Ich habe das zwei Minuten lang in einem Geschäft auf einem Streifen geschnuppert, nicht die besten Bedingungen, um eine informierte Entscheidung zu treffen oder eine verständliche Rezension für euch zu schreiben, aber ich werde es trotzdem tun. Die Messlatte für neue Designerveröffentlichungen liegt sehr niedrig, also wenn ich dieses Ding lobend erwähne, dämpft und kontextualisiert es in eurem eigenen Kopf, aber ich fand es wirklich sehr gut! Eine angenehme Überraschung, dann, eine Art kräftiger, alkoholischer, harziger Eröffnung, es ist fast ein kaubares Amber und ich denke, aber ganz ehrlich, ich fand es ziemlich originell, trotz all der Gespräche über Dior Homme, die mir gesagt wurden. Das habe ich nicht wahrgenommen. Wirklich nicht, ich kann verstehen, dass es ein Iris-/Orris-Akkord oder zumindest etwas Reichhaltiges und Blumiges (ähnlich) geben könnte. Ich werde diese Rezension aktualisieren, weil ich es richtig tragen muss, da ich völlig falsch liegen könnte, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass dies ein guter Duft ist, und nicht der erste aus dieser Reihe, es gibt noch einen anderen, der auch gut ist.

Ooooh, ich meine, die Kollektion von drei, die ich hier ausprobiert habe, war nicht gut und lässt mich denken, dass diese Marke Müll ist. (Entschuldigung) Die Erwartungen waren an eine gewisse Alkoholnote und vielleicht einige dieser alkoholischen Rum-Klischees. Ich hatte nicht mit einem 'echten Rum' aus einem CO2-Extrakt oder so etwas gerechnet (ein brutal teures Duftmaterial), sondern nur ein bisschen von diesem Killian oder Roja Alkohol, vielleicht ein bisschen Eichenholz (auch teuer, aber vielleicht ein sparsamer Tropfen oder ein cleverer Akkord mit Zeder). Nope. Das ist ein fruchtiges Parfum, aber es ist püriert, dunkle Früchte und Süße, nicht einmal auf eine gute Weise wie Vagabond Prince Enchanted Forest oder Byredo Pulp. Dark Rum hat mich sofort an etwas erinnert, kann es aber nicht einordnen. Es ist kein Parfum für mich, es ist nicht dunkel und es ist kein Rum. Die Namen sollten keine Rolle spielen, aber sie tun es, sie wecken Erwartungen und sie sind tendenziell viel 'sicherer', als diese Titel vermuten lassen. Enttäuschend.

Okay, das ist schlecht. Es ist fast wie bei Le Labo an diesem Punkt, den Namen kann man vergessen, denn er bedeutet nichts. Wenn das Briefing hier Leder ist, dann wurde das von einem Alien parfümiert, das noch nie Leder gerochen hat und nicht einmal weiß, was Leder ist. Das ist alles, was ich aus diesem eingelegten, Gurken- und Selleriesalz, Brine-Likör schließen kann, der, ja, du hast es erraten, nach Santal 33 riecht. Es ist ein kultureller und parfümtechnischer Meilenstein, ich verstehe das, aber ich verabscheue das Parfum. Sandelholz-Akkorde scheinen mit diesem lähmenden, grünlichen Papyrus-Akkord kombiniert werden zu wollen, und ich kann irgendwie nachvollziehen, warum. Amyris hat einige Eigenschaften sowohl von Sandelholz als auch von Papyrus. Das ist etwas weniger invasiv als das Le Labo, aber auch eine blassere und schwächere Version für diejenigen, die die Brutalität und Präsenz von Santal 33 lieben. Ja, man kann sofort den Unterschied erkennen, sodass es kein 'Klon' im eigentlichen Sinne ist, aber ich habe keinen Zweifel, dass sie sich der Popularität dieses Parfumstils bewusst waren. Schau, ich kann eine Kopie von Santal 33 verzeihen, selbst wenn das das ist, was es war, aber was ich nicht verzeihen kann, ist das Versprechen von Leder, das durch das Auftauchen eines schrecklichen Parfumtrope, das ich hasse, zunichte gemacht wird. Es ist kein Leder. Fertig.

