So ist Chris Rusaks Timbre (ein Duft, den ich fälschlicherweise immer wieder als 'Timber' an den Mann selbst bezeichne und der wahrscheinlich zu nett war, um mich zu korrigieren) ein seltsamer Duft aus zwei Hälften. Die erste, die Eröffnung und der Hauptkörper des Duftes, ist ein atemberaubend gut gestalteter und natürlich riechender holziger Duft, der mich zurück in meine Kindheit versetzte, als ich Bäume erklomm und ganz spezifisch unglaublich zähflüssigen Saft an meinen Händen hatte. Dies ist ein leicht rauchiger, mit Kiefer, Cade und Vetiver durchzogener Weihrauch mit dem Eindruck von Silberbirke in meinem Kopf. Es ist wirklich eine Meisterleistung, so viel lebendige Holzigkeit in einen Duft zu packen, und dafür muss er gelobt werden. Hier kommt meine Amateurparfümerie-Erfahrung (oder das Fehlen davon?) ins Spiel, da ich ständig darüber nachdenke und versuche, eine Komposition zu dekonstruieren, insbesondere von Indie-Parfümeuren. Ein wenig Wissen kann gefährlich sein, denn hier betreten wir die zweite Phase des Duftes, die für mich viel synthetischer roch. Ich nannte Chris eine Liste von Aromastoffen und natürlichen Isolaten, die ich in 'holzigen/amberfarbenen' Basen verwende, und nur eines der Materialien, das er sagte, sei in Timbre (Cedramber), aber nur in einer Spurmenge und als unterstützende Rolle zum Zedernholz in der Basis. Jetzt denke ich, dass ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen, dass ich auch Zeder (virginische und Atlas) in fast allem verwende, und vielleicht lehrt mich Timbre eine wertvolle Lektion darüber, wie hartnäckig natürliche Zeder in der Basis ist, die bleibt, wie sie es tun, mit all der Hartnäckigkeit von Timbersilk, ISO E SUPER oder Ambroxan. Ich bekam auch einen schwarzen Johannisbeer-nuancierten, pfeffrigen, lakritzartigen Holzgeruch, den ich oft von synthetischem Oud bekomme (insbesondere dem von Firmenich) und oft, wenn er mit rosa Pfeffer kombiniert wird, aber Chris verwendet hier echtes Oud, und ich habe das auch in echten Oud-Materialien gerochen, also für diejenigen, die sagen, dass synthetische Ouds nicht wirklich wie echtes Oud riechen... sie tun es... (ein bisschen). Ich verstehe den Standpunkt der Oud-Puristen, aber sie tun es in gewisser Weise. Die Basis ist ein rauchiges, grobes braunes Papierding, mit Elementen von Vetiver, harziger Wärme, aber es scheint mir steriler zu sein als die klare Eröffnung. Für all dieses Geschwafel und das Kämpfen mit einem Rubik's Cube, das Nabelschau-Nonsens ist, ist dies ein hervorragender holziger Duft und einer, den ich jedem ans Herz legen würde, der so etwas liebt, sich anzusehen. Er fördert Bilder von frischer Luft, großen Himmel, Bergen, riesigen Mammutbäumen und all dem guten Zeug. Ich mochte ihn sehr.

