Wahnsinn! Das ist verdammt schwer und ich hätte es von Heeley erwarten sollen. Ich schreibe oft witzige, prägnante Rezensionen in meinem Kopf, die voller interessanter neuer Wörter sind, anstatt der gleichen alten Klischees, die ich so oft von mir gebe. Wenn ich dann dazu komme, die Rezension zu schreiben... weg! Nun ja, die wahnsinnig süße, türkische Wonne-Rose in dieser Kreation löste beim ersten Versuch eine völlig andere Reaktion aus. Schon beim ersten Schnuppern nahm ich eine Oud-Note wahr, dann entdeckte ich eine supersüße Rose, die immer ausgeprägter wurde, woraufhin ich dachte, das wird ein Montale-ähnlicher Aufwand und ich werde es hassen. Irgendwie wurde er dann so intensiv rosig und konzentriert, dass er von schrecklich zu exquisit zurückkehrte. Er ähnelt dem Bubblegum Chic insofern, als er so stechend ist, dass er so weit entfernt von natürlichem oder gar blumigem Geruch ist, wie man nur sein kann, und zu einer atomaren chemischen Monstrosität wird, wie eine Art Lebensmittelzusatzstoffkonzentrat, das auf 1 ppm verdünnt werden soll. Das Ergebnis war, dass ich es seltsamerweise mochte, weil es so verrückt und FULL ON war! Mein zweiter Versuch kam heute, und nach dem Auftragen hatte ich einen ähnlichen Effekt, außer dass ich diesmal das übliche Pulver von teuren High-End-Rosen/ouds bekam... ein ekelhaftes Urinal-Kuchen-Gefühl, komplett mit Urin! Vielleicht war meine Haut heute anders? Ich habe wirklich keine Ahnung? Also kann ich nicht wirklich entscheiden, was los ist? Eines ist sicher: Agarwoud ist eine Wucht und muss von Rosenliebhabern probiert werden.

Öffnet sich wie ein maskuliner Moschus-Saft, der perfekt aromatisch und ziemlich stark in der Eröffnung ist. Er geht über in eine saftige, natürliche Zitrusfrucht und eine pikante Orangen-/Lavendel-Note mit Vetiver, Zedernholz, Kräuternoten und Kardamom. Das ist schön, ein wirklich sauberer, sicherer Duft, der traditionell ist und an dem man sich kaum stören kann. Allerdings ist er nicht originell oder geschmackvoll genug, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Dieses Haus ist gut, auch wenn das bisher zwei von zwei für sie ist. Wenn Sie einen gut gemischten Klassiker mögen, dann sollten Sie ihn unbedingt probieren. Die Langlebigkeit ist nicht schlecht, und am Anfang ist er wirklich gut, etwa eine halbe Stunde lang oder so.

Par 4 ist ein frischer Duft, der für mich ziemlich aquatisch beginnt und dem Agua de Loewe EL sehr ähnlich ist, einem herrlich duftenden, fruchtigen Auftakt. Es dauert jedoch nicht lange, bis sich eine Reihe von Kräutern entwickelt, Basilikum, Muskatellersalbei und vor allem Safran. Er riecht fast genauso wie Prada Amber, was eine großartige Bestätigung ist. Eine großartige, seifige Reinheit ist die Signatur dieses Duftes, dessen Herzstück Vetiver ist. Dominiert von Labdanum und Safran" ist zu Beginn nicht ganz zutreffend, aber im weiteren Verlauf des Drydowns wird es immer wahrer. Der Galbanum und die Hölzer in der Basis heben dieses Parfüm von den anderen Parfüms ab, mit denen ich es zuvor verglichen habe. Par 4 ist ein Stück in drei Akten, eine dreifache Bedrohung, die echte Qualität bietet. Der erste Akt besteht aus einem Ausbruch von Zitrus- und Fruchtnoten, der wirklich schön ist. Der 2. Akt ist Prada Amber, safranhaltig/herb/seifig. Der 3. Akt besteht aus Harzen und Hölzern, die eine formidable Basis bilden. Kleiner Kritikpunkt ist, dass der ganze Prozess etwas schnell vorbei ist und die Langlebigkeit gering ist, aber ich kann es kaum erwarten, diesen Duft erneut auszuprobieren, ich war wirklich beeindruckt.