Die meisten Cannabis-Düfte sind eine große Enttäuschung, nicht nur in Bezug auf die Genauigkeit (ich habe noch nie einen Duft gerochen, der genau wie eine Blume riecht, die ich je geschnuppert habe) und zweitens, warum zur Hölle möchte man überhaupt nach Cannabis riechen? Ich verstehe, dass es eine persönliche Vorliebe ist, aber ich möchte wirklich kein Parfum tragen, das so riecht. Es ist nicht so, dass ich den Geruch von Cannabis nicht mag, ganz im Gegenteil, noch liegt es daran, dass ich nicht fasziniert bin von der technischen Meisterleistung, einen genauen Cannabis-Akkord zu kreieren, das bin ich. Tatsächlich versuche ich, einen anständigen Weed-Akkord zu kreieren, nur um zu beweisen, dass es möglich ist. Ich bin überrascht, dass das bis heute noch niemand geschafft hat, denn viele der Terpene und Flavonoid-Chemikalien werden auch in der Parfümerie verwendet, wie Limonen, Carophyllene usw. und gängige Cannabis-Blütenfacetten wie Zitrus, Kiefer, skunky, Käse, gasig, sogar Leder und erdig-würzige Töne, all das ist mit vielen der gleichen Chemikalien erreichbar, also kommt schon, Parfümeure... es gibt keine Ausrede. Also, ist dieser Duft gut darin, den Geruch von Weed einzufangen? Weit gefehlt!!! Entschuldigung Malin und Goetz, aber ihr habt nicht einmal dieses Klischee geschafft, das wir von ein paar Marken gesehen haben (Bois 1920 ist die einzige, die mir gerade einfällt), die ja tatsächlich nach Cannabis riechen, aber ich würde sagen, mehr nach vegetativem Cannabis, das eine ziemlich stechende Grünheit hat und unangenehm würzig, dunkel, nach Haschisch riecht. Das haben sie (nicht diese Marke oder dieses Parfum, denkt daran) fairerweise hinbekommen, aber das ist für mich noch weniger wünschenswert, als nach den Blüten zu riechen. Jedenfalls zurück zu diesem Parfum, es ist eine Art süß, leicht kräuterig (entscheidend NICHT 'erbal), nichts von einem Parfum. Es ist keineswegs unangenehm, aber es erfüllt in keiner Weise das Briefing. Ich bin baff.

Ich liebe diesen Duft wirklich. Er ist wirklich ausgezeichnet. Es ist kein übermäßig komplexer Duft, aber ein sehr schöner Lederakkord ist hier enthalten, der wirklich nach Leder riecht. Die "Genauigkeit" oder der Realismus von Leder ist nicht etwas, woran ich festhalte; wie viele Akkorde und Effekte in der Parfümerie kann es eine breite Palette sein, ebenso wie Leder selbst, abhängig von der Art, wo es herkommt, wie es behandelt/gegerbt wird usw. Ich lasse einen gewissen kreativen Spielraum zu, um "Leder" in parfümtechnischen Begriffen zu erreichen. Dieser Duft hat den tiefen, buttrigen, ungesüßten Effekt, den man erhält, wenn man ihn mit Iris-/Orris-Materialien kreiert, aber er ist weniger kosmetisch als zum Beispiel ein Dior Homme. Von den Kopfnoten habe ich nicht viel wahrgenommen, außer einer sehr zarten Nuance, die die allgemeine Tonalität dieses Parfums übergeht, und einem Übergang von Basis- und Herznoten. Ich kann es kaum erwarten, es tatsächlich wieder auszuprobieren; es ist keine übermäßig kreative Interpretation, es schreit nicht gerade nach Innovation, es ist ein sehr gutes Parfum, das unglaublich gut umgesetzt wurde, und so sehr ich denke, dass die Armani Privé-Linie immer gut war, hatte ich nicht wirklich erwartet, so verzaubert zu sein von diesem.