Nun, ich dachte, ich hätte dieses Parfum bereits rezensiert, als es herauskam, denn ein eifriger (oder törichter?) Blindkauf brachte mir diesen Fang. Meine Meinung hat sich etwas geändert; ich mag dieses Parfum immer noch, aber nicht mehr so sehr wie damals, als es zuerst vor meiner Tür landete, und aus ähnlichen Gründen wie bei Tobacco Blaze, obwohl das sofort offensichtlich war. Es hat eine Art zitrusartige Eröffnung, aber sie ist nicht besonders hell, sondern eher seltsam, scharf und bitter vom Grapefruit. Der synthetische (und ich meine unnatürliche) Geruch dieses Parfums deutet irgendwie auf die ätherische, fixierende Natur von Ambergris hin, aber es riecht überhaupt nicht wie irgendein Ambergris, dem ich je begegnet bin. Der Hauptkörper ist ein ultra-trockener Lederakkord, der stark nach Mate riecht; ich kann auch etwas von der Grünheit, den trockenen, papierartigen Geruch von Veilchenblatt und vielleicht sogar dem hier aufgeführten Muskatellersalbei erkennen? Ambergris Shower riecht modern und maskulin und sofort ziemlich ähnlich wie Irish Leather von Memo, aber vielleicht ein wenig rauchiger und trockener? Es erinnert mich auch an Molton Browns Russian Leather, aber ohne die Geschmeidigkeit und den 'echten' Lederaspekt. Stattdessen hat es einen weniger lebhaften und süßen Lederakkord, der abgestanden und aschig ist, ein bisschen wie Tobacco Blaze, aber entschieden leichter zu ertragen. Ich habe es irgendwie gekauft, um die Sammlung zu vervollständigen, was nicht immer die beste Motivation ist, und mit dem Ziel, meine Sammlung zu verkleinern, könnte es möglicherweise aussortiert werden? Es ist angenehm, es heute zu tragen, aber zu einem entscheidenden Zeitpunkt, um zu bewerten, was ich wirklich in meiner Sammlung brauche, glaube ich nicht, dass irgendein La Yuqawam den Anforderungen gerecht wird.

Ich verehre diesen Duft. Er passt perfekt zu meinem Geschmack im Moment und es ist so lustig, ihn in der untenstehenden Rezension als 'hübsch' beschrieben zu sehen, denn genau das ist Musc des Sables, das Paradebeispiel eines hübschen Duftes. Er ist milchig und moschusartig, ähnlich wie Ambrette-Samen, aber mit einer Struktur, die ich beim ersten Tragen wahrgenommen habe, ohne etwas über die Marke zu wissen und rein nach dem Namen auszuwählen, war Iris/Sandelholz/Vanille/Benzoin. Die Iris hat eine buttrige Textur mit einem sehr milden Mandelunterton, aber niemals zu süß. Er beginnt sanft und hautnah, aber dann merkt man, dass das einfach seine Natur ist, und 10 Stunden später ist er fast genau gleich, projiziert sanft eine intime Blase um einen herum. Antoine Lie hat einen Stil, der so ist, mit aktuellen Sachen wie Jusbox 'No Rules' und sogar am anderen Ende der Skala Secretion Magnifiques. (Nun, komm schon, er ist milchig) Dies könnte jedoch nicht unterschiedlicher sein als diese beiden, denn er hat die schicke Natur eines Chanel. Ich liebe ihn. Ich will ihn!

