Ich kannte weder diese Marke noch die Noten dieses Duftes. Habe ihn heute Morgen aufgesprüht und was für ein Genuss. Das maskuline Grün trifft auf eine pfeffrige dunkle Kante. Das geht über in eine leicht geräucherte Vetiver-Note, und das ist die einzige klar definierte Note, die ich wahrnehmen konnte, und sie ist, um ehrlich zu sein, wunderschön. Ich sagte zu mir selbst.... Castana hat definitiv Vetiver (das bedeutet normalerweise, dass ich die Noten überprüfe und es nicht aufgeführt ist) und hurra, da ist es. Als er sich jedoch absetzt, mutiert er fast vollständig und die Herz-/Basisnote übernimmt und riecht merkwürdigerweise wirklich nicht mehr nach Vetiver, sondern nach einem Designer-Herrenduft....ich würde sagen, aus den 90er Jahren, und ich habe mir den Kopf zerbrochen, was es wohl war, als ich in meinem Auto fuhr und plötzlich ah ha!!! Es trocknet auf etwas in der Größenordnung von Versace Dreamer von allen Dingen! Dies ist eine voreilige Bewertung und ich werde es noch einmal testen müssen, aber es riecht wie Dreamer, Nuancen von Le Male und vielleicht sogar Reflection Man? Ich würde sogar sagen, dass es einen leicht blumigen Tabak und sogar einen Hauch von Vanille duftenden Barbershop, Fougere gibt. Ich denke immer, dass Dreamer einen dunstigen, chemischen Geruch hat, ein bisschen schal und beunruhigend, aber dafür fantastisch. Das hier ist ähnlich. Ich habe es genossen. 01/03/22 Update: Ich komme nicht umhin, diese Rezension noch einmal zu lesen, und denke, dass sie vielleicht, nur vielleicht, ein bisschen wenig hilfreich/irreführend ist. Ich halte mich wirklich an das, was ich gesagt habe, aber ich kann nicht glauben, dass ich den nussigen Aspekt dieses Parfums heruntergespielt (und ihn einfach nicht erwähnt!!!) habe, denn er ist sehr nussig, wie eine schöne, warme Kastanie. Vetiver (und sicherlich auch Sandelholz) können ebenfalls diese nussige Qualität haben, die Leute werden mit haitianischem und javanischem Vetiver vertraut sein, aber ich habe ein Material aus Brasilien, das offensichtlich nicht so beliebt oder bekannt ist, aber sehr charakteristisch nussig ist. Ich glaube, worauf ich hinauswollte, war, dass die Basis dieses Parfüms moschusartig und weich ist, die Kopfnoten sind interessant, eine Art Hybrid aus Gourmand und Fougere, und ich denke, der Parfümeur hat hier einen perfekten Ton zwischen Innovation und beruhigender, beruhigender Parfümiertheit und schickem Stil getroffen, was Cloon Keen zu einer Art Chanel oder Celine der Smaragdinsel macht. Ich finde ihn sowohl in seiner Subtilität als auch in seiner Kreativität großartig, und es ist kein Wunder, dass Luca Turin ihn in die nächste Woche verfrachtet hat! (Der cremig-warme Heu/Kumarin-Charakter und die Vetiver-Erde lassen mich glauben, dass es etwas ist, das Menschen, die Hermes Vetiver Tonka mögen, wirklich gefallen würde. Castana ist im Grunde Vetiver Tonka, aber für Menschen mit mehr Persönlichkeit.

Ich erinnere mich, diesen Flakon gesehen zu haben, aber es ist kein sofort zugängliches Design für einen Mann, um ihn in die Hand zu nehmen und zu probieren, jedenfalls nicht für diesen Mann, aber ich habe jetzt den Bienenflakon probiert. Ich nehme an, dass dieser in diesem Format nicht mehr erhältlich ist? Wie auch immer, es ist ein veilchendominierter Duft, wie die Farbe des Parfums vermuten lässt, und er ist sehr lebhaft, aber dennoch zurückhaltend und tatsächlich frisch. Er ähnelt eindeutig den Veilchendüften, die ich mag, aber ich war auch erstaunt, wie anders er ist. Der Auftakt ist sehr frisch, aber ohne die Schärfe von Zitrusfrüchten. Er geht über in eine 'realistische' Iris/Veilchen-Note, die ich nicht besonders pudrig finde, wenn ich ehrlich bin, Insolence ist sicherlich kein Violetta von Penhaligon's. Lustigerweise habe ich diese Woche ein anderes modernes Veilchen/Iris ausprobiert und war wieder einmal überrascht, wie wandelbar sie sein können. Ein schönes Parfüm, aber für meinen Geschmack etwas zurückhaltend.

