss sagen, dass die wenigen G&B, die ich ausprobiert habe, alle wirklich einzigartige Vorschläge waren, was gut ist, ich mag nur diesen hier nicht.

Wenn es diese Farbe hat, stimmt etwas ernsthaft mit deiner Ernährung nicht. Sie hätten ein richtiges Poo-Parfüm mit Bibergeil, Zibet und einem besonders schmutzigen Oud machen können und sollen, obwohl das sie nur ermutigen würde. Die Tatsache, dass es diese überhaupt gibt, ist eine verheerende Anklage gegen unsere scheiternde Zivilisation. Nicht einmal meine geliebte Welt der Parfümerie ist vor dem Schmutz sicher. Das gesagt, der Affen-Duft ist süß und ich will ihn.

Ich fand, dass das grüne Fougère "grün" im gleichen Sinne ist, wie ihre grünen Flaschen von 1872 (die Originale) grün sind, und dass der Geruch völlig grün ist, aber auf eine fruchtigere, süßere Weise als das grasige/Galbanum/cis 3-Hexanol-Ding, das man normalerweise als "grün" beschreiben würde. Dieses süße, gummiartige Grün ist jedoch nicht die gesamte Geschichte dieses Duftes, denn diese Geschichte ist eine von erdigeren floralen Elementen. Es ist die erinnernde Frühlingszeit-"Nassigkeit" der Narzisse, während die Narzissen hier in Wales in voller Blüte stehen. Es ist eine massive Dosis von dem, was ich als Eichenmoos oder Zedernmoos im Auftakt wahrnehme, die einer aromatischen, kräuterigen Lavendel einen wirklich dicken Textur verleiht, der wilder als raffiniert oder untypisch riecht. Es ist diese Süße der Kopfnote, die gerade genug ist, um in das Herz überzugehen und den Duft auszubalancieren. Green Fougere besitzt diese narkotische Qualität, die Clive Christian manchmal einfangen kann, sie ist berauschend und originell, vage floral, aber sehr maskulin aus meiner Nase. Ich wäre überrascht, wenn dies von der Masse gut aufgenommen wird, ich denke, das liegt daran, dass es ein leicht fermentiertes Gefühl gibt, eine fast hopfige, bierähnliche, vielleicht sogar whiskyartige Eigenschaft. In einem Tabak- oder alkoholischen Lederduft könnte man sagen, das ist fair genug, aber hier lässt es mich einfach denken... woher kommt das? Das ist die Magie des Parfums und dieses hier fängt sie ein, und falls du es bis jetzt nicht erraten hast, ich LIEBE ES absolut! Hervorragend. Die üblichen Vorbehalte gelten jedoch... Werde ich es jemals kaufen?... Nein, zu teuer. Denke ich, dass es problematische Aspekte bei CC als Marke gibt? Ja. Denke ich, dass sie in der Lage sind, die Luxus-, hohen Standards und besonderen Erfahrungen zu liefern, die sie versprechen? Ja. Die Leute müssen akzeptieren, dass einige Marken einfach nicht für sie gedacht sind. Roja, Clive, Fragrance du Bois, Spirit of Dubai... und es kommen immer mehr auf, die eine Klientel bedienen, die mehr will oder zumindest den Eindruck vermittelt bekommen möchte, dass sie mehr bekommen. Ich persönlich habe damit nicht so viel ein Problem, aber ich verstehe, warum der durchschnittliche Duftfan sich von der Exklusivität entfremdet fühlt. Ich muss sagen, dass ihr Kundenservice ausgezeichnet ist, und ich habe ein umfangreiches Paket mit Proben von ihnen erhalten, um es zu überprüfen, was ich wirklich schätze.