Völlig originelles Werk, kann ich ehrlich sagen, dass ich mich an ein Parfum wie dieses nicht erinnern kann. Dennoch fühlt sich das Aroma nicht ganz unbekannt an und weckt eine Art tiefes Gedächtnis, das nicht lebhaft, sondern eher verschwommen und schwer zuzuordnen ist. Der 'Stil', wenn man so will, erinnert an etwas wie Tom Ford Black Orchid (vielleicht ein schlechtes Beispiel), große, holzige, gourmandige Noten mit einem schlagenden floralen Herzen, das für mich einen tiefen, braunen, samtigen Stoff mit einem fuchsiafarbenen, seidigen Futter evoziert, es hat im Grunde eine Textur. Ich hatte wirklich keine Ahnung, was mich erwarten würde, aber ich war von der Eröffnung und den riesigen Mengen an dunklem Holz und Schokolade überwältigt. Die Schokolade ist nicht dieser synthetische Kakaoduft oder sogar das fluffige Theobroma cacao, es ist fast so, als hätte das Oud eine schokoladige Facette. Ich habe verschiedene Sorten von Oud und Hunderte von Oud-Parfums und Attars gerochen, und einige von ihnen haben tatsächlich eine schokoladige Nuance, vielleicht sind sie bereits vorhanden oder werden durch andere Materialien hervorgebracht, die schokoladige Untertöne haben. Ich würde Styrax Tonkinensis definitiv sagen, Patchouli, seltsamerweise, und Vanille offensichtlicher. Wie auch immer, das fühlt sich authentisch an, nicht zu bitter oder dunkel, sondern wie eine grobe Milchschokolade. Lassen wir das nicht zu sehr vertiefen, denn das Herz dieses Duftes ist ein massives florales Akkord, das einen Aspekt von Jasmin hat (wahrscheinlich die Fragipani oder echten Jasmin?) und eine offenere, weniger kopflastige Blume (die ich für Magnolie halte?). Es ist jedoch wunderschön und funktioniert perfekt mit dem Rest der Komposition. Wie gesagt, es gibt eine Qualität und Vertrautheit mit diesem Parfum, und aus diesem Grund bezaubert und erfreut es, aber ich kann mir vorstellen, dass die langanhaltende Natur und die inhärente Schwere aufdringlich werden. Tatsächlich 'stelle' ich mir das nicht vor... es wird absolut aufdringlich, und ich sage das nicht nur wegen des weitgehend floralen Themas, sondern ich stelle mir vor, dass dies ein Statement-Stück an einer Frau wäre. Die Art von Frau, die große florientalische Düfte mag. Ja, es ist von hoher Qualität, innovativ, Oud Monarch hat in meinem Buch einen hohen Stellenwert, und ich habe noch nicht einmal begonnen, die Floralen, das Oud, die Schokolade auf zufriedenstellende Weise zu beschreiben... dieses muss unbedingt probiert werden.

Ich weiß nicht viel über Frangipani, außer dass sie in Leis verwendet werden, sie sehen fruchtig und exotisch aus, als wären die Blütenblätter aus Wachs gefertigt, und riechen wahrscheinlich köstlich. Dieses Parfum ist für mich ein Schocker, und zwar auf die beste Art und Weise. Es ist sehr viel von dem süßen weißen Blumenstrauß, den ich als Jasmin wahrnehme, ohne dass etwas belastend, zu schwer oder mit viel Indol zu sprechen wäre. Sofort gibt es Zitrusnoten mit einem orange-/mandarinenlastigen Akkord, der die ganze Zeit über anhält. Es ist saftig und lebendig und zusammen mit dem Jasmin (Frangipani offensichtlich auch) riecht es wie eine Nachbildung von Orangenblüte... aber in Wahrheit ist Amber Cologne für meine Nase viel ansprechender. Ich liebe diesen Duft und wollte es nicht, weil er von mindestens einem echten Arschloch in der 'Community' gehypt wurde und auch von vielen legitimen Leuten, aber es scheint der Duft des Monats zu sein, und obwohl ich versuche zu sagen, dass ich über all den Hype stehe, bin ich einer der schlimmsten dafür und suche nach jedem Hype-Job, in der Hoffnung, dass ich sie bashen kann! :) Ich bin ein trauriger Mann. Normalerweise ohne Ende, denn der anfängliche Hype ist echt (von legitimen Quellen), dann kommt ein Teil des sekundären Hypes von den Anhängern, die sich Trends ansehen und Parfum kaufen (oder durchstöbern), nachdem sie darüber gesprochen haben. Bortnikov scheint diesem (nur in meinen wertenden Augen) zum Opfer gefallen zu sein, und ich dachte: 'Ja, ja... feinster Oud, russischer Adam, Rebranding usw... aber die beiden, die ich ausprobiert habe (beide sehr floral), haben völlig neu definiert, was ich über 'diese' Art von Duft denke. Amber Cologne ist jedoch wirklich köstlich, in der Tat atemberaubend, ich kann das Ambra nicht wirklich riechen, aber die fixierende Qualität bindet alles zusammen, und es gibt einen vage aquatischen Seebrise-Geruch und einen 'Insel'-Effekt, vielleicht mit etwas Cremigkeit von Sandelholz in der Basis? Ich liebte es.