Lassen Sie mich mit den positiven Aspekten beginnen: Dies ist nicht nur ein austauschbarer, frischer Eau de Cologne. Es ist auch nicht das letztlich fade, aromatische Chemiechaos eines Eros oder Invictus. Ein kleines, gnädiges Lob kann Gucci Guilty Cologne für diese Tatsache zuteilwerden. Gucci hat wirklich einen Wandel vollzogen und Leben in diese Guilty-Linie gebracht mit der umstrittenen Veröffentlichung Guilty Absolute (für Männer), die die Leute entweder als glückselig animalisch-lederig oder als unfähigen, antiseptischen Albtraum empfanden. Noch seltsamer ist, dass es von der Nase Alberto Morillas stammt, und das hier auch, mit der Verwendung einer Note/eines Akkords, die in Herren-Designerparfums selten zu finden ist, und das ist Heliotrop. All dies bereitet uns auf einen interessanten Duft vor, und das Eau de Cologne hat diesen Verdienst, lassen Sie uns ihm dieses Lob zuteilwerden, bevor ich es in Stücke reiße! Der Auftakt ist tatsächlich sehr frisch, wirklich aquatisch, frisch und ein wenig salzig, aber mit einem stetigen Abstieg in blumigere Gefilde. Dies ist das Veilchenblatt, eine trockene Iononen-Note, aber wenn dies ein Veilchenduft wäre, würde ich erwarten, dass ich ihn mögen würde. Ich habe dies ohne vorherige Kenntnis der Noten getestet und ich WUSSTE, dass hier Heliotrop enthalten war... Ich konnte den Namen nicht zuordnen und sagte immer wieder Angelika, nein... Mimose, nein... Artemisia, nein... was ist es?? Ich wusste, was ich meinte, und es hier zu sehen, bestätigt nur, wie prominent es in diesem Duft ist. Die drei Phasen sind... ungewöhnlich frischer, blumiger Auftakt am Meer, gefolgt von einem Herzen, das fast wie ein Scrubber ist, so schlecht ist es. Lassen Sie mich sagen, dass dies vielleicht eine Geschmackssache meinerseits sein könnte, aber ich fand die Kombination wirklich sauer und unangenehm. Dann, als es fast tot und ganz unten angekommen ist, kommt ein holziger, synthetischer Aroma-Chemie-Himmel aus Timbersilk, Clearwood, Synth-Ambra? und so weiter... alles ist gut. Zu wenig, zu spät, und insgesamt muss ich sagen, dass ich diesen Duft einfach nicht mag und ihn niemals tragen würde, kategorisiere ihn als einen Stinker. Lassen Sie mich noch einmal betonen, dass dies kein Misserfolg aus den Gründen war, die ich dachte, dass es sein könnte, und ich respektiere, dass Gucci und Morillas versucht haben, in gewisser Weise dem bahnbrechenden Absolute zu folgen, mit etwas anderem. Es scheitert, weil ein Parfum wie dieses zumindest angenehm sein sollte, trotz all seiner Herausforderungen, und das war es für mich nicht. Es tut mir leid, es war einfach nicht.

Wow! Dies hat einen hellen, aldehydischen, moschusartigen Auftakt, wie der Name vielleicht andeutet, kombiniert mit der wachsenden Rosenote, die sogar leicht metallisch ist, sicherlich sauber und mit dem kleinsten Hauch von Geranie. Es hat vage chypre-ähnliche Züge und erinnert stilistisch an den Encens (ob neu oder alt). Es ist sehr gut, nur nicht mein Fall... aber ich würde es noch einmal ausprobieren und es richtig tragen, aber ich bezweifle, dass sich meine Gefühle allzu sehr ändern würden.