Der erste kleine Hauch von Rose deutete nicht darauf hin, ob ich diesen Duft mögen würde oder nicht, aber wenn er sich setzt, ist er genau mein Ding. Balsamisch, würzig, holzig, alles gut bis jetzt und das Sandelholz entwickelt sich beim Trocknen. Erinnert mich ein wenig an das neue Tobacco Oud von Tom Ford. Allerdings gibt es hier nichts Herausragendes und die Langlebigkeit ist erbärmlich, ich meine wirklich schlecht! Ich habe die Originalformulierung nie gerochen, aber wenn dieser Duft stärker und mutiger wäre, mit mehr Oud, qualitativ hochwertigem Sandelholz, einer länger anhaltenden Rosennote und vielleicht etwas mehr Gewürzen? Dann wäre es ein erfolgreicher (und völlig anderer) Duft. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich mag den Duft, aber es gibt viele bessere Parfums da draußen.

Ein kalter Auftakt mit Wacholder und Minze, der sofort ins Auge springt. Guajakholz und Vetiver sind auch in der Eröffnung präsent, dann wird Isos immer würziger. Es beginnt mit Pfeffer, der in eine Nelkennote übergeht und im Abgang in eine süßere Myrrhe. Isos ist einem anderen Parfüm nicht unähnlich, das ich kürzlich ausprobiert habe, Paul Smith Portrait, und obwohl es bemerkenswert ist, würde ich dieses Parfüm immer noch als sehr einzigartig und in verschiedenen Stadien während des gesamten Dufterlebnisses anders beschreiben. Dieser Duft hat eine unglaubliche Progression von Noten, alles was aufgelistet ist, kommt klar durch und obwohl ich nicht verrückt nach diesem Duft bin, kann ich diese Art von Dingen ignorieren, wenn er so viele komplementäre Komponenten liefert. Ein guter, einzigartiger, frischer, würziger, holziger Duft und ich kann es kaum erwarten, ihn richtig zu tragen.

Ich denke, Ceruleen bedeutet "...up the wahzoo!" Dies ist ein INTENSIV harziger, warmer, tiefer, pudriger Bernstein... Dies ist ein Angriff von Bernstein! Die hier gezeigte Qualität ist großartig, denn es geht hier um Ausgewogenheit. Der Auftakt ist seltsam, das Ganze braucht Zeit, um sich zu entwickeln, aber wenn es soweit ist, ist es großartig! Rau, für einen kurzen Moment ein süßer, scharfer Gewürzeffekt (ein bisschen wie Zimt), der vom Opoponax kommt, dann sanfte Tonkabohnen und Sandelholz. Dies ist ein Beispiel für einen einfachen Aufbau, bei dem die Noten selbst mehrere Facetten haben, die mehr als nur einige ihrer Teile ergeben. Ich mag Amber, also spricht mich dieser Duft natürlich an, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er für manche zu viel sein könnte. Update: Es ist so lustig, wenn ich eine Rezension lese und dann Jahre später (April 2020) ein Parfüm erneut besuche, dass ich denke, "INTENSIV" in Großbuchstaben zu schreiben, war ein bisschen irreführend, aber im Großen und Ganzen sind meine Gedanken die gleichen. Dies ist eines dieser Amber-Parfüms, das in der Anfangsphase kaum vorhanden ist, keine wirklichen Kopfnoten, von denen man sprechen könnte, und glattes, reines Santal und Cumarin, die das ganze Harz zu einem undeutlichen Flaum von Wärme verschmelzen. Wer sich mit Parfüms auskennt, lernt, kleine Schwächen zu erkennen und auf Anzeichen zu achten, und ein sanftmütig beginnender Bernstein ist in der Regel ein weniger intensives Erlebnis als ein Labdanum/Weihrauch-lastiger Bernstein, wie zum Beispiel Amber absolute von TF. Dieses Parfüm ist entspannter, pudriger, balsamischer und leichter auf den Beinen, aber immer noch ein gewaltiger Brocken eines basen- und basslastigen Parfüms. Ich mag es, aber im Vergleich zu einer Million anderer Amberdüfte macht es sich nicht annähernd genug bemerkbar, um besondere Aufmerksamkeit zu rechtfertigen, obwohl es angenehm zu tragen ist.