Es ist lustig, wie die kleinen Dinge im Leben so viel Freude bringen können. Nichts ist ansprechender als die frischen, unberührten, reinen, hochgezählten ägyptischen Baumwollbettlaken eines noch nicht bewerteten Parfums, hier auf Fragrantica. Ich wünschte mir, ich könnte diese Stille mit einer enthusiastischeren Bewertung durchbrechen. Schließlich liebe ich die Talismans-Linie und dieses Parfum bietet mehr von dem Gleichen in Bezug auf Qualität und inhärente Sympathie, ohne zu sicher zu sein. Der Auftakt ist ein pudriger, minzig angehauchter Geraniumduft, trocken, aber nicht arid und mit einer Prise Erde. Dies verwandelt sich dann in ein saubereres, parfümiertes, luftiges Gefühl von Rosen, aber immer noch mit dieser bulgarischen/türkischen Erde, das ist überhaupt keine süße Rose. Es ist die Art von Rose, die eine leichte Melancholie und einen Hauch von Verfall hat, aber im Allgemeinen eher vom metallischen und wässrigen PEA/Rosenwasser-Typ ist, als ob sie in dieses Parfum eingearbeitet wurde wie die Botanicals in Gin. Ich nehme auch eine zitronige Zitrusnote wahr und vielleicht etwas Olibanum oder Mastix? Das Gefühl ist durchgehend wie eine Meeresbrise, aber ohne die üblichen Klischees, ich möchte nicht einmal sagen, dass es 'salzig' oder 'ozonisch' ist, aber es scheint diese Vibes einzufangen. Ich möchte von Ambergris sprechen, denn das hat eine geisterhafte, gespenstische Präsenz. Talento beginnt für mich etwas glanzlos, aber am Ende gibt es tatsächlich viel darüber zu sagen, denn es ist sehr evocativ, scheint anfangs etwas karg und kalt zu sein, wärmt sich aber auf und offenbart seine verschiedenen Schichten sehr schön. Die Hauptbestandteile hier, die alle sehr komplementär sind, sind Zitrusfrüchte, Geranium, Minze, Rose, metallisch, luftig und maritim. Ich verstehe den schockierenden Preis für dieses Parfum nicht? Allerdings ist die allgemeine Preisgestaltung von Menditorossa sehr vernünftig, wenn man die Präsentation der Flaschen und den aktuellen Zustand des Nischenmarktes betrachtet. Es wächst und wächst auf mich, wenn das für dich ansprechend klingt, dann schau es dir an. Ich weiß, dass Rose und Geranium eine klassische Kombination sind, aber ich kann tatsächlich nicht viele Parfums nennen, die so riechen, wenn ich spontan darüber nachdenke? Ich genieße das Tragen heute auf jeden Fall.