Das ist ein weiteres Stück Magie. Ich konnte mir Encens Mythique d'Orient nie leisten und trotz meiner Flakon-Präferenz muss ich sagen, dass dieses Reboot etwa 1 £ pro ml kostet, was ein absolutes Schnäppchen für ein Meisterwerk wie dieses Chypre ist. Ich habe nicht die Fähigkeit, die Poesie dieses Duftes darzustellen. Ich würde sagen, ich bevorzuge Bois Mysterieux, wenn ich wählen müsste, einfach weil dieser orientalischer ist und somit mehr meinem Stil entspricht, aber dieser ist kreativ und liebevoll auf gleicher Ebene, indem er seine Vorfahren nachahmt (wenn die Formeln tatsächlich anders sind?). Ambergris ist das Zeug der Magie in Parfüm und es schwingt hier unter allem mit und verleiht einen leicht moschusartigen Duft, der genauso süchtig macht, wie das rohe Material. Ich bin erstaunt über die hellen Aldehyde hier und wie lange sie bis in das Herz und die Basis des Duftes halten. Leicht blumig, hell harzig, ein wenig feuchte Erde und Moos und Puder, all die Merkmale eines Klassikers. Absolut geliebt, stark eröffnet, hielt ewig, einfach ein überragender Duft. Bravo Guerlain.

Eine meiner größten bedauerten Entscheidungen in der Parfümwelt ist, Songe d'un bois D'Ete nicht gekauft zu haben, das herrlich duftende Guerlain, präsentiert in einem wunderschönen Flakon. Es ist keineswegs ein Einhorn und immer noch weit verbreitet online, aber ich dachte, es sei ein bisschen teuer. Der Preis sollte kein Faktor sein, wenn es so gut riecht... Fantastisch ist es dann, dass Bois Mysterieux sehr ähnlich riecht; ich denke, man bekommt mehr Volumen und der Preis ist angemessener... Obwohl ich nicht nachgesehen habe, war mein Oud Essencial etwa 120 £ für 125 ml, wenn ich mich recht erinnere? Wenn es also in diesem Bereich liegt, ist es ein Schnäppchen! Der Auftakt ist ein atemberaubendes orientalisches Weihrauch, das dich sofort in den Fernen Osten versetzt, es ist magisch. Es hat Nuancen von Kreuzkümmel und Kümmel, Anis und Lakritz, kraftvoll, aber mit einer Leichtigkeit, die es auf das höchste Niveau hebt. Die Myrrhe ist süß, hat aber auch etwas Biss; der Körper des Duftes erzeugt einen sanften, lederartigen, holzigen Effekt und einen Hauch von warmem tierischem Moschus. Die Beschreibung der Noten in diesem Duft ist etwas reduktiv wegen des meisterhaften Gleichgewichts und der Übergänge der Akkorde zu einem kohärenten Meisterwerk. Dieser Duft ist ein absolutes Vergnügen. Was für eine Freude es ist und es muss oberste Priorität auf meiner Einkaufsliste haben.

Offensichtlich habe ich vergessen, eine Rezension zu diesem Duft zu posten, aber nicht, weil ich einige der anderen, für die ich Rezensionen geschrieben habe, bevorzugt hätte. Ich würde sagen, dass er mein drittes Lieblingsparfum aus der Reihe ist, und lassen Sie sich nicht täuschen, dass er im Vergleich zu den beiden darüber liegenden einfach nur mittelmäßig ist, denn diese waren wirklich ausgezeichnet. Vergleiche mit Tobacco Vanille sind offensichtlich, da dies der große, leuchtende Neonreferenzpunkt für süßlich-honigartige, getrocknete Früchte und Tabakdüfte ist... und genau das ist es. Ich muss festhalten, dass man sie niemals miteinander verwechseln würde, und das ist Zegnas Verdienst. Tatsächlich bevorzuge ich diesen Duft gegenüber Tobacco Vanille, geruchlich ist er irgendwie entspannter, immer noch warm, aber leichter. Die Leistung, die Intensität (ja!) und sogar der Preis machen Tom Fords Lieblingsinterpretationen wie diese und Phaedons Tabac Rouge etwas überflüssig. Bestimmte Genres kann ich nicht so abtun, zum Beispiel „frische Vetiver“, ich denke nicht einfach, oh, ich habe XYZ und das ist der Höhepunkt, ich brauche nicht mehr. Bei einigen Genres tue ich das jedoch, und das ist einfach mein Fehler. Wenn dieser Duft günstiger wäre, würde ich ihm sicher mehr Gedanken widmen. Ich finde den Honig in diesem Duft tatsächlich sublim, der Tabak fügt gerade genug bitterer, holziger Qualitäten hinzu, die Sanftheit des gesamten Dufts ist einfach wunderbar.