Die massive Feigen-Note in der Kopfnote hat alle saftigen und grünen Eigenschaften, die man erwartet. Sie ist wild, aber nicht so sehr wie Philosykos von Diptyque. Das hält ein paar Minuten an, dann wird man von einer zarten holzigen Amber-Note verwöhnt. Um ehrlich zu sein, kenne ich mich mit Birnenholz nicht aus, aber der Duft hier ist ein fruchtiger Holzakkord, den ich sehr ansprechend finde. Der Abgang ist zart und blütenartig... eine Art Pfirsichpuder. Ich würde ihn an einer Frau bevorzugen, nicht dass er feminin wäre, aber ich glaube nicht, dass ich ihn tragen würde. Es hat mich nicht umgehauen, aber es ist ein sehr interessanter Anfang für ein Haus, das keine konventionellen Noten verwendet. Ich freue mich auf einige der anderen Proben, die ich habe.

Verliere ich hier den Faden oder was? Bois d'Argent? Zwei Vergleiche hier, und ich glaube nicht, dass es so riecht wie dieser. 450 hat einen köstlichen Auftakt mit süßen, klebrigen, erstaunlichen Gourmand-Vibes und Moschus... Für mich riecht es wirklich nach Karamell mit einem Hauch von pudriger Iris. Bei diesem Duft dreht sich für mich alles um Amber, ein geradliniger, staubiger Amberakkord, der so ausgewogen ist, dass er nicht zu süß ist und die anderen Noten ergänzt. Ich würde nicht sagen, dass es sich um einen blumigen Duft handelt, eher um orientalischen Amber, der für mich essbar riecht. Ich liebe ihn, muss ich sagen. Der erste Duft aus diesem Haus, und er ist ein Volltreffer!

Ich schaue mir die Noten an und denke: "Wie konnte das nur schiefgehen?", aber leider ist es so. Meiner Meinung nach stimmt etwas grundlegend nicht mit der Komposition, wie eine Mischung aus orientalischen und fougereartigen Elementen. Ich denke, dass das tiefe, alkoholische Pulver nicht mit der Tanne und dem Lavendel harmoniert, die Kombination ist tatsächlich seltsam. Der Auftakt ist sehr schön und lässt nicht wirklich erahnen, was er im Abgang sein wird: Bergamotte, Tanne, klassisch und maskulin. Der Abgang ist dann... nun ja, ein bisschen enttäuschend. Ich erhalte eine cremige Note von Tonkabohne, Moschus und Lavendel, die sich einfach ein bisschen fertig anfühlt und mich an viele andere Düfte erinnert. Ich hasse es, diesen Duft schlecht zu machen, denn er ist in Ordnung und ich könnte verstehen, dass er Anklang findet, aber die Frank-Düfte sind von den beiden, die ich probiert habe, sehr durchschnittliche Angelegenheiten. Nicht gewagt genug, um meine Aufmerksamkeit zu erregen, fürchte ich.

Ich komme nicht um die Tatsache herum, dass ich diesen Duft mag, er hat diese Herbal Essences Shampoo-Atmosphäre (nicht, dass ich es in den letzten Jahren gerochen hätte). Engelsamen, blumige Noten... für mich ist er ziemlich unscheinbar, er hat eine Frische, aber ich kann nicht sagen, dass ich Minze rieche? Der Auftakt ist für mich eine saftige, realistische Orange/Bergamotte, aber das hält nicht lange an, bevor das Shampoo stark auftritt. Es ist ein sehr sauberer Geruch und stört mich nicht, aber ich könnte es nicht tragen, da es nicht das ist, was ich als feines Parfüm definiere.