Ich habe jetzt ein ziemlich anstrengendes Regime von Bewertungsverpflichtungen, würde aber niemals Fragrantica anderen Plattformen vorziehen. Manchmal verwende ich hier die gleiche Rezension wie anderswo und manchmal versuche ich, neue Dinge zu sagen. Im Fall von Bengale Rouge ist das nicht schwierig, weil diese Komposition so nahtlos brillant ist. Liz Moores hat es wieder geschafft, indem sie das gemütliche Fell ihrer Bengalkatze als Inspiration für dieses Parfum verwendet hat. Stell dir all die opulentesten Dinge vor, die du in ein Parfum stecken könntest? Das Beste aus orientalischen und Chypre-Angeboten, Anspielungen auf fantastische Vintage-Parfums und Materialien, die dich dazu bringen, einen hörbaren Seufzer der Zufriedenheit ausstoßen zu lassen? Ja, du hast gerade Bengale Rouge vorgestellt. Es ist weich und sinnlich, aber mit einer zugrunde liegenden Kraft, und so entwickelt es sich. Für mich riecht der Auftakt stark nach Zitrusfrüchten (vielleicht Bergamot oder Zitrone?), Vanille, Benzoe und einer Menge Labdanum. Es ist fast roher und mehr Indie-ähnlich als die glatteren Guerlains, mit denen es verglichen wird, und ich habe mich anfangs ein wenig gefragt... ist das wirklich so raffiniert? Ängste werden gemildert, wenn das Herz aus Rose, erdigen und medizinischen Elementen von Myrrhe und Eichenmoos die Süße in eine glatte, sandalholzdominierte Iris und eine heuartige Tonka/Coumarin-Glätte in der Basis verwandelt. Es ist inspirierend und belebt die klassischen Genres mit klaren Anspielungen auf Jicky und Shalimar, Coty Emaraude, aber auch Chanel Egoiste und Bois des Iles, während es gleichzeitig mehr Indie-Persönlichkeit hat. Ich liebe es... Es ist Magie!

Es ist selten, dass ich mich heutzutage in "Damen-Designer"-Dinge wage, aber wenn ich es tue, fühle ich mich leicht verwirrt von den verschiedenen Versionen des scheinbar gleichen Duftes (ich hatte nicht realisiert, dass das andere Illusione für Männer ist). Flanker scheinen auf der Damenseite verwirrender zu sein. Dennoch bin ich in die Damenabteilung gestolpert und dieser Duft schien mich einzuladen. Die feigenartige Eröffnung ist üppig und ganz leicht grün, aber es ist kein Philosykos, auch kein belangloser Feigen-Duft, sondern tendiert eher in diese Richtung. Es ist ein sehr schöner Duft, aber man muss sagen, dass er nicht überwältigend ist. Dies ist eine fantastische Marke mit einem echten Erbe für durchdachte Releases und nicht nur, um sie einfach so herauszubringen oder endlose Flanker zu produzieren. Ich würde sagen, dies ist ein sanfter, fruchtiger Moschus mit einer Art undeutlicher Wärme in der Basis, die gut ausgetrocknet ist. Er hat diesen italienischen Kolonialchic, ein Küstengefühl, das mich vielleicht an Fico di Amalfi erinnert.

Dieses Attar ist super sanft und nachdenklich, hat aber dennoch die Kraft von Oud im Herzen. Es ist nicht das animalischste oder stallartige Parfum und tendiert mehr zur Eigenart und fixierenden Qualität von Ambergris sowie zur Vertrautheit von Sandelholz, aber das Oud ist immer präsent. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Mischung ist oder was, aber das Oud hat die Eigenschaften von Cambodi oder indischem Oud, jedoch sehr niedrig in der Mischung hier, und trocknet zu einem Holz, das eine dunkle, teakfarbene Natur mit nussiger Schwere hat. Ich liebte es... ich habe es gekauft.

Ein Wort dafür... Atemberaubend! Eröffnet mit den süßeren, moschusartigen, harzigen Vibes und dem charakteristisch süßen Ta'if (ich habe auch das Ta'if Absolute separat von Scent Salim gekauft). Das Oud hier ist sehr im Hintergrund und es gibt nichts Animalisches oder Herausforderndes daran, es dient nur als Hintergrund für die restlichen Elemente. Der Drydown ist unglaublich kristallklar, super sauber und ordentlich, es ist wirklich schön. Jetzt, wo ich es im Geschäft und aus der Flasche rieche, war ich mir des Safrans bewusster (vielleicht, weil man mir gesagt hat, dass er drin ist?), aber auf meiner Haut hat es wirklich nicht den charakteristischen Stich von lederner, erdiger oder plastischer Wärme. Stattdessen ist es mehr rosig als alles andere, aber es ist nicht laut oder eindimensional und verändert sich im Laufe der Zeit. Ich liebe das Zeug.