Erster Sprühstoß. Eine Sache. Das Einzige, was ich denken konnte... IsoButyl Quinoline Albtraum. (und ich liebe IBQ) Aber hört mir zu, das ist ein reduzierter, roher und moderner (wenn auch ein wenig fauler) Lederakkord, der überwiegend aus einem Material besteht: IBQ. Ich bin ein wenig hart, wenn ich es faul nenne, das ist ein gut gemachtes Parfum, eine absichtliche Überdosis und stilistisch im Trend mit einem bestimmten Parfum, das ich anfangs nicht mochte, aber jetzt LIEBE!!! Also reden wir über Frederic Malle/Jean Claude Ellena's Rose & Cuir. Ich verstehe, dass der Abschnitt „erinnert mich an“ hier voller R&C-Assoziationen ist und es kann nicht anders, als jeden daran zu erinnern, es ist eine einfache, transparente Rose mit einer massiven kratzigen, rauchigen, moosigen, lederartigen IBQ-Note. Der entscheidende Unterschied für mich ist, dass Rose und Cuir viel mehr in die Geranium (minus der minzigen Facette) -Aspekte der Rose neigt, aber dann auch manchmal eine süße, himbeerige Marmelade gibt. Es ist immer noch diese durchdrungene, leichtere PEA-Rose, wie ein Rosenwasser, das auf ziemlich brutale Weise von der Ledernote/-akkord/-material dominiert wird. Obwohl es eine Überdosis ist und wie gesagt, ich mag das Material und diesen Stil, fühlt es sich einfach ein wenig zu schmuddelig, ölig an, wie ein von einem Mechaniker weggeworfenes Lappen. Ich sage nicht, dass es keine Nuancen hat, und ich werde es noch einmal ausprobieren müssen, denn R&C hat lange gebraucht, um bei mir anzukommen, aber ich verstehe das. Es ist ein modernes Kunstwerk, das fühlt sich einfach ein wenig wie ein Nachgedanke an. Entschuldigung.

Ich fand diesen auch wirklich schön. Schön. Ja, nicht gerade überschwängliches Lob, aber das Beste, was ich aufbringen konnte. Ich dachte, es wäre das vergesslichste der Reihe, aber so schrecklich das klingt, ist es wirklich nicht. Ich muss definitiv den Hinweis geben, dass ich das noch mehr ausprobieren muss. Okay, also der gleiche Eindruck von der Rosenote hier, sie ist durchzogen, nicht übermäßig süß oder marmeladig, was in diesem Kontext wirklich eine elegante Entscheidung ist. Dies ist wahrscheinlich das blumigste (SA erwähnte Pfingstrose) der drei, aber ich habe eine Labdanum-artige Note in der Kopf-/Herznote wahrgenommen, also schätze ich, dass dies die 'bernsteinige Rose' der Gruppe ist? Es ist gut. Ja, aber ich war an diesem am wenigsten interessiert (bis d'amalfi auf meiner Haut trocknete), aber ich muss es noch einmal ausprobieren. Ich denke, die Quintessenz ist, dass dies kompetente und einigermaßen interessante Releases aus dem lauten, Oud-Rosen-Typ-Geschäft sind, das ich vielleicht erwartet und schon eine Million Mal gerochen habe.

