Wow! Lampblack hat meine Aufmerksamkeit mit seinem schmutzigen, alkoholischen (oder besser gesagt petroleumartigen) Einstieg geweckt. Es gibt eine Schärfe von den Zitrusfrüchten, aber ein schmutziger Kohlegeruch beginnt sich zu entwickeln, was in Anbetracht des Namens perfekt ist. Ich muss sagen, dass ich bisher noch nichts von Bruno Fazzolari probiert habe, aber ich fühle mich zu Düften mit Namen wie Lampblack & Room 237 hingezogen (alles, was sich auf The Shining bezieht, muss einen Versuch wert sein, oder? Wenn er sich auf meiner Haut niederlässt, dreht sich alles um das Cypriol-Öl, das dem Ganzen eine würzige Erde verleiht. Der weitere Drydown ist jedoch leichter und ich kann jetzt tatsächlich die Grapefruit riechen und eine Art von Vetiver. Interessantes Zeug, ich dachte, es würde nach diesem Auftakt höllisch stark sein, aber es ist eigentlich ziemlich enttäuschend. Ich mag die Art und Weise, in der er sich jetzt gemildert hat. Ein wirklich guter Duft also, aber ich habe das Gefühl, dass er die Duftfans spalten wird.

Wunderbarer Duft, die Qualität und Finesse strahlen in diesem tiefen, komplexen Tabakduft durch. Sofort riecht es wie Pure Havane und daran besteht kein Zweifel, es fehlt an Innovation, um mich dazu zu bringen, dies dem Mugler vorzuziehen. Was Naxos bietet, ist eine gourmandigere und genauere Tonkabohnen-Note und Nuancen von Honig, anstatt der Kirsche von TM PH. Es erinnert mich ebenso an Parfums de Marly Oajan wie an alles andere. Die Tatsache, dass ich sowohl den Mugler als auch den Marly besitze, ganz zu schweigen von Tobacco Vanille, macht in Bezug auf die Haltbarkeit keinen Vergleich. Ich habe wirklich versucht, in meiner Bewertung hier fair zu sein, denn Xerjoff ist mir als Marke ans Herz gewachsen, aber dieser Duft ist überflüssig und wurde anderswo besser und viel, viel günstiger umgesetzt. Alles, was es braucht, ist ein Element, um aus der Menge herauszustechen, und ich würde ihm dafür Anerkennung zollen... leider hat es nichts zu bieten.

Ein klassischer floraler Chypre hier, wenn Sie Tuberose, Castoreum und Leder in den Noten sehen, sollten Sie sich festhalten, und genau das bringt dieser Duft Sie dazu zu tun. Der Auftakt ist ein blendend stinkender Moschus, der zu Beginn ausstrahlt, aber bald in eine süßere florale Tuberose verschwindet. Diese wird dann „schmutzig“ und bietet einige ganz besondere, florale Qualitäten für Leute, die so etwas lieben. Der Mittelteil ist eine atemberaubende, lederne Tuberose mit Anklängen des Tierischen. Ich habe die Basis noch nicht richtig erlebt, da sie sich noch nicht vollständig gesetzt hat, aber aus Erfahrung mit dieser Art von Duft kann ich sagen, dass er Ewigkeiten halten wird! Wenn er schließlich richtig zur Ruhe kommt, prognostiziere ich, dass jede florale Süße verschwinden wird und ein moschusartiges Castoreum zurückbleibt. Brillanter, klassischer Stoff wieder, nur nichts, was ich tragen würde. Wer weiß, vielleicht ändere ich eines Tages meine Meinung?

Ja, ich kann die Ähnlichkeit von schärferen Zitrusfrüchten, Zitrone und Bergamotte erkennen, die sich hier mit anderen Frucht- und Beerendüften vermischen, um einen nicht weit entfernten ananasartigen Duft zu erzeugen. Nachdem ich jedoch viele Aventus-Klone oder Düfte ausprobiert habe, die wirklich die gleiche Ananas-Note haben (Mazzzolari Nero), muss ich sagen, dass dies keiner von ihnen ist. Meiner Meinung nach kann man ihn nicht so leicht mit Aventus verwechseln, und als jemand, der sehr an die Option "erinnert mich an..." glaubt, bin ich normalerweise schnell bereit zuzugeben, dass die Mehrheit der Fragrantiker es besser weiß als ich. In diesem Fall denke ich jedoch, dass 65 Yes" stark irreführend ist, vor allem, weil Cedrat Boise immer weniger an das Creed erinnert. Wie ist es also? Nun, nach dem fruchtigen Auftakt wird er zu einem wirklich schönen maskulinen, holzigen Duft mit Zedernholz, aber auf einer klobigen Basis aus Patchouli und sogar einem Hauch Vanille, die alles zu einem weichen, warmen Wohlfühlduft abrundet. Ich mag ihn, er hält ziemlich gut und riecht männlich genug, allerdings erinnert mich der Abgang ziemlich stark an ein Deo, das ich in den 90er Jahren hatte. Das ist nicht wirklich etwas Schlechtes, aber gleichzeitig bin ich auch nicht verrückt nach diesem Duft. Ich denke, er verdient die Liebe, die er bekommt, nur nicht für mich.