Anständig. Ziemlich linear und besitzt nicht wirklich den Exotismus, den ich von Ylang Ylang erwarte, aber trotzdem sehr schön, und die blumige Eröffnung verdeckt, wie viel Vanille in der Basis steckt! Mensch, der moschusartige/vanillige Drydown hält lange an. Ich mochte es, und es ist nicht einmal mein Stil.

Ich liebe das absolut! Ich werde es wirklich probieren müssen, um sicherzugehen, aber der erste Sprühstoß hat mich umgehauen. Nicht viel in Bezug auf synthetisches oder echtes Oud, sicherlich kein echtes, aber ich bezweifle nicht, dass es da ist, denn es gibt eine holzige, bernsteinartige Schwere in diesem Duft. Es ist warm und atemberaubend in der Eröffnung mit einer ziemlich süßen Safran-Note, und ich nehme auch Muskatnuss wahr, es ist ein berauschender Mix aus Dingen, die ich mag. Unglaublich kraftvoll und nachdem ich all diese schönen Dinge darüber gesagt habe und es so sehr geliebt habe, stehe ich mit offenem Mund zurück und bin von diesem Duft beeindruckt... nun, nein. Nicht wirklich. Ich liebe es. Ich würde es gerne tragen und besitzen, und ich weiß, dass diese Liebe zu einer echten Zuneigung wachsen würde, aber hat es die wilde chemische Anziehung eines „Liebe auf den ersten Blick“? Nicht ganz. So eine Art von Beziehung ist sowieso zum Scheitern verurteilt, also vielleicht ist das „der Eine“ für mich? Nur ein vernünftiger. Ich werde dies aktualisieren, wenn ich ordentliche Proben erhalte.

Ich mag diesen Duft wirklich sehr. Unkompromissiert in Bezug auf Vetiver. Eröffnet mit nassen Stein-/Zement- zu trockeneren Feuerstein-/Schießpulverfacetten, in eine Wolke von leicht feuchtem, herbstlichem Laubhumus, der verbrannt wird. Unter dem Obstgartenboden ist es jedoch irgendwie frisch und lebendig, nicht ganz grün, sondern einfach schön. Trocknet etwas sauberer und mehr Zeder, vielleicht kommen einige synthetische Hölzer zum Vorschein, es ist sehr warm und lieblich als Hautduft. Die Leistung ist akzeptabel, aber überraschend nicht erstaunlich, wenn man bedenkt, wie es sich anfangs entfaltet und projiziert. Jetzt, wo ich mich kürzlich mit Parfümerie beschäftigt habe, kann ich sagen, dass Vetiver eines meiner bevorzugten Materialien ist. Ich habe mehrere verschiedene Arten gerochen und sie sind sehr wandelbar und hervorragend für sich genommen. Das Isolat, das ich im Moment benutze, ist Vetiverylacetat, und so sehr ich Vetiver mochte, bevor ich anfing, meine eigenen Parfüms zu kreieren, war es nicht das Material, mit dem ich unbedingt loslegen wollte. Ich bevorzugte Dinge wie die Rockstars von Rose, Iris, Oud... usw., die im Nachhinein tatsächlich sehr schwer zu meistern sind und es ist eine kostspielige Lernkurve. In jedem Fall ist Vetiver zu einem meiner Lieblingsbasisnoten geworden und ich habe eine neu belebte Liebe dazu, sagen wir mal. Außerdem kann ich sehen, wie besonders diese Komposition ist, denn es ist ziemlich schwierig, die rauchigen, erdigen Töne von Vetiver minimal zu ergänzen und zu unterstützen. Ich denke, das macht einen wirklich guten Job mit den Kopfnoten.