Als ich also diese neuen TF Rose Parfums sah, versuche ich, offen zu bleiben, aber ich kann nicht anders, als zu denken, dass dies ein Trio von rosigen Klischees sein wird: ein oudiges, ein patchoulis, ein marmeladiges, vielleicht ein modernes chypre-ähnliches, mit rosa Pfeffer obendrauf? Vom Namen her hatte ich bereits einen Lederduft angenommen? (Russie) Nur eine Auswahl guter Parfums, aber nicht sehr aufregend oder fesselnd. Ich schätze, ich bin miserabel und abgestumpft, was kann ich sagen? Nun, glücklicherweise ist das hier nicht (ganz) die Geschichte. Jede dieser Rosen hat eine sehr subtile und nuancierte Rosenote, nicht zu süß oder zu trocken und voller Geraniol. Dies ist ein sehr ausgewogener Duft, sozusagen wie etwas, das zart mit Rose durchzogen ist. Es ist luftig, ein bisschen wie Rosenwasser, und das hatte ich nicht erwartet. Der Auftakt ist wirklich angenehm, er hat eine gewisse Heliotrop-Qualität, aber wieder ist es eine Infusion von Mandeln, mit einem guten Gleichgewicht der Süße. Schließlich liebt Tom ja seine Mandeln und Kirschen. Ich fand es jedoch nicht zu süß, bis zum Drydown, wenn man fast alles, was ich gesagt habe, aus dem Fenster werfen kann, denn die Basis scheint sich auf eine sehr süße Vanille zu setzen und die Rose wächst in viel vertrautere Gefilde, denken Sie an diesen Armani-Rosen-Duft (Rose d'Arabie, oder? So etwas in der Art?) und vielleicht an Dinge wie More than Words von Xerjoff? Nun, beide dieser Düfte würde ich als gute (vielleicht sogar großartige?) atomare, süße, vanillige moderne Rosenparfums bezeichnen, jedoch sind Sie von Anfang an nicht im Irrglauben, was sie sind, und gewöhnen sich fast daran. Ich war etwas enttäuscht, dass die Vorhänge nicht zu den Gardinen passten (ist das das Sprichwort?), und ich fand mich in etwas wieder, das ich wahrscheinlich nach ein paar Stunden nicht wählen würde. Aber hey, es ist überhaupt kein schlechtes Parfum, und dieses Spiel aus zwei Hälften könnte Ihnen wirklich gefallen, wer bin ich, Ihnen etwas anderes zu sagen?

Okay, das ist also sehr ähnlich wie Jour, aber auch merklich anders. Vielleicht erfülle ich hier nicht meine Rolle als Rezensent, denn obwohl ich die beiden Düfte diese Woche zur gleichen Zeit besuchte und einen direkten Vergleich anstellte, könnte ich dir wahrscheinlich nicht sagen, worin die Unterschiede bestehen. Ich würde sagen, das Gewicht" ist etwas schwerer, wie man es vielleicht von einem EDT zu einem EDP erwarten würde, da es etwas dicker ist, und da es sich um einen leichten, pudrigen, blumigen Zitrusduft handelt, ist es vielleicht nicht das, was Sie wollen? Nun, das ist es. Denn der pudrige Drydown ist das, wonach ich mich bei diesem Duft sehne, und die Absolu-Version gibt uns das in Hülle und Fülle, und normalerweise bin ich ein Fan von diffuseren Edt's und dergleichen (wie z.B. TdH), also ja, das war eine Überraschung für die Bücher. Ich will diesen Duft, er ist wunderschön.

Ich erinnere mich daran, dass ich an diesem Duft schnupperte, als er herauskam, und dachte: "Das ist Ellena, das ist Hermes, das ist orange, das ist nett, und ich habe nicht viel mehr darüber nachgedacht. Jetzt, fast ein Jahrzehnt später, schätze ich Hermes als die wahrscheinlich beständigste der großen Modemarken ein. Sie sind vielleicht nicht die kreativsten, aber sie sprechen viele Parfümfans an, und alles, von den Konzepten bis zur Verpackung, bietet dem Kunden ein großartiges Erlebnis, und der Jour-Flakon ist eines dieser freudigen Dinge. Der Duft des Parfums hat eine gewisse zusätzliche Schärfe, aber für mich riecht er nach Orangenschale, aber es scheint fast so, als würde er das mit seinem blumigen (weißen) Fokus umgehen, und wenn ich Fokus sage, meine ich Unschärfe, denn es sind nicht die lebhaften, indolischen weißen Blumen von Jasmin oder Tuberose, sondern die irgendwie vage, fantasievolle Muguet und Magnolie der weißen Blumen. Aber es ist soooooo frisch und lieblich, mit dieser geleckten Haut, kreidigem Ambra, das für manche Leute flach riecht (siehe Bigarade Concentree), aber ich glaube, Ellena stellt es absichtlich der spritzigen Frische gegenüber. Der Drydown ist ein pudriges Licht, vielleicht so etwas wie Caleche lite? Aber ziemlich hartnäckig, ohne lästig zu sein. Ich finde ihn wunderbar und möchte diesen Duft unbedingt haben, vor allem für das warme Wetter, er ist klasse.