Ich habe schon lange darauf gewartet, diesen Duft auszuprobieren, und nachdem ich bisher von Byredo enttäuscht war, dachte ich schon, dass dieser Duft überbewertet sein könnte. Nun habe ich es endlich probiert und ich kann sagen, dass Pulp fantastisch ist! Der Auftakt ist sehr, sehr intensiv süß, marmeladig und macht dem Namen Pulp alle Ehre. Wenn er dann abtrocknet, wird er weniger herb mit Beeren und mehr mit wässriger Feige und etwas von der exotischen, blumigen Tiare-Blume, die meiner Meinung nach diesen Duft ausmacht. Wunderschön und exotisch Byredo hat hier etwas wirklich Gutes gefunden, ich möchte eine Flasche.

Deadidol trifft die unten stehende Bewertung perfekt. Ich möchte mich den Worten von Deadidol anschließen, dass Aventus ein Parfüm ist, das die Ananas-Note berühmt gemacht hat, und deshalb können wir nicht anders, als einen Vergleich zu ziehen. Nero ist sprudelnder, sprudelt aus dem Flakon und spritzt einem direkt ins Gesicht mit einer schärferen Zitrusnote, die an Limonaden-Eis oder Brause erinnert. Die Ananas und die Beeren stehen hier eindeutig mehr im Vordergrund und weniger die Hölzer und vor allem... kein Rauch. Um Creed und Mazzolari etwas Anerkennung zu zollen, denke ich, dass es sich um einen sehr maskulinen Duft handelt, und dieser ist von guter Qualität, und etwas kommt im Nero durch, um die Frucht abzumildern. Diese Veröffentlichung ist für mich relativ überflüssig, da ich Aventus und Klone habe, aber vielleicht für jemanden, der die Ananas von Aventus ohne den Birkenrauch mag? Ich habe bemerkt, dass es sich um Qualitätsware handelt, aber leider ist sie nicht von Dauer.

Mein Wort! Dieses Zeug ist absolut atemberaubend! Ja, es ist so feminin wie es nur geht, aber dennoch irgendwie angenehm. Der Auftakt ist tropisch süß, exotisch, blumig-fruchtig, der sich in eine rundere Vanille verwandelt, während es sich setzt. Das muss die Verschwörung von Orangenblüte sein, fruchtig und erhebend, ohne die übliche Wachsigkeit und das Puder sowie den Charakter von zartem Iris, die beide vorhanden sind. Es gibt auch einen angedeuteten Chunkiness von Patchouli, wenn es trocknet, aber größtenteils bleibt die Vanille und Sandelholz und Iris an der Basis. Es erinnert mich vage an exotische, feminine Florientals wie eine schwarze Orchidee, aber viel weicher, wärmer und obwohl süß, dennoch weniger aufdringlich. Es ist ehrlich gesagt nicht für mich zum Tragen, aber ich habe den süßen Auftakt wirklich genossen.

Bis vor ein paar Wochen hatte ich noch nie ein Byredo Parfum probiert und ich muss sagen, dass ich von den drei, die ich probiert habe, nicht beeindruckt bin. Dieses Parfüm ist in der Kategorie 'mystisches Holz' eingeordnet. Die Franzosen würden es vielleicht 'Bois de santal secrète' nennen? Normalerweise mag ich diese Düfte, ich kann zwei nennen (und tue das auch häufig), die ich liebe... Atelier Cologne Santal Carmin und Xerjoff Ivory Route, aber selbst diese wirken im Vergleich zu diesem sehr, sehr subtilen Duft laut. Gypsy Water ist ein Name, der so viel verspricht, aber leider nicht hält, was er verspricht. Der Auftakt besteht aus einem Spritzer Zitrone und Kiefernnadeln, die fast sofort von Vanille und sehr uninspirierendem Sandelholz übertönt werden. Ich sage uninspirierend, weil es eher cremig als würzig zu sein scheint, und mit der Vanille im Hintergrund wird es sofort kuschelig und gemütlich. Die Frische und "wässrige" Natur, die vielleicht aufgrund des Namens beabsichtigt war, wird der weichsten Basis gegenübergestellt und funktioniert für mich nicht. Er ist zu schwach und auf meiner Haut innerhalb weniger Minuten kaum wahrnehmbar. Am Geruch an sich gibt es nichts auszusetzen, nur nichts davon... nicht beeindruckt.

Ich muss entschieden sagen, dass ich das nicht mag. Es ist nichts besonders falsch daran, aber ich sehe Comme des Garçons als futuristische, skurrile Duftpioniere. Dot scheint all die Skurrilität zu haben, aber es fehlt ernsthaft an der gewohnten innovativen Substanz. Ich mag nicht alles von CdG, noch denke ich, dass sie konstant gute Leistungen in Bezug auf Stärke oder Langlebigkeit erbringen, aber was ich an ihnen geliebt habe, war ihre Individualität, und das hier wirkt einfach ein bisschen halbherzig. Es ist traurig, dass ich so ernst über einen so leichten Duft werde; Dot ist ein verspielter, fruchtiger Blumenduft, der sich nicht ganz sicher ist, aus welchen Früchten oder Blumen er stammt. Die formlose, klobige Flasche ist so fokussiert und raffiniert wie das Parfüm darin. Mehr feminin als alles andere, und ich bin mir sicher, dass Damen da draußen ähnliche Düfte finden könnten, die auf junge Teenager oder Promi-Futter abzielen. Ich bin nur enttäuscht und habe ihm ein "Gefällt mir nicht" gegeben, weil es CdG ist und ich (vielleicht unfairerweise?) mehr von ihnen erwarte. Ansonsten ist der Geruch "blah" und hält nicht sehr lange... das ist alles, was ich dir sagen kann.

Oje, oje! Die Schrecken über die Neuformulierung waren alle wahr. Ich nehme zurück, was ich über den YouTube-Rezensenten, den Fragrance Apprentice, gesagt habe, als ich mir seine Tirade anhörte und dachte, er würde übertreiben... und ich denke immer noch, dass er das bis zu einem gewissen Grad tat. Ich habe selbst nie eine Flasche des Originals besessen, aber mein Vater hatte es, und ich bin mit dem Geruch sehr vertraut. Das hier ist wirklich ziemlich erbärmlich, es versucht immer noch verzweifelt, sich an seinen früheren Ruhm zu klammern, da es einen Rest von Zypresse, Zimt und Hölzern enthält, aber es fehlt das ganze männliche Zeug und das Eichenmoos und Leder, die es zu einem wirklich großartigen Duft machten. Leider beginnt er wie ein bitterer, zitroniger Schnaps (Limoncello), dann ein pudriger Hauch von etwas Sauberem und Seifigem, dann Zimt und sehr gedämpfte Hölzer im Drydown. Nun, ich denke, ich musste es selbst sehen/riechen, und ich bin froh, dass es billig war. Ich bin keineswegs beleidigt und werde durchhalten, um zu sehen, wie es bei den nächsten Tragen ist, aber ich bezweifle, dass sich meine Meinung viel ändern wird. Ist Italian Cypress eine brauchbare Alternative, um etwas von der Großartigkeit des Originals zu bekommen? Bei dem Preis würde man vielleicht nein sagen, aber zweifellos riecht der Tom Ford großartig. Mein Hauptkritikpunkt ist, dass die Langlebigkeit auch nicht so gut ist...woher soll ich also meinen Fix nehmen? Oh, apropos Langlebigkeit: Z14 ist schon fast verblasst, also glaube ich nicht, dass die Langlebigkeit allzu gut ist. Eine Schande. Update: Der seifige, saubere, schreckliche Auftakt hat sich etwas gelegt, und in der Basis gibt es einige sehr schwache Töne, die an das maskuline Eichenmoos und die Hölzer erinnern, die ich vermisst habe. Jetzt, wo er getrocknet ist, riecht er auf jeden Fall besser.